Urządzenie monolitycznego blatu w 2 dni.

Test przeprowadził brygadzista Siergiej Szestero.

Wiele osób prosiło mnie, żebym opowiedziała, jak wykonujemy dwupoziomowe blaty do pralek. Zobacz wpis: RÓŻNE ŁAZIENKI I BLATY. Obiecałem im to. Spełniam swoją obietnicę.

Trochę tła (nie mogłem się powstrzymać). Dostaliśmy mieszkanie do remontu z trudnym losem. Przed nami była w naprawie przez 5 miesięcy. Klient z Chabarowska. Kupiłem mieszkanie w Moskwie, znalazłem miejscowego majstra, zgodziłem się z nim na remont mieszkania i pojechałem do siebie. Majster regularnie składał mu sprawozdania z wykonywanej pracy. Klient regularnie przesyłał mu pieniądze na materiał, robociznę i materiały wykończeniowe. Kiedy w grudniu przybyłem, żeby się poddać, byłem całkowicie znokautowany. Tam koń się nie potoczył, ale przed kapitulacją było jak przed Chinami. Robotnicy (a raczej jedna osoba z „brygadzistą”) szybko się porzucili, pozostawiając mieszkanie w strasznym stanie.

Klient skontaktował się ze mną przez znajomego. Kiedy przyszedłem do mieszkania i zobaczyłem całą tę hańbę, byłem w szoku. A kiedy dowiedział się, ile już wydał pieniędzy na tę pseudonaprawę…

Klient okazał się dobrym człowiekiem i rozpoczęliśmy naprawę.
Szkoda, że ​​nie było zdjęć przed rozpoczęciem przeróbek. Ale to wystarczy do kompletności wrażeń.

Krótko opisz co widziałem.

Wylewka była prawie całkowicie wypolerowana, ściany gipsowe popękane (nie było szczeliny w suficie, wszystko było zalane zaprawą), instalacja grzewcza wykonana była z rurek do wody pitnej, instalacja elektryczna była ogólnie okropna.

Usunęliśmy wszystkie płytki w łazience. Przyjrzyj się bliżej: w instalacji toalety wewnątrz kolektora na ciepłą wodę i zimną wodę ukryty jest (Cuda na zakrętach)

Kiedy zbocza zostały usunięte, ogólnie wytrąciłem się. Tak bardzo nie lubić klienta i zrobić z niego taki bałagan...

Przejdźmy teraz do naszych owiec, a dokładniej do naszego blatu. Wykonaliśmy hydroizolację i wzmocnienie ścian, zamontowaliśmy przewody wodno-kanalizacyjne oraz zamontowaliśmy solidną wannę. Poniżej zdjęcie przed rozpoczęciem montażu blatu.

Około 5 - 6 lat temu, kiedy zaczynaliśmy oferować klientom jedynie aranżację blatów, produkcja prac wyglądała zupełnie inaczej. Zastosowaliśmy narożnik żelazny, spawanie, blachy DSP. To była cała produkcja na tydzień.

Teraz praktyka pokazała, że ​​wszystko można uprościć, a jakość pozostaje na najwyższym poziomie. Oszczędność czasu i pieniędzy. Więc uważaj, jeśli ci się podoba, korzystaj z tego. Wykonane przez jednego mistrza w 2 dni.

Pierwszy dzień. Ze zwykłego profilu TIGI KNAUF montowana jest rama dostosowana do wielkości pralki. W razie potrzeby mogę podać rozmiar (zwykle zapas ramy wynosi 3 cm z każdej strony). Zastosowano blachy osłonowe - GVL 12 mm. Modyfikacja blatu uzależniona jest od życzeń klienta. W tej wersji ma zaokrągloną krawędź.

Wzmocnione ściany; wejście w ściany 6 cm (jest to tynk) Plus siatka murarska. Chowamy kanalizację za fałszywą ścianą. Blat stołu będzie wisiał na wsporniku.

Pręt zbrojeniowy 10 mm. Armatura jest nawinięta pod niewielkim kątem.

Zamykamy krawędź GVL, z wyjątkiem części półkolistej, jest GKL.

Zlew stanie na blacie, nie wzmacniamy miejsca pod odpływem.

Drugi dzień. Pracuj przez pół godziny.
Wszystko! Blat stołu jest pełny.

W miejsce odpływu kładziemy blok piankowy (można użyć bloku piankowego), następnie można go łatwo wybić bez dziurkacza.

Podczas budowy wiele osób zadaje sobie pytanie, jak wykonać sufit, aby był nie tylko niezawodny, ale także zapewniał dobrą izolację akustyczną i cieplną pomieszczeń. Aby rozwiązać ten problem, najlepiej dokonać wyboru w kierunku płyt żelbetowych lub żelbetowych podłóg monolitycznych.

Schemat monolitycznego nakładania się.

Jeśli nie zawsze można kupić płyty żelbetowe o wymaganym rozmiarze, możesz samodzielnie wykonać konstrukcję monolityczną, najważniejsze jest prawidłowe wykonanie obliczeń i odpowiedzialne podejście do pracy. Do monolityczne nakładanie się miał dużą wytrzymałość, jest wzmacniany. Wymiary stosowanego zbrojenia każdorazowo obliczane są indywidualnie i zależą od wielkości powierzchni zakładkowej oraz obciążenia konstrukcji. pozwala uzyskać solidną konstrukcję o wysokiej jakości.

Jedną z głównych zalet podłogi monolitycznej w porównaniu z konstrukcjami prefabrykowanymi jest to, że ta sprawa nie ma konieczności używania ciężkiego sprzętu, który nie zawsze jest dostępny przy budowie prywatnej.

Kolejną zaletą żelbetowej podłogi monolitycznej jest to, że w ten sposób można pokryć dowolne pomieszczenia o nietypowych wymiarach, przy czym etap układania zbrojenia jest każdorazowo obliczany osobno. Wzmocnienie konstrukcji pozwala na osiągnięcie jej dużej wytrzymałości. Konstrukcja monolityczna ma również przewagę nad konstrukcją drewnianą, ponieważ jest trwalsza i niezawodna. Aby przeprowadzić prawidłowe obliczenia wszystkich sekcji monolitycznej podłogi, możesz skontaktować się ze specjalnym organizacje projektowe lub zrób wszystko sam, korzystając z dostępnych programów, które pozwalają obliczyć rozstaw zbrojeń, zaprojektować stropy o dowolnym przeznaczeniu io różnych kształtach.

Obliczanie podłogi monolitycznej

Schemat monolitycznej podłogi zrób to sam.

Dostępność specjalna programy komputerowe pomagają w dokonaniu obliczeń, ale nie zastępują samego projektanta. Jeśli nie masz podstawowej wiedzy budowlanej (nie rozumiesz właściwości betonu i zbrojenia, nie rozumiesz, czym jest zbrojenie w płycie monolitycznej), to nie będziesz w stanie samodzielnie obliczyć płyty monolitycznej. Niektórzy ludzie zaczynają tworzyć monolityczną konstrukcję bez dokonywania wstępnych obliczeń. W tym przypadku podejmują ryzyko, ponieważ zakładka albo będzie miała mniejszą wytrzymałość, albo wyjdzie znacznie droższa. Jest to niepożądane i nieopłacalne. Zatrudnianie fachowców zawsze było dość drogie, dlatego wiele osób decyduje się na samodzielne wykonanie konstrukcji monolitycznej. Jak poprawnie to obliczyć, rozważymy dalej. Najpierw musisz zdecydować o grubości zakładki. Zależy to od obciążenia stropu i długości przęsła. Aby dokonać przybliżonego obliczenia grubości podłogi, należy podzielić maksymalną długość między podporami przez 30. Przykładowo, jeśli rozpiętość wynosi 6 m, grubość płyty powinna wynosić 20 cm.

Schemat dachu z tektury falistej.

