Wśród płytkich fundamentów płyta fundamentowa jest uważana za najbardziej trwałą i niezawodną. Jako kolejną zaletę wskazuje się stosunkowo niewielką ilość wykopu, ale to wspólna cecha wszystkie fundamenty z płytkim występowaniem w gruncie. Jedyną wadą jest wysoki koszt materiałów i pracy, co wynika z dużej objętości betonowania i konieczności tworzenia klatka wzmacniająca na terenie całej bazy. Ale w zasadzie nie jest droższy niż zakopany fundament listwowy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę również betonowe podłogi na gruncie piwnicy.

Płyta fundamentowa pozwala na zbudowanie domu na piasku

Zakres i cechy obliczeń

Głównym przeznaczeniem jest zastosowanie jako podłoża na glebach miękkich o granicznej wartości nośności do 2,5 kg/cm2. Należą do nich piaski - pyliste i średniogęste, plastyczne iły i iły, gleby torfowe i wilgotne. Co więcej, to poziom wilgotności gleby w dużej mierze decyduje o jej nośności - mokra dosłownie „pływa”, tracąc swoje właściwości wytrzymałościowe. Dlatego też drenaż, hydroizolacja i ślepe obszary odgrywają ważną rolę w układaniu tego typu fundamentów.

Niezawodna hydroizolacja jest ważnym elementem każdego fundamentu

Jako jedną z zalet często przytacza się argument, że monolityczną płytę można wykonać ręcznie. Ale nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę kwestii wyboru rodzaju betonu i parametrów klatki zbrojeniowej, pozostaje tak ważny etap, jak obliczenie wymiarów płyty. A jeśli jest pewna jasność co do powierzchni (wielkość domu plus mały margines z każdej strony), obliczenie grubości płyty nie jest łatwe.

Ale ten zakres obejmuje również „lekką konstrukcję” w postaci garażu lub letniej kuchni i dwupiętrowy dom z poddaszem użytkowym. Jeśli płyta nie będzie wystarczająco „gruba” lub zostanie wybrana niewłaściwa grubość pręta zbrojeniowego (lub rozmiar siatki), to nie będzie ona w stanie wytrzymać całkowitego obciążenia. Nadmierny margines bezpieczeństwa prowadzi do wzrostu kosztów i tak już drogiego fundamentu, a nadmierna ilość betonowania spowoduje, że cała konstrukcja będzie cięższa, a gleba może nie wytrzymać całkowitego obciążenia.

Jest jeszcze jedna opcja o diametralnie przeciwnym zakresie - płyta jest montowana na glebach skalistych i gruboziarnistych o bardzo wysokich właściwościach nośnych. W tym przypadku raczej wyrównuje teren pod budowę i nie przenosi obciążenia z konstrukcji.

Inną cechą tego fundamentu jest to, że układanie rurociągów musi odbywać się na etapie cyklu zerowego.

Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu fundamentu

Przy obliczaniu „płyty monolitycznej” fundamentu bierze się pod uwagę całkowite obciążenie, które obejmuje:

• ciężar budynku wraz z materiałami wykończeniowymi;
• ciężar samej płyty;
• wyposażenie systemów inżynieryjnych;
• komunikacja;
• meble i sprzęt AGD;
• ciśnienie wiatru i śniegu.

Obciążenia atmosferyczne mają charakter przejściowy, ale są brane pod uwagę jako stałe. Są one zdefiniowane jako charakterystyki statystyczne podane dla każdego regionu w tabelach dokumenty normatywne. Nie można ich lekceważyć – w niektórych obszarach duże znaczenie mają obciążenia wiatrem i napór śniegu, które w przeliczeniu na metr kwadratowy podstawy są porównywalne z ciężarem właściwym sprzętu, sprzętu AGD i mebli.

Taka warstwa śniegu to poważny sprawdzian dla każdego domu.

Deweloperzy „amatorzy” ćwiczą prostszą metodę obliczania grubości płyty. Wychodzi z założenia, że ​​dla niskiego budynku konieczna jest rama wzmacniająca z podwójną siatką. Odległości od dolnej i górnej powierzchni płyty do zbrojenia są równe 50 mm, odległość między pasami jest większa niż 70 mm, średnica pręta mieści się w granicach 12-16 mm. A wzór obliczeniowy jest zredukowany do następującej kwoty: 2x50 + 70 + 4x (12-16) \u003d 218-234 mm. A ponieważ grubość jest zaokrąglana w górę do wielokrotności 50 mm, okazuje się, że jest równa 250 mm. Ostatecznie nośność fundamentu jest „regulowana” poprzez dobór średnicy zbrojenia i marki betonu.

Trzeba jednak jeszcze raz podkreślić, że jest to metoda bardzo przybliżona i w niektórych przypadkach może „nie zadziałać”, dlatego wszelkie obliczenia powinni przeprowadzać specjaliści.

Opis wideo

Przykład pełnego obliczenia płyty fundamentowej domu na filmie:

Rodzaje fundamentów płytowych

W zależności od technologii wykonania wyróżnia się dwa rodzaje płyt fundamentowych: prefabrykowane i monolityczne.

W pierwszym przypadku na przygotowanym terenie układane są płyty żelbetowe. A jako warstwę wyrównującą i „sczepną” wylewa się jastrych cementowo-piaskowy. Nośność takiego fundamentu jest niska, dlatego jest on budowany na skalistych (lub gruboziarnistych) glebach lub w lekkich budynkach.