Jeżeli grubość zakładki wynosi 15 cm, a obciążenie na niej jest niewielkie, wówczas wzmocnienie można wykonać w jednej warstwie. Jeśli wykonujesz pracę samodzielnie, lepiej zrobić to w dwóch warstwach, u góry iu dołu płyty. Tutaj wybór należy do Ciebie, jeśli zrobisz wszystko sam, lepiej przepłacić za materiał i uzyskać wysoką wytrzymałość podłogi. Jeśli obliczenia wykonają specjaliści, zaoszczędzisz na materiale, ale przepłacisz za określoną pracę. Specjaliści pomogą określić wymagany rozmiar, podziałkę komórek, przekrój zbrojenia. Często wymagane jest dodatkowe wzmocnienie w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji. W dolnej części płyty wykonuje się ją w połowie przęsła, a w górnej - w miejscach największego obciążenia: w otworach technologicznych, na podporach, w miejscach montażu ciężkich mebli lub sprzętu. Należy wziąć pod uwagę stopień przegród, które będą na podłodze. W celu dodatkowego wzmocnienia stosuje się zbrojenie o długości 0,4-1,5 metra. Jest to solidna płyta, której grubość wynosi zwykle 12-20 centymetrów, wykonana z betonu B15-B25 i wzmocniona metalowymi prętami. W każdym przypadku rozstaw zbrojenia obliczany jest indywidualnie. Na tej płycie opiera się konstrukcje nośne i może przybierać wiele różnych form. Urządzenie odbywa się w trzech etapach:

• montaż szalunków;
• wzmocnienie: rama wykonana jest ze zbrojenia, którego średnica wynosi 8-16 mm, zwykle stopień wynosi 15-20 cm;
• betonowanie powierzchniowe betonem klasy B15-B25.

Instalacja

Schemat montażu żelbetowych płyt stropowych.

Aby wykonać konstrukcję monolityczną, należy najpierw ukończyć szalunek. Powierzchnią formującą jest w nim sklejka wodoodporna. Jak pokazują obliczenia, jego grubość powinna wynosić 18-21 mm. Po stwardnieniu płyty sklejkę można zdjąć i wykorzystać ponownie. Jeśli przeprowadzany jest montaż, można zastosować deski obrzynane. Ale w tym przypadku bądź przygotowany na wyciek betonu przez pęknięcia. Deski mogą się zwisać, w tych miejscach pojawi się rdza, która się psuje wygląd powłoki. W przyszłości należy je powalić lub wyrównać tynkiem. Szczególnie dokładnie należy sprawdzić niezawodność montażu stojaków i brak pęknięć w szalunku, jeśli pęknięcia są większe niż 3 mm, należy je uszczelnić. W przeciwnym razie dostanie się do nich mleko betonowe, co doprowadzi do zmniejszenia wytrzymałości betonu.

Tworzenie klatki wzmacniającej

Schemat płyta monolityczna zachodzić na siebie.

Po zamontowaniu szalunku można przystąpić do zbrojenia (za pomocą metalowych prętów tworzących ramę stropu monolitycznego). Między sobą zbrojenie jest wiązane w siatkę za pomocą drutu dziewiarskiego, jak pokazują obliczenia, wystarczy drut o średnicy 0,8-1,2 mm. Zwykle odstęp komórek wynosi odpowiednio 15-20 cm, ich rozmiar to 15 × 15 cm lub 20 × 20 cm W przypadku głównego zbrojenia stosuje się zbrojenie o średnicy 8-12 mm, w miejscach, w których konieczne jest wzmocnienie konstrukcji (oparcie na ścianach, słupach i przęsłach) stosuje się grubsze zbrojenie o średnicy 12-20 mm. Grubość zbrojenia w płycie monolitycznej obliczana jest każdorazowo indywidualnie. Grubość warstwy ochronnej zbrojenia musi wynosić co najmniej 2 cm, w tym celu na szalunku umieszcza się pod nią zaciski warstwy ochronnej. Po wykonaniu zbrojenia należy dokładnie sprawdzić całą ramę.

Betonowanie płyty podłogowej

Schemat budowy domu.

Po wykonaniu szalunków na wszystkich powierzchniach stropu i wykonaniu zbrojenia przystępuje się do jego betonowania. Mieszankę betonową można dostarczyć na miejsce pracy lub przygotować bezpośrednio na budowie. Jako główne spoiwo stosuje się cement, jako kruszywo drobne stosuje się piasek, a jako kruszywo grube stosuje się kruszywo kamienne. Jak wykazały obliczenia, ciężar metra kwadratowego monolitycznej podłogi o grubości 20 cm wynosi średnio 480-500 kg. Gotową mieszankę betonową najlepiej układać od razu na całej grubości płyty, zachowując jeden kierunek pracy. Prace te należy prowadzić w sposób ciągły, a mieszaninę należy dobrze zagęścić wibratorem. Najczęściej do zagęszczania mieszanki betonowej stosuje się wibratory pogrążalne. Podczas swobodnego układania betonu wysokość spadku może wynosić do 0,7 metra. Jeśli podstawa jest równa, kontrolę grubości zakładki można przeprowadzić za pomocą sondy. Kiedy jest nierówny, to za pomocą poziomu. Powierzchnię płyty należy chronić przed wiatrem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Beton utwardzający nie może być poddawany wpływom mechanicznym, takim jak wstrząsy lub wstrząsy. Aby proces utwardzania był jak najbardziej efektywny należy okresowo podlewać zakładkę monolityczną wodą, przy suchej pogodzie należy to robić przynajmniej przez pierwsze 7 dni. Jeśli temperatura środowisko powyżej 15°C, wówczas przez pierwsze trzy dni beton podlewa się co 3 godziny w dzień i raz w nocy, a następnie nie rzadziej niż trzy razy dziennie. Natomiast przy temperaturze powietrza około 5°C konieczne jest dodatkowe podgrzanie betonu. Obliczenia wykazały, że najbardziej optymalnymi parametrami utwardzania betonu są temperatura powietrza +15°C i wilgotność rzędu 90-100%. Dopiero po 28 dniach beton uzyska wytrzymałość projektową. Do demontażu szalunku można przystąpić po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymałości projektowej.

Wady monolitycznego nakładania się:

• złożoność Roboty budowlane, konieczność wzmocnienia całej powierzchni;
• jeśli konieczne jest obliczenie i wykonanie złożonych węzłów, konieczne będzie zaangażowanie specjalistów;
• produkcja szalunków zajmuje dużo czasu i wymaga dużo pracy;
• jeśli prace prowadzone są w ujemnych temperaturach, należy obliczyć niezbędne dodatki lub przeprowadzić dodatkowe ogrzewanie podłogi aż do jej stwardnienia, co zwiększa koszt pracy o około 10-20%.

Główne zalety nakładania się monolitycznego:

• takie sufity można wykonać w pomieszczeniach o dowolnym (nawet krzywoliniowym) kształcie;
• obliczenia pokazują, że monolityczna podłoga o grubości 14 cm jest wystarczająca do wytłumienia hałasu przenoszonego przez powietrze (jeśli na przykład zastosowano podłogę drewnianą, wówczas należy w tym przypadku zastosować materiały dźwiękoszczelne, ale nie jest to konieczne);
• takie sufity pozwalają na wykonanie tarasu lub balkonu o dowolnym kształcie na wynos i nie trzeba używać dodatkowych podpór;
• jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, dolna powierzchnia takiego zakładki jest gładka, co pozwala zaoszczędzić na jej wykończeniu (brak połączeń - brak pęknięć, czego nie można powiedzieć przy użyciu gotowych płyt);
• nie ma potrzeby używania dźwigu.

Samodzielne wykonanie sufitu monolitycznego nie jest trudne, najważniejsze jest prawidłowe obliczenie.

Dziś do domu można zastosować różnego rodzaju podstawy, jednak szczególnie popularne są monolityczne. Takie fundamenty można wykonać w postaci taśmy, filarów wsporczych, płyt. Wybór jednej lub drugiej opcji zależy od gleby, na której zostaną zbudowane domy.

Odmiany fundamentu monolitycznego

Dziś monolityczny fundament składa się z różnych typów, wszystkie można połączyć w 3 duże grupy:

• podstawa taśmy;
• podstawa kolumny;
• podstawa płyty.

Wszystkie monolity można podzielić według następujących kryteriów:

• prosty konstrukcje betonowe, które wylewa się bez zbrojenia;
• konstrukcje żelbetowe, które w procesie budowy wzmacniane są pasami pancernymi wykonanymi z metalowych prętów.

Podstawa taśmy jest najpopularniejsza, ponieważ technologia budowy jest stosunkowo prosta, koszty będą mniejsze niż w przypadku płyty, ale istnieje możliwość zbudowania piwnicy parter. Podobny fundament stosuje się do prawie każdego rodzaju gleby, doskonale nadaje się do domów z cegły drewnianej, domów betonowych i jest preferowany do budowy budynków szkieletowych. Konstrukcję stanowi pas betonowy biegnący wzdłuż obwodu budynku, pod nośnymi ścianami wewnętrznymi.

Składa się z podpór, czyli pustych słupów, które po montażu są całkowicie wypełnione betonem. Takie fundamenty są wzmocnione metalowymi prętami, z góry zwykle wykonuje się drewniany lub monolityczny żelbetowy ruszt.

Monolityczny podstawy płytowe są najbardziej niezawodne, można je układać nawet na glebach złożonych i nasyconych wodą, ale koszt ich budowy jest znaczny.

Oprócz zużycia mieszanki betonowej, taki fundament ma duża liczba wzmocnienie, jest dziane specjalnym drutem.

Powrót do indeksu

Głębokość i szerokość taśmy

Aby wylać monolit podkład listwowy, eksperci muszą dokonać obliczeń. Wydawałoby się, że może być prościej, ale tak naprawdę głębokość taśmy, szerokość i konieczność poszerzenia podeszwy – wszystkie te dane można uzyskać jedynie wykonując obliczenia.

Głębokość występowania uzależniona jest od rodzaju gruntu i obciążeń konstrukcji. Na przykład w przypadku niskiego budynku wystarczająca jest głębokość taśmy 50 cm.Jeśli gleba faluje sezonowo, konieczne jest pogłębienie fundamentu monolitycznego do 70 cm, a najprawdopodobniej do wszystkich 1,5 m. Poziom zamarzanie gleby wpływa również na głębokość układania. Najniższy punkt fundamentu musi znajdować się poniżej poziomu zamarzania. Dane do wykonania takich obliczeń można uzyskać z prowadzonej geologii. Takie liczby znajdują się w lokalnej specjalistycznej służbie, nie jest tak trudno je zdobyć.

Jeśli chodzi o szerokość taśmy, uwzględniane są obciążenia podstawy i szerokość przyszłej ściany nośnej. Optymalną wartością jest wartość 40 cm, ale jeśli głębokość podstawy jest znaczna, do uzyskanych danych należy dodać kolejne 25 cm, aby zapewnić niezawodność, stabilność i wytrzymałość podstawy.

Powrót do indeksu

Jak zrobić monolityczny fundament z listew: instrukcje krok po kroku

Aby wykonać monolityczny fundament taśmy, należy najpierw wykonać obliczenia dotyczące następujących parametrów:

• szerokość i głębokość taśmy, wysokość nad poziomem gruntu;
• powierzchnia i szerokość podeszwy, potrzeba jej rozszerzenia na dnie dołu;
• wzmocnienie metalowymi prętami.

Parametry takie zależą od wielu okoliczności, począwszy od warunków panujących na budowie i rodzaju gruntu, po cechy klimatyczne, obciążenia konstrukcji. Zaleca się powierzenie obliczeń specjalistom, ponieważ nawet najmniejszy błąd doprowadzi do tego, że monolityczny fundament stopniowo zacznie się zawalać, a wraz z nim sam dom.

Etapy budowy fundamentów:

1. Oznaczenie odbywa się na stronie. W tym celu stosuje się najczęstszą linę, drewniane kołki, poziom budynku, taśmę mierniczą i drewniany kwadrat. Na stronie zaznaczono linie lokalizacji przyszłego fundamentu.
2. Kopany jest rów o określonej głębokości. Musimy starać się, aby ściany po bokach się nie rozpadły.
3. Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych konieczne jest wykonanie nasypu piaskowego na dnie wykopu. Jego grubość powinna wynosić około 15-20 cm, po czym piasek zwilża się i zagęszcza. Kolejną warstwą będzie nasyp żwirowy, który również należy zagęścić i dokładnie wypoziomować. Dlaczego to zrobić? Taka poduszka nie tylko chroni przed nadmierną wilgocią, ale także pozwala prawidłowo rozłożyć obciążenie na podłożu, tj. pełni funkcję amortyzatora.
4. Jeśli obliczenia projektu obejmują zastosowanie systemu odwadniającego do odprowadzania wód gruntowych i osadowych, należy zacząć to robić już teraz. Dno wykopu należy również uszczelnić stopionym bitumem.
5. Po przygotowaniu dna należy wykonać szalunek do zalewania. Wystarczą zwykłe deski drewniane obrzynane, sklejka odporna na wilgoć. Szalunek to skrzynka otwierana od góry, jej ściany należy bardzo mocno wbić, używając do tego ocynkowanych gwoździ. Niedopuszczalne jest, aby pozostały luki, zaobserwowano nieprawidłowości, ponieważ od tego zależy wytrzymałość i niezawodność całej konstrukcji.
6. Następnie musisz wykonać ramę wzmacniającą, która wzmocni monolityczną taśmę bazową. Nie są do tego potrzebne specjalne obliczenia, wystarczy poprawnie obliczyć, ile zbrojenia jest potrzebne. Takie obliczenia nie są bardzo skomplikowane, uwzględniają następujące kwestie: pas pancerny jest wykonany w 2 rzędach, każdy wymaga 2 poziomych prętów i pionowych prowadnic dla zapewnienia sztywności. Obliczenia przeprowadza się w taki sposób, aby wszystkie pręty nie sięgały krawędzi szalunku o około 5 cm, to znaczy po wylaniu zbrojenie lub część drutu wiążącego, za pomocą którego jest mocowana, nie powinna pozostać na powierzchnia.

Powrót do indeksu

Prace końcowe

Jeśli proces przygotowawczy się zakończy, możesz rozpocząć wylewanie mieszanki betonowej. Nie można przerwać procesu zalewania - to poważny błąd, monolityczny fundament nie okaże się solidny. Po wylaniu należy zagęścić roztwór, w tym celu stosuje się płytę wibracyjną lub zwykły metalowy pręt. Należy to zrobić tak, aby całe powietrze zostało całkowicie usunięte z mieszaniny. Jeśli zostawisz wszystko tak, jak jest, monolityczny fundament po wyschnięciu będzie porowaty.

Bazę buduje się dość szybko, wystarczy tylko trochę czasu, aby całkowicie wyschła. Po wylaniu fundament monolityczny należy zabezpieczyć folią z tworzywa sztucznego, przez pierwsze dni należy go zwilżyć, aby beton nie pękł. Gdy mieszanina całkowicie wyschnie, możesz rozpocząć hydroizolację. Górna część taśmy pokryta jest 2 warstwami papy. Ostatnim krokiem jest wiązanie, z którego można wykonać drewniana belka leczone środkami antyseptycznymi.

Jedną z podstawowych opcji budynku jest pływająca płyta monolityczna. Występuje zarówno w wersji płytkiej, jak i niezakopanej. Taki fundament nie nadaje się do projektów obejmujących piwnicę. Wadę tę rekompensuje przystępna cena i możliwość zbudowania fundamentu monolitycznego na problematycznych glebach, ponieważ jakościowo rozprowadza i przenosi prefabrykowane obciążenia na glebę.

Różne rodzaje płyt fundamentowych

• prosta poduszka bez usztywnień;
• płyta z prostymi usztywnieniami;
• płyta ze wzmocnionymi usztywnieniami.