Płyta monolityczna nie ma żadnych wad i ograniczeń w użytkowaniu, poza wysokimi kosztami wytworzenia. Istnieją nawet zalecenia dotyczące stosowania głębokich fundamentów płytowych:

• do ciężkich konstrukcji na gruntach masowych z pogłębieniem do gruntu kontynentalnego;
• budowa na gruntach mieszanych o różnych właściwościach nośnych;
• do aranżacji piwnicy w warunkach wysoki poziom wody gruntowe.

Zgodnie z profilem istnieją trzy opcje fundacji:

• Płyta solidna. Dom bez cokołu, gdy powierzchnia płyty służy jako podłoże pierwszego piętra (na przykład szwedzki piec). Może być zarówno monolityczny, jak i łączony.
• Płyta ryflowana. U dołu znajdują się usztywniające żebra. Jeśli jest to technologia monolityczna, wykopywane są dla nich dodatkowe rowy, a szalunek i zbrojenie są łączone z część wspólna. Jeśli jest to technologia prefabrykowana, do fundamentu stosuje się gotowe płyty żebrowane.

Dodatkowe żebra usztywniające sprawią, że konstrukcja będzie bardziej niezawodna nawet przy niewielkiej grubości głównej części fundamentu

• Fundament skrzyniowy. Dom z cokołem na piecu i betonowa podłoga pierwsze piętro. Płyta i cokół mogą być wykonane w technologii monolitycznej, prefabrykowanej lub łączonej.

Struktura według warstw

Tak wygląda najbardziej kompletna konstrukcja monolitycznej płyty jako podstawy domu

Standardowe ciasto z pełnym profilem wygląda tak:

• wyrównana i zagęszczona gleba „kontynentalna”;
• geomembrana separacyjna (pożądana, ale nie wymagana);
• poduszka z piasku (lub dwie warstwy - piasek i żwir)
• stopa;
• hydroizolacja;
• izolacja arkuszowa;
• płyta bazowa.

W Europie i u nas Ostatnio modyfikacja podkładu, która nazywa się „płytą szwedzką”, zyskuje na popularności. Osobliwością jest to, że podłoga z ciepłą wodą jest układana nie w jastrychu, ale w samej płycie.

Szwedzka płyta fundamentowa prywatny dom z ogrzewaniem podłogowym

Drenaż i hydroizolacja

Główną przyczyną zawilgocenia gruntu i utraty jego właściwości nośnych nie są wody gruntowe, które zalegają znacznie głębiej niż podeszwa płytkiego fundamentu, ale wody powierzchniowe. Obejmuje to opady atmosferyczne, sezonowe topnienie śniegu i infiltrację wody z pobliskich zbiorników wodnych, jeśli ich „lustro” znajduje się na tym samym poziomie co płyta. W mniejszym stopniu, ale wpływa również na podciąganie kapilarne wody w niektórych typach gleb.

Charakter środków odwadniających zależy od charakterystyki regionu i miejsca. Jeśli dom znajduje się na zboczu, możliwe jest ułożenie odciętego drenażu. Na płaskich obszarach możesz wyposażyć kompleks kanał burzowy, w tym usuwanie wody z terenów i ścieżek poza terenem. Ale w każdym razie poniżej poziomu betonowej płyty fundamentowej wzdłuż obwodu układane są ślepe obszary rury drenażowe, które z lekkim spadkiem są zredukowane do studni drenażowej.

Układanie rury spustowej

Hydroizolacja jest złożona. Ujmując w skrócie istotę technologii, polega ona na tym, że płyta jest dosłownie owinięta dwiema warstwami zrolowanej izolacji. A pełna lista prac wygląda tak:

1. Po wykonaniu cyklu zerowego i zasypaniu podkładki piaskowo-żwirowej na wyrównany teren układane są dwie warstwy zrolowanej izolacji bitumicznej.
2. Wszystkie arkusze zachodzą na siebie, a górna warstwa względem dolnej jest przesunięta o szerokość połowy arkusza.
3. Wzdłuż całego obwodu hydroizolację rolowaną należy ułożyć z marginesem wystarczającym do zagięcia krawędzi do końca płyty.
4. Po wylaniu i dojrzewaniu betonu wystające krawędzie hydroizolacji przykleja się bitumem do końca podstawy.
5. Wykonaj prace hydroizolacyjne w celu ochrony górnej i bocznej powierzchni fundamentu

Opis wideo

Wizualnie wszystkie etapy pracy nad filmem:

Podsumowując. Cokolwiek piszą o możliwości ułożenia monolitycznego fundamentu płytowego własnymi rękami, technologia jego budowy zakłada, nawet dla małego domu, znaczną ilość betonowania z ciągłym cyklem zalewania. A przy grubości fundamentu 25 cm i skromnym domu o wymiarach 10x10 m daje to 25 m3 betonu. I to bez uwzględnienia warstwy betonu. Dodatkowo potrzebujesz:

• przeprowadzić cykl zerowy;
• wykonać drenaż;
• dostarczyć, wyrównać i ubić na poduszkę co najmniej 30 m3 piasku i żwiru;
• umiejętnie przeprowadzić hydroizolację płyty;
• zamontować szalunek;
• zawiąż dwie siatki ramy wzmacniającej.

Tylko zespół profesjonalistów może jakościowo wykonać taki projekt fundamentu dla domu.

W naszych czasach, gdy dziedzina materiałów budowlanych szybko się rozwija, istnieje wiele rodzajów fundamentów, które różnią się cechami, rodzajem i przeznaczeniem. Ale ostatnio wśród profesjonalnych programistów staje się coraz bardziej poszukiwany - płyta fundamentowa. Ten typ jest szczególnie wygodny dla właścicieli działek z gruntami w złym stanie. Ponadto ta opcja jest uważana za jedną z dostępnych. Nawet niedoświadczona osoba w sprawach naprawczych może samodzielnie wylać płytę fundamentową, bez większego wysiłku.