Istnieją kombinacje tych opcji, na przykład fundament z listew i płyt. Stosuje się go, jeśli konieczne jest wyposażenie piwnicy. Popularnym rozwiązaniem jest płyta z usztywnieniami. Ma maksymalną siłę.

Płyta monolityczna wykonywana jest przy użyciu zbrojenia ciągłego. Jej grubość uzależniona jest od planowanego budynku i waha się w granicach od 25 do 55 cm.Zastosowanie płytkiej wersji płyty pozwala zaoszczędzić aż do 35-40% materiału.

Do budowy niezawodnego fundamentu konieczne jest stosowanie wyłącznie wysokiej jakości mieszanki betonowej i zbrojenia.

Konstruując płytę monolityczną, należy przestrzegać przepisy budowlane i normy. Prawie wszystkie problemy z ramami budynków wynikają z błędnych obliczeń lub błędów podczas montażu fundamentu.

Zalety płyty monolitycznej jako podstawy to:

• budżet budowy jest niższy niż w przypadku analogów;
• łatwość budowy monolitycznego fundamentu;
• zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń dzięki dużej powierzchni styku;
• brak deformacji ścian, ponieważ płyta podnosi się i opada równomiernie;
• oszczędności na prace wykończeniowe, płyta - wykończona podłoga;
• możliwość wznoszenia na problematycznych glebach.

Literatura dotycząca przepisów i zasad

Aby dowiedzieć się, jak wypełnić płytę monolityczną o długiej żywotności, zapoznanie się z wymaganiami i uwzględnienie ich nie będzie zbyteczne:

• SNiP w dziale „fundamenty konstrukcji i budynków”;
• GOST „klasyfikacja gleby”;
• zbiór zasad budowy konstrukcji żelbetowych i betonowych.

Etapy prac przygotowawczych

Od samego początku konieczne jest wykonanie następujących prac:

• badanie geologiczne terenu - zmierzyć zmiany wysokości i określić rodzaj gleby;
• usuń warstwę gleby w miejscu fundamentowania i pogłębij dół do szacunkowej głębokości;
• połóż dla nich niezbędną komunikację lub zakładki;
• położyć system odwadniający;
• wyposażyć poduszkę z piasku i żwiru;
• położyć hydroizolację podstawy fundamentu;
• zamontować szalunek;
• zbuduj ramę mocy ze zbrojenia o przekroju 12-14 mm, spawaną lub połączoną specjalnym drutem.

W razie potrzeby wykonaj inne prace. Aby wzmocnić konstrukcję i ustabilizować geometrię, konieczne jest zastosowanie usztywnień w dolnej części płyty.

Zasady wylewania płyty monolitycznej

Standardowo płyta fundamentowa wylewana jest jednoetapowo. Ale czasami trzeba to zrobić na kilka sposobów. Aby to zrobić, wybierz część, która zostanie wypełniona do pełnej wysokości i ogrodź ją pionową przegrodą pod kątem do horyzontu, tak aby powstały szew był nachylony.

Wykonawcy uważają za niewłaściwe wylewanie monolitycznego fundamentu domu w częściach. Ale dla niezależna praca jest to całkowicie dopuszczalne.

Wybór marki i klasy betonu

Przed wylaniem monolitycznej płyty fundamentowej należy zamówić beton u wiarygodnego dostawcy. W przypadku podstawy monolitycznej należy wybrać beton spełniający następujące wymagania:

• gęstość mieszanki od 1850 do 2400 kg/m3;
• marka betonu od M200 i więcej;
• klasa betonu od B-15 wzwyż.

Na pasie środkowym odpowiedni jest beton handlowy 250 o wytrzymałości 230 kg/cm², mrozoodporności F200, przepuszczalności wody W4 i mobilności P3.

Mrozoodporność betonu zależy od obecności porów w strukturze betonu. Podczas krystalizacji woda rozszerza się i wypełnia je, zapobiegając pękaniu.

Przy samodzielnym sporządzaniu mieszanki należy przestrzegać technologii przygotowania betonu o mrozoodporności od F100 do F150.

W zależności od planowanej konstrukcji i rodzaju gruntu zaleca się wybór następujących gatunków betonu do wylewania monolitycznej płyty fundamentowej:

• M400 - do ciężkich budynków z cegły lub betonu, na słabych glebach;
• M350 - dla budynków 2-3 kondygnacyjnych wykonanych z lekkich materiałów, takich jak beton piankowy;
• M250 - do domów drewnianych;
• M200 - dla domów budowanych w technologii szkieletowej.

W przypadku samodzielnej produkcji mieszanki do betonowania płyty stosuje się proporcje kruszywo / piasek / cement w proporcji 3:1, 5:1.

Ważne punkty w budowie fundamentu

Budując monolityczne płyty fundamentowe własnymi rękami, istnieją zalecenia, aby zmaksymalizować żywotność. Dotyczą one niektórych etapów pracy i cech projektowych:

1. Zalecana wysokość podawania betonu z betoniarki wynosi nie więcej niż jeden metr. Unikaj przenoszenia betonu na odległość większą niż dwa metry. Przestaw betoniarkę na obwodzie lub użyj pompy do betonu, aby wypełnić cały obszar.
2. Całkowita grubość warstwy betonowanej dobierana jest na etapie projektowania, w zależności od przyszłej konstrukcji.
3. Wysokość szalunku ustawia się powyżej poziomu płyty o 5-10 cm.

Aby zwiększyć nośność podstawy, zastosuj następujące techniki:

• rozmieszczenie usztywnień następuje na całym obwodzie i dodatkowo prostopadle do długiej ściany;
• w punktach skrzyżowania (narożniki budynku) wyposażone są w dodatkowe pale.

Konstrukcja ze stosami nazywa się palami fundament płytowy.

Aby wizualnie przedstawić główne etapy aranżacji, możesz obejrzeć film na temat budowy fundamentu płyty monolitycznej.

Niuanse wzmacniania płyty monolitycznej

Podczas wylewania fundamentu należy pamiętać, że wszystkie metalowe elementy ramy nośnej należy przykryć warstwą betonu o grubości co najmniej 15 mm. Dla wygody pod ramą od dołu umieszczono specjalne podpory o grubości 15-20 mm. Nie zaleca się stosowania takich stojaków wykonanych z drewna, zbrojenia lub tłucznia. Górna rama nośna jest mocowana do pionowych odcinków zbrojenia za pomocą drutu spawalniczego lub dziewiarskiego. Podczas wyrównywania i rozprowadzania masy nie należy chodzić po zbrojeniu, aby nie naruszyć ich struktury. Aby rozłożyć obciążenie, stosuje się osłony lub deski, usuwając je w miarę ich wypełniania.

Płyta monolityczna może być pogłębiona o 30-40 cm, znajdować się na poziomie gruntu lub znajdować się nad poziomem gruntu.

Cechy aranżacji zimą

W temperaturach ujemnych koszt aranżacji wzrośnie, ponieważ wylaną mieszaninę należy podgrzewać przez trzy dni. Ogrzewanie odbywa się za pomocą kabla grzejnego wbudowanego w ramę mocy. Pozostaje w strukturze. Dodatkowo stosowane są następujące metody:

• stworzenie termosu - fundament pokryty jest folią, a ciepło uwolnione w wyniku reakcji cementu i wody zostaje zachowane;
• ułożenie ciepłego szalunku - panele stalowe ogrzewane elektrycznie;
• mieszanie przyspieszaczy utwardzania i hydratacji z betonem.

Ta druga metoda jest tańsza i częściej stosowana.

Pielęgnacja podłoża w procesie krzepnięcia

Po wylaniu płyty monolitycznej należy zachować ostrożność. Ponieważ płyta jest wykończonym podłożem, powinna być wykonana możliwie równomiernie. Prace pielęgnacyjne przy „dojrzewającym” betonie:

1. Kontrola szalunków. Jego przemieszczenie jest niedopuszczalne. Jeśli zostanie znaleziony, wyeliminuj go w ciągu godziny.
2. Ochrona przed zjawiskami naturalnymi. Schronienie jest zorganizowane z polietylenu - pomoże to przed wiatrem i różnymi opadami atmosferycznymi.
3. Kontrola suszenia. Po 8-10 godzinach wilgotność nie powinna spaść poniżej 90%. Podlewanie płytki odbywa się w ciągu 3-5 dni.

Na takim fundamencie można rozpocząć budowę po 2 dniach w temperaturze 25-30 stopni, po 5-7 dniach w temperaturze 15-20. Zimą lepiej rozpocząć budowę 10 dnia. Szalunki można usunąć około tygodnia po zakończeniu wylewania.

Ważny! Na każdym etapie budowy budynku należy zastosować odpowiedzialne podejście. Wtedy zbudowana konstrukcja będzie służyć przez wiele lat.

Wniosek

Jeśli zastosujesz się do niezbędnych technologii i norm dotyczących montażu szalunków, produkcji betonu i jego wylewania, a także późniejszej pielęgnacji „dojrzewającego” fundamentu, zapewni to niezbędne właściwości podłoża i maksymalną żywotność .

Dom monolityczny ma lepszą wytrzymałość niż wszystkie inne typy budynków. Wcześniej w sposób monolityczny budowano jedynie obiekty przemysłowe i wieżowce, dziś również osoby prywatne korzystają z tej technologii przy budowie domków letniskowych i domów.

System obliczania masy monolitycznej płyty betonowej.

Dom zbudowany w technologii monolitycznej pozwala wcielić w życie najbardziej niesamowite pomysły projektowe.

Coraz częściej przyszli właściciele domów zastanawiają się, jak zbudować dom monolityczny własnymi rękami. Tego typu konstrukcje cieszą się coraz większą popularnością także dlatego, że dom wykonany w tej technologii jest zaskakująco trwały. Wytrzymuje niewielkie trzęsienie ziemi, nie wymaga dużego nakładu pracy i drogich materiałów, jest trwały i niezawodny w działaniu. Dom monolityczny można wykończyć czymkolwiek, a ściany można natychmiast wznieść wyposażone w dodatkową izolację. Umożliwia to technologia wykorzystująca elementy nieusuwalne.

Schemat zbrojenia stropu betonowego.

Technologia ta, jak każda inna, ma swoje zalety i wady. A zalety są bardzo znaczące:

1. Integralna solidność konstrukcji znacznie zwiększa wytrzymałość mechaniczną konstrukcji. Są odporne na uszkodzenia spowodowane przez wąwozy, trzęsienia ziemi i przesuwanie się gruntu.
2. Nie ma tak zwanych zimnych mostów, które można znaleźć w zwykłych budynkach z konstrukcji ze szwami. Dzięki temu w pomieszczeniach jest cieplej.
3. Konstrukcję monolityczną można wykonać w dowolnym czasie i na dowolnej glebie.
4. Dość szybkie budowanie.
5. Niskie koszty finansowe.
6. Projekty budynków monolitycznych mogą mieć krzywoliniowość.
7. Jeśli w roztworach betonowych zastosuje się perlit, trociny, żużel, ekspandowaną glinę i podobne substancje, wówczas konstrukcja będzie na tyle lekka, aby nie tworzyć pod nią ciężkiego fundamentu.
8. Dodatkowa izolacja nie będzie potrzebna podczas budowy, ponieważ jest nieusuwalna. Jednocześnie całkowita grubość ściany będzie mniejsza niż zwykle;
9. Ściany monolityczne mają wyjątkową izolację akustyczną.
10. Nakładanie się podłóg może być wykonane z dowolnego materiału.
11. Technologia ta eliminuje pojawianie się pęknięć w ścianach na skutek równomiernego skurczu budynku.

A co do wad konstrukcji monolitycznej - jest ich znacznie mniej:

• na wyższych piętrach budowanych obiektów nie można obejść się bez pompy do zaprawy lub pompy do betonu;
• monolityczne płyty podłogowe będą wymagały wielu kosztów pracy, ponieważ potrzebne jest specjalne rusztowanie;
• przy stałym szalunku wymagane jest wyposażenie domu w wentylację nawiewno-wywiewną, w przeciwnym razie nie da się uniknąć wilgoci i jej konsekwencji;
• obowiązkowe tynkowanie, aby uniknąć możliwych negatywnych konsekwencji jego spalania - uwolnienie substancji toksycznych;
• obowiązkowe uziemienie całego budynku, ponieważ jest to żelbet.

Technologia budowy

Schemat urządzenia monolitycznego fundamentu z listew betonowych ze zbrojeniem

Jak już wynika z powyższego, technologię montażu w sposób monolityczny można wykonać za pomocą różnych szalunków: zdejmowalnych i nieusuwalnych. Oba typy konstrukcji mają swoje własne niuanse i cechy zarówno w samej konstrukcji, jak i podczas pracy.

Wymienny jest indywidualny dla każdego projektu. Jego zadaniem jest dokładne powtórzenie wszystkich cech i krzywizn przyszłej konstrukcji. Częściej używana sklejka, drewno, żelazo lub plastik.

Odległość między ścianami to szerokość przyszłej ściany. Oblicza się go, biorąc pod uwagę region budowy i przewodność cieplną użytej mieszanki betonowej. Tarcze mocowane są za pomocą nakrętek, kołków, podkładek. Aby ułatwić demontaż po wylaniu, na kołki gwintowane zakładane są rurki karbowane, zabezpieczające je przed kontaktem z mieszanką betonową.

Technologia ta pozwala wlać do szalunku własnymi rękami nie tylko zwykły beton, ale także mieszanki o niższej przewodności cieplnej: beton perlitowy, beton gliniasty, beton żużlowy, beton trocinowy, gazobeton, beton piankowy, beton drzewny i inne. Takie ściany będą bardziej paroprzepuszczalne i ciepłe, ale obciążenia mogą wytrzymać mniej.

Bardzo ważny punkt w budownictwie monolitycznym - zbrojenie. Stosuje się do tego stalowe lub plastikowe siatki wzmacniające, a dla jeszcze większej wytrzymałości wykonana jest klatka wzmacniająca.

Jednorazowo można wylać beton nie więcej niż pół metra. Nalewanie można kontynuować dopiero po stwardnieniu. Beton należy ubijać wibratorami wewnętrznymi, natomiast Specjalna uwaga podane do rogów. Po stwardnieniu betonu zdjęte szalunki umieszcza się wyżej i prace kontynuuje się w ten sposób aż do wypełnienia całej konstrukcji aż po dach.

Wykończenie i izolację ścian można wykonać własnymi rękami nie wcześniej niż 4-5 tygodni, po maksymalnym przyroście wytrzymałości. Ocieplenie odbywa się za pomocą wełny mineralnej, styropianu, ciepłego tynku lub styropianu ekstrudowanego.

Czasami izolację „zrób to sam” wykonuje się przy użyciu fasady studni. Jednocześnie wykonuje się wgłębienie w betonowej ścianie i układa się ścianę z cegły lub płytki, a wcięcie pokrywa się ekowoolem, ekspandowaną gliną lub innym materiałem izolacyjnym.

Zalety nieusuwalnego

Schemat urządzenia przegrody z bloków piankowych.

Kształt może być inny. Istnieją podłużne, kątowe, parapetowe, parapetowe i inne. Aranżacja w swej istocie przypomina zbiór konstrukcji z dziecięcego zestawu zabaw.

Szalunki stałe są bardziej popularne, ponieważ stanowią jednocześnie warstwę izolacyjną, zmniejszając jednocześnie ogólne koszty pracy i nie musząc wydawać pieniędzy na izolację ścian.

Po wyposażeniu fundamentu w warstwę hydroizolacyjną instaluje się na nim szalunek styropianowy, mocowany za pomocą specjalnych profili w postaci mocowania czopowo-wpustowego, co pozwala na wylewanie betonu bez wycieków i bez uginania się w punktach mocowania.