Obszary odpowiednie do zastosowań w płytach fundamentowych

Najbardziej główna cecha fundament płytowy - płytka podstawa, która jest wykonana z betonowej podkładki. Ta właściwość pozwala spełniać swoje zadanie nawet na ruchomych glebach. Każdy inny rodzaj fundamentu zostanie pokryty pęknięciami podczas ruchu gruntów, dlatego w takich obszarach konieczne jest stosowanie wyłącznie fundamentów płytowych.

Podstawa ta doskonale sprawdza się przy budowie domów, w których stosuje się twarde materiały. Zapobiega deformacji konstrukcji.

Budynki o niskich w stosunku do gruntu podłogach muszą być wznoszone wyłącznie na fundamentach płytowych. Używając go, nie ma potrzeby budowania piwnicy i grilla.

Zalety i wady fundamentów płytowych

Zanim zaczniesz wybierać konkretny produkt, musisz rozważyć wszystkie jego zalety i wady. Zacznijmy od pozytywnych właściwości płyty fundamentowej:

• Jest niezawodny i trwały. I trudno z tym dyskutować. Przeprowadź wywiady ze specjalistami, którzy znają się na materiałach budowlanych, a wszyscy powiedzą, że kafelki to najbardziej niezawodny rodzaj fundamentu.
• Ma dużą powierzchnię podparcia na ziemi, a jeśli zostanie prawidłowo ułożona, gleba nie wpłynie niekorzystnie na fundament w zimnych porach roku.
• Fundament płyty jest uniwersalny. Faktem jest, że właściwości techniczne, które posiada, pozwalają na układanie go na prawie każdej glebie. Dlatego są najczęściej używane ten gatunek w obszarach, gdzie żadna inna fundacja nie mogła sprostać temu zadaniu.
• Możliwość założenia fundamentu powyżej głębokości zamarznięcia ziemi. Ten plus był możliwy dzięki masywnej poduszce z piasku i żwiru, która zapobiega uderzeniom gleby w mroźną zimę.
• Wysoki poziom sztywności, który zapobiega zapadaniu się domu, a jeśli tak się stanie, pomieszczenie nie zostanie znacznie uszkodzone.
• Nie ma potrzeby instalowania podłoża.
• Łatwość technologii urządzeń, która pozwala na samodzielne wykonywanie pracy i oszczędzanie na usługach mistrza.
• Nadaje się do każdego rodzaju niskiej zabudowy. Jedyną rzeczą do rozważenia jest grubość płyty (im jaśniejsze pomieszczenie, tym cieńsza płyta).
• Może wytrzymać ruch ziemi. Możliwe jest zbudowanie domu na pływających ziemiach, ponieważ kafelkowy fundament nie pęknie i nie pęknie, ale po prostu zacznie się poruszać wraz z nimi. Ta właściwość ma na celu utrzymanie budynku w stanie nienaruszonym.

Należy pamiętać, że wszystkie wymienione wcześniej zalety będą obowiązywać tylko wtedy, gdy będą ściśle przestrzegane zasady instalacji. Jeśli podczas procesu układania dojdzie do naruszenia technologii, zalety mogą zmienić się w wady.

Jak w przypadku każdego podkładu, istnieją pewne negatywne cechy:

• Jedną z największych wad, na którą zwracają uwagę kupujący, jest cena. Wysoki koszt jest uzasadniony dużą ilością betonu, zbrojenia, piasku i tłucznia, w przeciwieństwie do analogów. Ale z drugiej strony wydane pieniądze szybko się zwracają. Wyłożony kafelkami fundament nie będzie wymagał częstych napraw, kosztownej konserwacji, ponadto będzie funkcjonował jako podłoga pierwszego piętra, co również obniży koszty.
• Nie zaleca się układania kafelkowego fundamentu pod domem, który znajduje się na terenie o dużym nachyleniu. W takim przypadku wyjściem będzie wyrównanie poziomu gruntu lub instalacja parter, ale jest dość drogi.
• Istnieją trudności z budową piwnicy. W przypadku budowy piwnicy będziesz musiał wypełnić pod nią monolityczną płytę, co spowoduje znaczne straty dla właściciela.
• Występowanie trudności podczas montażu fundamentu w zimowe dni. Aby wylać beton w ujemnych temperaturach, będziesz musiał wydać pieniądze na jego podgrzanie i utrzymanie ciepła wokół niego.
• Trudności w komunikacji przewodowej. Należy zwrócić uwagę na lokalizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przed rozpoczęciem wylewania betonu, ponieważ po tym nie będzie to możliwe.

Jak widać płyta fundamentowa ma duża liczba wady i zalety można obejść, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Obliczenia materiałowe

Przed rozpoczęciem pracy należy obliczyć fundament płyty: wymiary szalunku, liczbę i średnicę zbrojenia, objętość betonu. Wszystkie te wartości można znaleźć za pomocą specjalnego kalkulatora. Aby to zrobić, musisz wprowadzić markę betonu, szerokość i długość płyty (w metrach) oraz jej wysokość (w cm). Ponadto sam program obliczy ilość materiałów niezbędnych do ułożenia fundamentu.

Rodzaje podłoża płytowego

Również przed rozpoczęciem pracy warto zdecydować się na rodzaj kafelkowej podstawy. Istnieje kilka opcji. Główne z nich to:

• zwykła podkładka betonowa;
• płyta taśmowa.

Ten typ jest używany podczas budowy budynków z piwnicą. Wykopuje się otwór, kładzie betonową podkładkę, na której następnie montowana jest podstawa. Cały ładunek jest umieszczany na fundamencie listwowym.