Schemat zbrojenia płyt stropowych.

Szerokość styropianu może być różna. A przy dużej ich liczbie można je wyprodukować w fabryce na zamówienie. Standardowa szerokość bloku wynosi 150 mm, przy ściankach styropianowych 5-7,5 cm.

To w pełni spełnia wymagania, w których ogrzewanie będzie musiało być włączone tylko wtedy, gdy na zewnątrz będzie poniżej +5 stopni.

Do wylewania szalunków stałych nie można używać ciepłych mieszanek - tylko zwykły beton. Chodzi o to, że paroprzepuszczalność ciepłych mieszanek jest znacznie wyższa niż paroprzepuszczalność styropianu, takie sąsiedztwo doprowadzi do kondensacji, a dom zarośnie grzybami i pleśnią.

Po wzniesieniu ścian za pomocą szalunku stałego nie trzeba ich ocieplać, wystarczy zastosować tynk dekoracyjny lub siding.

Rodzaje

Podczas montażu ramy stosuje się deski. Fundament powinien być co najmniej 20 cm szerszy niż przyszłe ściany.

Istnieje kilka rodzajów zastosowań: szalunki do fundamentów, stropów, ściany pierścieniowe z możliwością zmiany promienia, szalunki tunelowe. Dzięki temu można wyprodukować dowolny element konstrukcji budynku.

Niemożliwe jest zbudowanie różnych elementów w ten sam sposób. Na przykład szalunki fundamentowe montuje się na podporach poziomych i koszeniu, ściany wykonuje się za pomocą zamków budowlanych, wsporników i stojaków. W przypadku podłóg szalunki układa się na konstrukcji stojaków wolumetrycznych lub regałów teleskopowych.

Zdejmowane mogą być wykonane ze stali, tworzywa sztucznego i drewna. Jeśli budujemy szalunki ze sklejki, to należy je dociąć piłą o drobnych zębach, aby nie uszkodzić laminatu i forniru. Otwory z tego samego powodu wierci się z obu stron. Przechowywać szalunki ze sklejki w suchym miejscu. Aby ułatwić demontaż zdejmowanego szalunku, wykonano do niego nie tylko specjalne łączniki, ale także traktowano je specjalnie do tego zaprojektowanym rozwiązaniem.

Narzędzia i wyposażenie

Aby zbudować dom własnymi rękami przy użyciu technologii monolitycznej, będziesz potrzebować:

• betoniarka, mieszalnik;
• do ręcznego przygotowywania mieszanki betonowej potrzebne będą przybory do jej mieszania, łopaty i przybory pomiarowe;
• nosze do przenoszenia mieszanki betonowej lub taczki;
• przecinarka gazowa, budowlana suszarka do włosów;
• siatka do wzmocnienia;
• nożyczki do przecinania siatki, szczypce lub inne podobne urządzenia;
• nóż do cięcia styropianu;
• młotek, gwoździe;
• taśma miernicza, poziom zabudowy wody;
• maszyna do nadawania kratce specjalnego kształtu;
• podpory metalowe i drewniane;
• hak wzmacniający do drutu dziewiarskiego;
• przekłuwacz;
• środki ochrony indywidualnej.

Monolityczna technologia budowy domu „zrób to sam” pozwala całkowicie zrezygnować z dodatkowych materiałów budowlanych, z wyjątkiem tych wymaganych do wytworzenia mieszanki do wlewania do szalunku.

W praktyce w budownictwie stosuje się kilka projektów fundamentów. Jednym z najczęstszych jest monolit. W rzeczywistości jest to żelbetowa płyta monolityczna ułożona na pewnej głębokości w ziemi.

Różnica od innych typów podstaw polega na tym, że podczas podnoszenia woda gruntowa lub deformacje warstw gruntu, monolit znajdujący się pod budynkiem będzie reagował na zmiany całością, czyli całą swoją masą. Taka reakcja nie doprowadzi do deformacji domu.

Monolitycznej płycie można nadać dowolny kształt, który całkowicie powtórzy kształt domu. A najważniejsze jest to, że taka konstrukcja podstawy budynku zapewnia całkowitą szczelność, ponieważ nie ma połączeń konstrukcyjnych, a sam beton wykonany jest z dodatków hydrofobowych.

Oprócz oczywistych zalet, konstrukcja monolityczna ma pewne wady. Należą do nich duża inwestycja czasu potrzebna na jego budowę. Do wylania samej płyty wymagana będzie znaczna ilość betonu i zaangażowanie specjalnego sprzętu.

Jak już wspomniano, fundament monolityczny to płyta ułożona we wcześniej przygotowanym miejscu. Niemniej jednak istnieje kilka sposobów na wykonanie takiej bazy. Między sobą różnią się opcjami izolacji wodnej i termicznej. Jak już zrozumiałeś, monolityczny fundament z listew jest trochę inny. Tam ziemię wykopuje się tylko pod fundamentem, jeśli nie ma piwnicy, a ziemia pozostaje pod przestrzenią pomieszczeń. Tutaj wykopuje się całą objętość ziemi pod całą powierzchnią domu.

Najprostszy tego rodzaju fundament wykonuje się według następującego schematu:

Na dnie wykopu, na wstępnie zagęszczonej poduszce z piasku, instalowana jest konstrukcja wzmacniająca, a następnie zalewana betonem. Bardziej złożone są konstrukcje, w których wykorzystuje się arkusze materiału hydroizolacyjnego, geowłókniny, dodatkowo w zależności od rodzaju gleby możliwe jest wykonanie dodatkowej poduszki z kruszonego kamienia.

Najbardziej złożony fundament monolityczny w przekroju przypomina wielowarstwową kanapkę:

• poduszka z piasku;
• warstwa geowłókniny;
• warstwa gruzu;
• warstwa betonu tzw. przygotowawcza;
• warstwa hydroizolacyjna;
• płyta monolityczna.

Czasami, w celu zwiększenia niezawodności zabezpieczenia fundamentu, przed rozpoczęciem wylewania betonu układa się płyty styropianowe, co poprawia izolację termiczną fundamentu.

Takie złożone konstrukcje są stosowane na przykład na trudnych glebach wysoki poziom woda gruntowa. Budowniczowie z dużym doświadczeniem twierdzą, że fundament monolityczny można zastosować aż do torfowisk.

Aby obliczyć monolityczną płytę fundamentową, musisz wiedzieć:

• Poziom lokalizacji wód gruntowych;
• Parametry gruntu, na którym zostanie położony fundament;
• Stopień zamarzania gleby;
• Całkowita waga budynku, obejmuje ciężar skrzyni, dachu i zamontowanych w niej mebli, sprzęt AGD i mieszkańcy;
• Wielkość obciążenia śniegiem i wiatrem;
• Waga samej deski.

W wyniku obliczenia zadanych parametrów można określić, jaki nacisk będzie wywierała cała konstrukcja na podłoże. Następnie należy zapoznać się z SNiP 2.02.01–83 i określić maksymalny nacisk na podłoże na placu budowy. Rozważmy przykład:

• Waga budynku wynosi 19 ton;
• Waga dachu 3 tony;
• Waga płyty fundamentowej wynosi 20 ton.

Ewentualne obciążenie śniegiem i wiatrem zwiększy się o 7,5 tony z góry, co daje całkowite obciążenie 49,5 tony.

Przy budynku o wymiarach 6x6 metrów powierzchnia fundamentów wyniesie 36 metrów kwadratowych lub 360 000 centymetrów kwadratowych. Obciążenie gleby będzie różnicą między ciężarem konstrukcji a powierzchnią fundamentu, w rezultacie otrzymamy 0,13 kg na metr kwadratowy. centymetr. Takie obciążenie jest dopuszczalne dla każdej gleby.

Przy obliczaniu grubości monolitu konieczne jest bezbłędnie weź pod uwagę następujące parametry:

• Odległość między warstwami siatki wzmacniającej;
• Wysokość warstwy betonu na i pod skrajnymi warstwami siatki zbrojeniowej;
• Wymiary zbrojenia.

Praktyka pokazuje, że tradycyjna grubość płyty wynosi 200-300 milimetrów. Biorąc pod uwagę, że pod nim powinna znajdować się zagęszczona poduszka z piasku o wysokości do 300 mm, całkowita grubość wynosi 600 mm. Należy rozumieć, że parametr ten zmienia się w zależności od rodzaju gleby, ciężaru budynku.

Oprócz obliczenia mocy konstrukcji konieczne jest obliczenie ilości materiałów eksploatacyjnych i okuć.

Objętość betonu jest równa iloczynowi obwodu fundamentu i jego wysokości, w ten sam sposób uwzględnia się również wymaganą objętość piasku lub żwiru. Na podstawie obliczeń znana będzie hydroizolacja, armatura itp.

Bezpośrednia konstrukcja monolitycznej podstawy

Etap I. Przygotowanie terenu

Prace przygotowawcze podczas budowy fundamentu monolitycznego rozpoczynają się od oczyszczenia powierzchni placu budowy. Wszystko, co zbędne, jest z niego usuwane, w tym darń, na której znajduje się trawa. Następnie możesz oznaczyć przyszły dół. Wskazane jest rozpoczęcie znakowania od ściany, która będzie równoległa do płotu.

Do znakowania potrzebny będzie nierozciągliwy sznurek i kilka kołków. Jeśli nie ma pod ręką specjalnych narzędzi geodezyjnych do znakowania, można to zrobić niezależnie. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie kilku kawałków sznurka, ich długość powinna być równa długości ściany i naddatku na zamocowanie go na kołku.

Po zaznaczeniu pierwszej ściany sznurkiem i kołkami wbitymi w ziemię należy przywiązać odcinek sznurka do jednego z końców, który będzie wyznaczał drugą ścianę. Aby utworzyć między nimi, programista musi rozwiązać twierdzenie Pitagorasa, co pozwoli ci ustalić długość przekątnej między ścianami.

Przesuwając sznurki należy zbudować trójkąt prostokątny. Po zbudowaniu możesz przystąpić do zaznaczania pozostałych ścian. Rezultatem będzie prostokąt wskazujący lokalizację przyszłego fundamentu. Jakość znaczników możesz sprawdzić w prosty sposób. Konieczne jest zmierzenie przekątnych, jeśli wszystko zostanie poprawnie zaznaczone, wówczas ich rozmiary będą się zgadzać.

Po zakończeniu znakowania rozpoczynają się prace ziemne. Główny wymóg dotyczący jakości ich wykonania jest następujący - dno wykopu musi być umieszczone ściśle poziomo, patrz zdjęcie.

Od tego zależy jakość budowanego fundamentu. Biorąc pod uwagę, że głębokość wykopu wynosi 1 metr, deweloper ma możliwość wykopania go ręcznie lub zaproszenia specjalnego sprzętu. W każdym razie po usunięciu głównej objętości gleby z dołu konieczne jest wyrównanie dna i, gdy tylko zostanie znalezione, usunięcie z niego wszystkiego, co zbędne.

Po przygotowaniu dołu należy ułożyć poduszkę, jak wspomniano powyżej, może ona być wykonana z piasku lub drobnego żwiru. Wysokość poduszki po zagęszczeniu wynosi do 300 mm.

Nawiasem mówiąc, zanim zaczniesz wylewać piasek, zaleca się ułożenie geowłókniny na dnie wykopu, zapobiegnie to przedostawaniu się piasku do powierzchni gleby. Do tej operacji zaleca się użycie specjalnego ubijaka wibracyjnego.

W miarę zagęszczania piasku należy stale dodawać świeży piasek i kontynuować jego zagęszczanie, aż do osiągnięcia pożądanej wysokości poduszki. Powierzchnia poduszki powinna znajdować się w płaszczyźnie poziomej.

Etap III. Montaż szalunków

Wszelkie prace związane z produkcją konstrukcji żelbetowych w taki czy inny sposób wiążą się z ułożeniem szalunków. Najprostszym szalunkiem są drewniane deski powalone z desek. Deski mocuje się do pionowych prętów.

Osłony te należy zamontować pionowo i zabezpieczyć drewnianymi zastrzałami opartymi o kołek wbity w ziemię. Krok między nimi wynosi około 1 metra. Ale praktyka pokazuje, że im częściej wbija się je w ziemię, tym mocniejszy będzie szalunek.

Wskazane jest zabezpieczenie pełnoprawnego fundamentu monolitycznego przed wilgocią i zapewnienie jego izolacji termicznej. Aby uzyskać hydroizolację, stosuje się zwykły materiał dachowy, który układa się w dwóch warstwach lub na powierzchni poduszki, jeśli budowany jest prosty monolit, lub umieszcza przed wylaniem na warstwę betonu pośredniego.

Izolację termiczną fundamentu, jeśli występuje, wykonuje się ze styropianu. Przed warstwą betonu układa się warstwę izolacji, a na nią układa się folię polietylenową.

Konstrukcja wzmacniająca wykonana jest na poduszce piaskowej. Składa się z dwóch pasów. Do wzmocnienia można zastosować siatkę wzmacniającą, ale dotyczy to tylko fundamentów małych konstrukcji, na przykład łaźni.

Do budowy pełnoprawnego fundamentu zaleca się zastosowanie zbrojenia falistego o średnicy 10 mm lub większej.

W przypadku prętów pionowych dopuszczalne jest stosowanie gładkiego zbrojenia o średnicy 8 mm i większej. Należy pamiętać, że im cięższy budynek, tym większa średnica prętów zbrojeniowych.

Zbrojenie pionowe wbija się w odstępach co 200–300 mm na całej powierzchni przeznaczonej do zalewania betonem. Dolna warstwa zbrojenia powinna znajdować się w odległości około 50 mm od powierzchni poduszki, a górna w odległości 50 mm od powierzchni fundamentu. Okucia są ze sobą połączone drut dziewiarski lub plastikowe zaciski.

Wylewanie fundamentu jest w rzeczywistości operacją wykończeniową, a doświadczenie sugeruje, że do jego wykonania zaleca się zamówienie betonu w najbliższym zakładzie i dostarczenie go za pomocą mieszalnika. Dzięki temu możliwe będzie wylewanie z kilku punktów, a znacznie łatwiej będzie go wypoziomować.Przy okazji zawsze trzeba pamiętać, że wylany beton musi być zagęszczony. Aby to zrobić, możesz użyć specjalnych wibratorów zanurzeniowych lub powierzchniowych.

Wideo

Obejrzyj film o budowie monolitycznego fundamentu z płyty pod dom własnymi rękami.

Często specyfika gruntów na placu budowy nie pozwala na zastosowanie fundamentu palowego lub listwowego. Tylko możliwy wariant w takich sytuacjach stanowi fundament w postaci monolitycznej płyty żelbetowej. Tylko taka podstawa z płyty jest w stanie rozłożyć obciążenia punktowe powstałe w wyniku sezonowego falowania i zminimalizować nacisk na grunt rozkładając ciężar domu na cały monolit. Zużycie materiału i koszt fundamentu są wysokie. Jednak zrobienie tego samemu nie jest takie trudne.

Co to jest fundament płytowy?

Ze względu na swoją masywność i wytrzymałość monolityczny fundament w postaci pojedynczej płyty jest w stanie wytrzymać poważne lokalne uderzenia spod gruntu bez zniszczenia i deformacji. Przy silnym falowaniu zimą unosi się równomiernie i razem z domem na nim, a także opada wiosną. Jeśli taka podstawa pod budynkiem zostanie wykonana dokładnie według technologii, będzie trwała i mocna.

Schemat urządzenia

Taki fundament niskiego budynku składa się z trzech warstw:

Poduszka z piasku i żwiru.

Hydroizolacja.