• podstawa z usztywnieniami;

Jest to najlepsza opcja spośród wszystkich, ponieważ ma wysoką wytrzymałość. Jego budowa wymaga więcej materiałów i wysiłku, dlatego jego parametry techniczne przewyższają inne typy fundamentów.

Przygotowanie materiałów i narzędzi

Prace przygotowawcze obejmują również montaż zestawu materiałów:

• Beton;
• pręty stalowe;
• żwir;
• piasek;
• materiał do hydroizolacji (najczęściej stosuje się geowłókniny).

Będziesz także potrzebował kilku narzędzi do fundamentu płyty:

• piła;
• młotek;
• łopaty;
• taczki transportowe;
• urządzenia do spawania;
• Bułgarski;
• ruletka.

Wykonanie płyty fundamentowej

Instrukcje dotyczące budowy fundamentu płyty obejmują kilka kroków:

1. Przede wszystkim przeprowadzamy badanie geologiczne terenu wyznaczamy miejsca o dużych różnicach wzniesień.

2. Zaznaczamy przyszłą bazę.

3. Usuwamy warstwę gruntu i niwelujemy teren, na którym będzie prowadzona budowa.

Wybór głębokości wykopu zależy bezpośrednio od rodzaju konstrukcji (płytkiej lub spuchniętej). Jeśli weźmiemy pod uwagę płytki fundament, wystarczy usunąć 50-70 cm ziemi. Wymiary wykopu dobierane są z uwzględnieniem tego, że powinny być o 1-2 metry większe niż długość / szerokość fundamentu. Po kopaniu pamiętaj o zagęszczeniu gleby.

4. Projektujemy i montujemy szalunki (do jego budowy nadają się mocne drewniane deski).

5. W wykopie kopiemy kilka rowów i kładziemy w nich hydroizolację.

6. Układamy plastikowe rury na hydroizolacji.

7. Wypełniamy dno mieszanką piasku i żwiru, równomiernie rozprowadzamy i ubijamy.

8. Montujemy podwójną klatkę wzmacniającą i wiążemy ją specjalnym drutem.

Do zbrojenia odpowiednie są tylko pręty z żebrami. Zapewnią wysokiej jakości przyczepność ramy i mieszanki betonowej, a także zapobiegną rozciąganiu płyty fundamentowej. Używając gładkich prętów w pracy, podstawa pęknie przy pierwszym osiadaniu gleby. Zbrojenie układa się w odstępach mniejszych niż 30 cm.Jeśli zwiększysz odległość, wytrzymałość podstawy znacznie się zmniejszy.

9. Umieszczamy plastikowe rury w miejscach, w których będą znajdować się różne komunikaty.

Przed ich zainstalowaniem należy je wypełnić piaskiem i dokładnie zagęścić zasypkę. Rury należy ułożyć przed wylaniem, ponieważ zabrania się wykonywania otworów w betonie.

10. Wypełnić monolityczną płytę zaprawą betonową.

Fundament płyty jest natychmiast wylewany. Zaprawę betonową należy ugniatać raz iw dużej ilości, aby wystarczyła na całe zalewanie. Praca jest dość pracochłonna, więc najlepiej, żeby wykonywały ją cztery osoby. Beton układamy w jednolitych, poziomych warstwach. Konieczne jest wypełnienie w taki sposób, aby płyta nie miała odchyleń od horyzontu. Aby zapobiec takim spadkom, tworzymy usztywnienia w dolnej części. Są to pasy betonu, wykonane w kształcie trapezu. Ostatnią warstwę należy wylać bardzo szybko. Użyj do tego miksera lub pompy do betonu.

11. Ostrożnie wygładź i wyrównaj powierzchnię.

12. Powstały podkład pokrywamy folią i pozostawiamy na kilka tygodni. Nie zapomnij zwilżyć konstrukcji przez pierwsze pięć dni.

Jak mieszać beton na fundament?

Aby obniżyć koszty pracy, możesz samodzielnie ugniatać beton w miejscu fundamentu. Ale w tym przypadku będziesz potrzebować specjalnego betoniarki. Doskonale miesza wszystkie składniki nie tworząc grudek. To urządzenie działa z mocą 250 watów lub większą. Jednorazowo można uzyskać od 50 do 250 litrów roztworu. Ale ilość znacznie wpływa na czas pracy. Jeśli weźmiemy urządzenie jako przykład mały rozmiar, utworzenie 1 kostki wypełnienia zajmie około 5 godzin.

Ważnym punktem jest lokalizacja betoniarki, powinna ona znajdować się w pobliżu podstawy. Zmniejszy to ilość stosowanej siły.

Oczywiście istnieje możliwość samodzielnego ugniatania betonu na fundament płyty za pomocą łopaty, ale znacznie wpłynie to na jakość przyszłego fundamentu.

Ogrzewanie

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby ocieplenie fundamentu, aby przez cały rok osiągnąć ciepłą temperaturę w pomieszczeniu. Aby to zrobić, użyj różnych grzejników. Najpopularniejszym z nich jest pianka. Wystarczy warstwa 10 cm.

Istnieją również różne rodzaje izolacja. Zalecamy użycie subfundamentalnego. Materiał izolacyjny jest umieszczony bezpośrednio pod piecem.

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby ułatwić sobie pracę:

1. Aby stworzyć wysokiej jakości fundament, musisz używać tylko trwałego zbrojenia i mieszanki betonowej.

2. Zastosowanie płytkiej podstawy obniży koszt materiałów budowlanych o około 35-45% kosztu pomieszczenia podziemnego.

3. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę grubość płyty. Na przykład wybierając podstawę o grubości 20 cm, konieczne będzie „wzmocnienie” w niektórych miejscach, w których występuje zbyt duże obciążenie. Przy 25 cm staje się możliwe jednolite dzianie ramy wzmacniającej, bez uciekania się do dodatkowych wzmocnień. 30-centymetrowa grubość pomoże zwiększyć wytrzymałość i trwałość fundamentu, ale jednocześnie sprawi, że wydasz dużo na beton.