Płyta żelbetowa.

Należy jasno zrozumieć, że nie jest to panaceum na każdy przypadek. Tak, można go wyposażyć na trudnych glebach. Ale jeśli miejsce jest bagniste lub znajduje się w północnych regionach z ostrymi zimami, w przypadku prywatnego domu lepiej jest wybrać odpowiednik stosów. Z pieca w takich sytuacjach nie będzie sensu.

Rodzaje

Wszystkie takie podstawy urządzenie wewnętrzne dzielą się na dwa podtypy:

Monolityczny;

Prefabrykowany monolityczny.

Pierwszy rodzaj polega na wylaniu monolitu betonowego ze zbrojeniem bezpośrednio na podkładkę piaskowo-żwirową. W drugim przypadku prefabrykowane produkty żelbetowe najpierw układa się na piasku, a beton jest już wylewany cieńszą warstwą właśnie na nich.

Schemat fundamentu płyty

Pod względem wytrzymałości i niezawodności obie te opcje są porównywalne. Tutaj ostateczne parametry fundamentu zależą bardziej od jakości wstępnych obliczeń w projekcie. Jednak zastosowanie prefabrykowanych płyt żelbetowych znacznie przyspiesza proces budowy prefabrykowanego monolitycznego fundamentu pod przyszły dom.

Zalety i wady

Główne zalety:

Nie ma potrzeby stosowania specjalnego wyposażenia (z wyjątkiem wersji prefabrykowanej);

Minimalna objętość robót ziemnych - wystarczy usunąć tylko górną żyzną warstwę;

Równomierny rozkład obciążeń;

Rozszerzenie możliwości w zakresie budowy domków letniskowych na glebach o złożonej strukturze;

Prostota pracy - fundament płytowy własnymi rękami można wykonać nawet samodzielnie.

Płyta fundamentowa ma wysoki wskaźnik wytrzymałości i niezawodności. Co więcej, do samodzielnego stworzenia nie jest wymagane posiadanie specjalnych umiejętności konstrukcyjnych. Wystarczy umieć sklejać drewniane płyty szalunkowe i zagniatać beton.

Z biegiem czasu beton staje się coraz mocniejszy, więc nie bój się pozostawić go do „parzenia” na sezon lub dwa.

Na kuchence fundament żelbetowy bez obaw można postawić prawie wszystkie rodzaje domków. Do budowy budynków na nim na jednym lub dwóch piętrach stosuje się gazobeton, bloki ceramiczne i gazokrzemianowe, a także wszystkie rodzaje drewna (drewno profilowane, kłoda itp.). Mur ścienny, do którego pobierany jest blok gazowy lub cegła, na takim monolicie z pewnością nie pęknie z powodu pęcznienia gleby. Na płycie można stawiać zarówno domy drewniane, betonowe, jak i domy szkieletowe lub ramowo-płytowe.

Wśród niedociągnięć należy wymienić:

Ograniczenia dotyczące równości powierzchni terenu;

Niemożność wyposażenia piwnicy lub piwnicy;

Trudności w układaniu komunikacji;

Wysokie zużycie materiału i kosztorys urządzenia.

Jednym z głównych problemów takiego monolitycznego fundamentu jest komunikacja. Hydraulika i kanalizacja w domu muszą być zaprojektowane z wyprzedzeniem. Wszystkie rury należy ułożyć przed wylaniem betonu. Wtedy przełamanie monolitu jest trudne i niemożliwe. Ponadto na zboczu taki fundament własnymi rękami lub przy zaangażowaniu profesjonalnych budowniczych nie będzie działać. Potrzebuje równego podłoża.

Instrukcje krok po kroku dotyczące układania fundamentu na płycie

Zasugerował instrukcja krok po kroku przewiduje wykonanie płyty fundamentowej bez użycia jakichkolwiek wyrobów żelbetowych. Eliminuje to użycie sprzętu dźwigowego, dzięki czemu możesz zrobić wszystko samodzielnie. Do pracy warto przyciągnąć kilku asystentów, ale wszystko można zrobić samemu. Technologia jest niezwykle prosta.

Taka praca odbywa się w sześciu etapach:

Znakowanie i wykopy. Nie jest konieczne usuwanie dużej ilości ziemi pod fundamentem płyty. Wystarczy przyciąć darń i zagłębić się w głębokość 20–30 cm Wykopany dół ma za zadanie złagodzić piasek i wyrównać teren pod wylewanie betonu. Dzięki schematowi znaczników jest to jeszcze łatwiejsze. Kształt monolitycznej płyty to banalny prostokąt wielkości domu. Do oznaczenia go na ziemi wystarczą tylko cztery kołki i sznurek.













Nasyp z piasku lub poduszki piaskowo-żwirowej. Zgodnie z przepisami poduszka pod fundamentem wykonana jest z oddzielnych warstw piasku i żwiru. Co więcej, to właśnie warstwa piasku powinna zejść na dno. Zmniejsza to ryzyko przedostania się wilgoci z gruntu do betonu. Na samym dnie i pomiędzy warstwami nie jest to konieczne, zaleca się jednak ułożenie geowłókniny. Z tego powodu nie będzie wzajemnego mieszania się gleby, piasku i żwiru.








Szalunki i układanie komunikacji. Szalunek wykonywany jest na obwodzie z desek o grubości 20–40 mm lub specjalnej sklejki szalunkowej z laminowaniem. Pierwsza opcja jest tańsza. Drugi jest często używany ekipy budowlane, które te płyty wiórowe są następnie ponownie wykorzystywane. Schemat ogólny szalunki są niezwykle proste - osłony wokół wykopu i podpory od zewnątrz.



Układanie walcowanej hydroizolacji (pokrycia dachowego). Układanie arkuszy hydroizolacyjnych odbywa się z zakładką i zwolnieniem po bokach, tak że płyta żelbetowa ostatecznie pozostaje otwarta tylko od góry. Często standardowe ciasto uzupełnia się warstwą preparatu betonowego (jastrychu). Jest to zwykła zaprawa bez zbrojenia o grubości 10–15 cm, przeznaczona wyłącznie do wyrównywania dna wykopu i usuwania podmuchy pokrycia dachowego gruzem.

Montaż zbrojenia. Rama wzmacniająca wykonana jest z prętów stalowych o średnicy 14–16 mm w dwóch warstwach z kwadratowymi komórkami o wymiarach 20–25 cm i mostkami poprzecznymi. Zbrojenie mocuje się za pomocą spawania elektrycznego lub drutu opatrunkowego.



Grubość jednej podłogi wynosi zwykle 250–300 mm. Nie zaleca się już tego robić ze względu na wzrost obciążenia gleby. Jeśli płyta fundamentowa zostanie wylana pod garaż lub inny lekki budynek gospodarczy, można zrezygnować z 100–150 mm przy jednej warstwie wzmacniającej. W większości przypadków ta grubość jest więcej niż wystarczająca. Ale jeśli wszystko zostanie zrobione poprawnie, potrzebujesz projektu z obliczeniami wszystkich obciążeń i innych parametrów.

Wylewanie betonu. Następnie ułożone zbrojenie wylewa się zaprawą betonową o klasie co najmniej M-300 i F powyżej 200. Po wylaniu fundament z płytek należy konserwować zgodnie z przepisami budowlanymi i instrukcjami przez co najmniej miesiąc. Beton musi związać i stwardnieć, proces ten nie jest szybki. Dopiero wtedy możliwe będzie położenie na nim ścian domu.




Rozpoczynamy wylewanie płyty

Stosowanie

W niezależnej konstrukcji takiego fundamentu nie ma nic super skomplikowanego. Beton można zamówić w postaci gotowej lub można go wymieszać samodzielnie z cementu, tłucznia i piasku w proporcji 1:3:3. Po zakończeniu budowy ścian i dachu domku zaleca się zaizolowanie podstawy od końców, a następnie jej wykończenie. Do dekoracji idealnie nadaje się bocznica z cegły lub metalu.