4. Podczas produkcji poduszki z piasku i żwiru materiał należy układać warstwami. Jedna warstwa nie powinna przekraczać 12 cm Po każdym murze ostrożnie ubić. Jeśli twoja poduszka będzie składać się wyłącznie z piasku, pamiętaj o zwilżeniu warstw.

5. Przed ułożeniem materiału izolacyjnego poduszkę należy przykryć gęstą folią polietylenową, aby zapobiec wyciekaniu wody z roztworu betonu. Zaleca się sklejanie lub lutowanie polietylenu na łączeniach lub układanie arkuszy na zakład.

Po przeczytaniu tego artykułu każdy będzie mógł upewnić się, że budowa fundamentu płyty jest dość prostym procesem i jest możliwa przy samodzielnym tworzeniu. Najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich zasad technologii zalewania i budowy. Jeśli tak się stanie, Twoja fundacja będzie wiernie służyć przez wiele lat.

Sugerujemy również obejrzenie instrukcji krok po kroku, jak prawidłowo zbudować fundament płyty.Film znajduje się po artykule.

Wykorzystanie monolitycznej płyty żelbetowej jako fundamentu to kosztowna przyjemność. Istnieje jednak szereg warunków, w których jest to jedyna słuszna opcja.

NA place budowy na przykład w przypadku delikatnych gruntów, tylko w ten sposób można zapewnić niezawodność i stabilność konstrukcji.

Pomimo przerażających rozmiarów konstrukcji łatwo ją zbudować własnymi rękami - instrukcja krok po kroku ten proces pokazano poniżej.

Aby zbudować fundament płyty własnymi rękami (), musisz najpierw przygotować zestaw niezbędnych narzędzi i materiałów budowlanych.

Będziesz więc potrzebować:

• bagnet i łopata: ich liczba będzie zależała od liczby asystentów, którzy będą z tobą pracować;
• poziom budynku;
• płyta wibracyjna;
• sznurek lub sznurek do znakowania. Do wykonania tej operacji przydadzą się również kołki;
• wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej podczas wylewania
• betoniarka (można zamówić gotowy beton, ale w tym przypadku konieczne jest zorganizowanie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia);
• haczyk do dziania klatki wzmacniającej.

Możliwe jest określenie wymaganej ilości podstawowych materiałów dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń.

„Ciasto” fundamentu płyty składa się z następujących warstw:

• żwir - poduszka z piasku;
• warstwa hydroizolacyjna;
• klatka wzmacniająca wypełniona betonem.

Zwykle własnymi rękami wznosi się fundament płytowy () dla domów prywatnych lub budynków gospodarczych. Wszystkie należą do lekkie konstrukcje lub umiarkowany.

W takich przypadkach można uniknąć skomplikowanych obliczeń, biorąc grubość każdej warstwy na podstawie zaleceń specjalistów ():

• monolityczna płyta żelbetowa - co najmniej 100 mm;
• warstwa piasku - 300 mm;
• ściółka z kruszonego kamienia - 100 mm.

Znając grubość, szerokość i długość fundamentu, wystarczy pomnożyć te wartości, aby obliczyć kubaturę każdego z podstawowych materiałów.

Sytuacja z obliczeniem ilości zbrojenia jest nieco bardziej skomplikowana. Służy do produkcji klatki wzmacniającej. Ten projekt składa się z dwóch siatek połączonych ze sobą pionowymi segmentami.

W budownictwie prywatnym do montażu pasów górnych i dolnych ramy stosuje się zbrojenie o średnicy 12 mm. Rozstaw oczek wynosi 200 mm. Aby obliczyć materiał zbrojenia, należy obliczyć liczbę prętów i pomnożyć wynik przez długość jednego z nich.

Podziel długość i szerokość przyszłej ramy przez 200 i dodaj jeden pręt do wynikowej liczby. Pozostaje pomnożyć te liczby przez 2 (liczba pasów), a następnie przez długość pręta i dodać wyniki.

Przykład: potrzebujesz zamontować ramę o wymiarach 6000x4000 mm.

(24+1) x 2 x 4 (m) = 200 m;

(16+1) x 2 x 6(m) = 204 m;

200 + 204 = 404 (t.t.)

Przelicz metry liniowe na tony:

404 (m) x 0,88 (kg / m) \u003d 355,5 kg \u003d 0,356 t,

Gdzie 0,88 kg / m to ciężar właściwy jednego metra bieżącego zbrojenia o średnicy 12 mm.

Optymalna wysokość ramy dla budynków prywatnych wynosi 150 mm. Na tej podstawie można obliczyć ilość zbrojenia o średnicy 8 mm do wykonania połączeń pionowych.

Drut do wiązania zajmuje średnio do 20 kg na tonę zbrojenia. Oznacza to, że w naszym przykładzie będzie to wymagało nie więcej niż 7,2 kg (20 x 0,356 = 7,12).

Przy obliczaniu ilości betonu należy wziąć pod uwagę, że zbrojenie musi być całkowicie pokryte mieszanką betonową o grubości 50 mm. Dlatego grubość płyty dla ramy o wysokości 150 mm wyniesie 250 mm.

Etapy pracy

Może zrobisz najlepszy wybór fundament dla Ciebie.

Podstawa płyty wideo zrób to sam.

Obecnie do budowy budynków jedno- lub dwupiętrowych stosuje się kilka rodzajów fundamentów. Najpopularniejsza podstawa śrubowa, płytka i fundament palowy. Jednak budując mieszkanie na złożonym i falujące gleby oszczędności na najważniejszej części domu - fundamencie, mogą prowadzić do jeszcze większych strat finansowych w późniejszym okresie jego eksploatacji.

Dlatego ostatnio coraz częściej w fundamencie lokalu układana jest solidna monolityczna płyta. Przyjemność nie jest tania, ale możliwość zaoszczędzenia pieniędzy wciąż istnieje. Aby to zrobić, możesz samodzielnie zbudować monolityczną podstawę, a dowiesz się, jak prawidłowo wykonać fundament płyty własnymi rękami, korzystając z naszych instrukcji krok po kroku.

Aspekty dla

Chyba jedna z największych korzyści konstrukcja monolityczna polega na tym, że nawet na gruntach luźnych i falujących budynek wzniesiony na tego typu fundamencie nie ulegnie odkształceniom i różnym uszkodzeniom związanym z osiadaniem gruntu. Dobrze prezentują się więc niezakopane i płytkie monolityczne fundamenty wzniesione na poduszce z nieporowatych materiałów.

Budynki wykonane z następujących materiałów budowlanych są najbardziej podatne na odkształcenia:

• Beton komórkowy;
• Beton ekspandowany;
• Blok żużlowy i cegła.

Monolityczna płyta zbrojona będzie wymagać znacznych inwestycje finansowe, ale opłaci się w przyszłości, bo przy odpowiedniej konstrukcji nie będziesz już tego potrzebował prace naprawcze przez całą swoją działalność. Do wszystkich powyższych, jego produkcja nie powoduje żadnych szczególnych trudności, a ta instrukcja ci wystarczy. Jeśli nadal masz pytania, możesz obejrzeć film pokazujący krok po kroku proces budowy pływającego fundamentu (ze względu na swoją konstrukcję ten rodzaj fundamentu „pływa” po wierzchnich warstwach gruntu, co jest kolejnym niewątpliwym plusem).

Aspekty przeciw

Jak wielokrotnie powtarzaliśmy, główną wadą monolitycznej bazy jest jej koszt. Podkreślamy jednak, że oszczędzanie na wsparciu całej konstrukcji nie jest szlachetnym celem, ponieważ istnieje ogromne ryzyko zbankrutowania na pracach remontowych w przyszłości.

Drugim aspektem „przeciw” jest brak możliwości przeniesienia domu z fundamentem w inne miejsce. Do takich celów najlepiej nadaje się fundament palowy, który w każdej takiej sytuacji można po prostu odkręcić, przetransportować, wkręcić i ponownie postawić na nim dom szkieletowy.

Określenie grubości płyty

W zależności od właściwości gleby, na której zamierzasz zbudować monolityczną podstawę, określa się grubość płyty betonowej przyszłego fundamentu. Z Cechy indywidulane gleby zależy od maksymalnego obciążenia, które z kolei mogą wytrzymać.

Aby określić, jaki nacisk wytworzy struktura na glebę, musisz mieć następujące dane:

• Masa podstawy żelbetowej (płyta pełna);
• Masa materiału do budowy konstrukcji na fundamencie;
• Masa ładunku w domu;
• Masa opadów w różnych porach roku.

Biorąc pod uwagę praktykę całego istnienia tego typu fundamentów, w przypadku małych konstrukcji (kuchnia letnia, garaż, szopa) wystarczy monolityczna płyta o grubości 100 mm. Podczas wznoszenia mieszkania grubość pływającego fundamentu zwiększa się 2,5-krotnie, co pozwala na zbrojenie w kilku warstwach.

Zabezpieczamy fundament przed wodami gruntowymi

Jeśli chcesz, aby fundament Twojego domu przetrwał sto lat, a nawet więcej, musisz jak najlepiej chronić go przed wodami gruntowymi, które niekorzystnie wpływają na strukturę i integralność fundamentu. Następujące prace dokładnie zabezpieczą fundament przed wilgocią i wodą gruntową:

• Poduszka fundamentowa jest zabezpieczona przed wodą gruntową za pomocą walcowanego materiału. Muszą być ułożone na nieporowatej poduszce z piasku i żwiru. Ułóż rolki hydroizolacyjne zachodzące na siebie, podczas gdy krawędzie powinny wychodzić poza granice przyszłej podstawy, która następnie zorganizuje izolację końców z boku;
• Powłoka bitumiczna będzie dobrze izolować od powierzchni wody baza monolityczna;
• Od góry pływający fundament jest chroniony tym samym bitumicznym mastyksem lub materiałem walcowanym.

Wraz z hydroizolacją, izolacja termiczna, która jest montowana na pływającym fundamencie przed ułożeniem jastrychu wyrównującego, pomoże zapewnić komfortową atmosferę w przestrzeni mieszkalnej.

Zasypka gwarantuje bezpieczeństwo monolitycznej podbudowy podczas jej budowy na gruntach falujących, a betonowa nawierzchnia stanie się barierą między wodą deszczową i roztopową a podbudową.

Rozpoczęcie pracy

Istnieją dwa różne sposoby konstrukcja płyty fundamentowej:

1. Pierwsza metoda polega na złożeniu monolitycznego fundamentu z kilku niezależnych płyt żelbetowych. wpisz tabliczkę ta sprawa nie ma znaczenia, więc można używać zarówno płyt drogowych, jak i lotniskowych. Ta metoda budowania fundamentu jest szybka, ponieważ. przygotowane materiały układamy obok siebie tak ciasno, jak to możliwe na uprzednio wyrównanej i zagęszczonej platformie pod podkładem. Miejsce to z kolei wnęka, wewnątrz której ułożono poduszkę z piasku i żwiru (w trakcie układania poduszki jest ona zalewana wodą i ubijana) i pokryta warstwą hydroizolacji dla niezawodna ochrona fundament z wód gruntowych.
2. Drugi sposób to ręczne wznoszenie płyty fundamentowej w postaci monolitu z mieszanki betonowej.

Prace przygotowawcze i ziemne

Prace przygotowawcze obejmują przede wszystkim pobranie próbek gleby. Po tym następuje oczyszczenie miejsca budowy z wierzchniej warstwy gruntu i przeniesienie planu budowy na oczyszczony teren. Następnie, zgodnie ze znacznikami, przygotowuje się wgłębienie do wlewania do niego betonu. Ze względu na niezbyt imponującą grubość monolitycznej podstawy, wykopanie dołu pod fundament nie będzie trudnym zadaniem (można sobie z tym poradzić zwykłą łopatą i zaoszczędzić na przyciąganiu specjalnego sprzętu).

Montujemy szalunek

Do budowy szalunków nadają się różne materiały, ale najlepszą opcją była i pozostaje deska strugana o grubości około 20 mm. Naprawiamy wstępnie dziane osłony na obwodzie budynku i bezpiecznie mocujemy je za pomocą zboczy i słupków.

Wewnątrz samego szalunku, przed rozpoczęciem kolejnych prac, rury wodociągowe i komunikacyjne są układane i wyjmowane z drewnianej ramy. Tej procedury nie będzie tolerował pośpiechu, ponieważ w przypadku błędnych obliczeń będziesz musiał wbić młotek w odlewaną betonową podstawę.

„Metalowy szkielet”

Metalowy pas wykonany ze zbrojenia jest w stanie zapobiec zniszczeniu monolitycznej podstawy i wzmocnić konstrukcję. Umieść go w szalunku. Na średnicę zbrojenia ma wpływ wiele czynników, ale średnio wynosi ona 12 mm. Pręty na skrzyżowaniach łączą się drut dziewiarski. Jako alternatywę często stosuje się plastikowe zaciski budowlane. Ponadto istnieje opcja mocowania prętów za pomocą zgrzewania punktowego, tutaj jest to amatorskie.

Przecinające się pręty zbrojeniowe utworzą kilka komórek, których szerokość i długość powinny mieścić się w granicach 30-40 cm Rama wzmacniająca składa się z dwóch takich siatek, które są połączone ze sobą pionowymi prętami. Ich długość zależy bezpośrednio od grubości monolitycznej podstawy. Konieczne jest ułożenie gotowej ramy w taki sposób, aby odległość między nią a krawędziami fundamentu wynosiła co najmniej 5 cm.Można to osiągnąć poprzez dopasowanie drewnianych prętów o tej samej wysokości pod dnem.

Radzenie sobie z betonem

Aby monolityczny fundament miał cechy, które spełnią wszystkie wysokie wymagania, do jego produkcji należy użyć betonu gatunku 300 (o wytrzymałości 3 centów na 1 cm2). Mrozoodporność powinna wynosić co najmniej 200, odporność na wilgoć i mobilność - po 4.

Proces napełniania powinien odbywać się podczas jednego posiedzenia. Nie zaleca się wylewania betonu w kilku przejazdach dźwigiem. Po całkowitym wypełnieniu wnęki i osiągnięciu wymaganej wysokości mieszanka betonowa jest poddawana obróbce wibratorami budowlanymi. Wydarzenie to ma na celu wyeliminowanie pęcherzyków powietrza w roztworze.

Podczas suszenia konieczne jest okresowe nawilżanie betonowego odlewu fundamentu, ponieważ istnieje ryzyko pęknięć w wyniku wysychania. Można ją również przykryć materiałem izolującym po uprzednim zwilżeniu wodą. W tym przypadku budowę monolitycznego fundamentu można uznać za zakończoną.

Wideo na temat instalacji fundamentu „od i do”:

Spośród wszystkich rodzajów fundamentów wybieranych przez prywatnych deweloperów do budowy ich domy wiejskie i budynki gospodarcze, niekwestionowanym liderem pod względem częstotliwości użytkowania są bazy. Jednak dość często specyfika gruntów na placu budowy, klimat panujący w regionie, lokalizacja i dynamika zmian podziemnych warstw wodonośnych wymagają zbyt głębokiego posadowienia podeszwy podbudowy pasowej, co powoduje, że jest to rozwiązanie nieopłacalne, zwłaszcza w przypadku chodzi o budowanie stosunkowo niewielkich rozmiarów i całkowitej masy budynku. Trzeba szukać innych, bardziej ekonomicznie uzasadnionych, ale jednocześnie nie gorszych pod względem nośności opcji.

Jednym z takich rozwiązań może być płyta monolityczna, wylewana pod cały przyszły budynek. Równomierny rozkład obciążenia padającego na taki fundament na całej znacznej powierzchni umożliwia zastosowanie takiego schematu na gruntach o małej nośności. A względna prostota budowy takiego fundamentu sprawia, że ​​​​jest to całkiem wykonalne na własną rękę. Tak więc tematem tej publikacji jest płyta fundamentowa własnymi rękami, instrukcja krok po kroku, od obliczeń do praktycznej realizacji.

Ogólne informacje o fundamencie - płyta monolityczna

Typowy schemat monolitycznego fundamentu płytowego

Fundament płytowy nie wymaga głębokiego występowania, wręcz przeciwnie, jego nośność i cechy „pływające” pojawią się właśnie wtedy, gdy znajdzie się wystarczająco blisko powierzchni gruntu. W tym przypadku nawet mroźne falowanie gruntów nie wpłynie destrukcyjnie na stabilność budynku – sama płyta, dzięki wysokiej jakości konstrukcji, wraz ze wzniesionym na niej budynkiem zdaje się „unosić” na powierzchni gleba.

Schemat ideowy urządzenia monolitycznej płyty fundamentowej pokazano na poniższym rysunku:

1 - Zagęszczony grunt - dno wykopanego wykopu pod fundamentem.

2 - Starannie zagęszczona „poduszka” z piasku, piasku i żwiru, żwir, który przyczynia się do równomiernego rozłożenia obciążeń, staje się swoistym amortyzatorem, który łagodzi wpływ drgań gruntu. Zasypywanie warstwa po warstwie i ubijanie takiej „poduszki” jest praktykowane, z jedną lub drugą naprzemiennością materiałów lub jednorodnie, przy użyciu ASG.

3 - Warstwa geowłókniny (dornit), która nada piaszczystej „poduszce” swego rodzaju „wzmocnienie”, zapobiegnie jej zamulaniu lub rozmazywaniu na podmokłych glebach. Na ilustracji przedstawiono tylko jedną z opcji ułożenia warstwy geowłókniny, jednak ich liczba i położenie mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków. Często więc taką warstwę umieszcza się między powierzchnią zagęszczonego dna wykopu a pierwszą warstwą piaszczystej „poduszki” – aby zapobiec wnikaniu w nią cząstek gleby. Warstwa geowłókniny oddziela również warstwy piasku i żwiru zasypki - ponownie w celu wzmocnienia i wykluczenia przenikania. Równocześnie bardziej optymalne wydaje się położenie warstwy żwiru lub tłucznia nad warstwą piaszczystą – niemal całkowicie wykluczone jest bowiem kapilarne „zasysanie” wilgoci gruntowej od spodu.

4 - Warstwa tzw. przygotowania betonu. Ten element ogólnego „ciasta” płyty fundamentowej jest często zaniedbywany ze względu na oszczędność materiału i skrócenie całkowitego czasu pracy. Tymczasem takie przygotowanie betonu odgrywa niebagatelną rolę – pozwala uzyskać „czystą geometrię” podłoża do dalszego wylewania fundamentu czy układania materiałów izolacyjnych, umożliwia zamontowanie hermetycznej hydroizolacji, która jest obowiązkowa dla płyty o wysokiej jakości .

5 - Wspomniana już warstwa hydroizolacji, która jest obowiązkowa dla takiej płyty fundamentowej, chroniąca podstawę budynku przed wilgocią od spodu. Optymalnym rozwiązaniem są co najmniej dwie warstwy hydroizolacji rolkowej na bazie bitumu polimerowego.

6 - Sama płyta monolityczna z obliczoną grubością.

7 - pas wzmacniający płyty betonowej. Jego klasyczna konstrukcja to dwa poziomy prętów zbrojeniowych połączonych ze sobą w celu nadania objętości konstrukcji za pomocą specjalnych zacisków. Umiejscowienie zbrojenia planuje się w taki sposób, aby między prętami a krawędziami płyty od góry, od dołu i od końców powstała warstwa betonu o grubości około 50 mm - w celu wykluczenia rozpoczęcia procesów korozji metalu.

Ten - schemat ogólny, ale istnieje również kilka odmian monolitycznych płyt fundamentowych stosowanych w zależności od określonych cech konstrukcyjnych.

Najprostszą i prawdopodobnie najczęstszą opcją jest płyta lita, której jednolitą grubość obserwuje się na całej jej powierzchni.

Ceny dla PGS

Ten schemat jest najczęściej wybierany przy wznoszeniu domów i budynków gospodarczych na dość stabilnym gruncie. Ma to jednak oczywistą wadę - grubość płyty jest zwykle niewielka i częściowo znajduje się poniżej poziomu gruntu, to znaczy górna krawędź znajduje się blisko powierzchni gruntu, co nie jest zbyt dobre dla konstrukcji ściennych. Zwiększenie grubości płyty z tego powodu jest nieopłacalne ekonomicznie, co oznacza, że ​​można rozważyć inną opcję - zalanie fundamentu usztywnieniami zbrojeniowymi, które mają pewne podobieństwa z podkład listwowy. Ponadto żebra te mogą znajdować się zarówno nad płytą, jak i pod nią.

Tak więc rodzaj cokołu można uzyskać, jeśli jednocześnie z płytą wylewa się również żebra usztywniające wystające ponad powierzchnię płyty, którą uzyskuje się jako „miskę”. Takie kratki są układane wzdłuż linii konstrukcji ścian nośnych konstrukcji domu - po uszczelnieniu ich poziomych powierzchni, stąd zaczyna się murowanie.

Podobny schemat jest nadal często praktykowany w przypadkach, w których jest planowany korzystne wykorzystanie piwnica lub podłoga piwnicy - płyta staje się jednocześnie podłogą tych pomieszczeń. A jednocześnie z rusztów zaczynają kłaść piwnicę.

Jeśli nie chce się zbyt głęboko zagłębiać płyty w grunt, a jednocześnie osiągnąć jej maksymalną nośność bez pogrubienia, można zastosować schemat, w którym usztywnienia znajdują się skierowane w dół.

Przygotowując powierzchnię, instalując szalunek i ramę wzmacniającą, natychmiast wykonuje się zagłębione „kanały”, które po wylaniu płyty zamienią się w usztywnienia skierowane w stronę gruntu.

To też okazuje się swoistą „symbiozą” fundamentów płytowych i paskowych. Pod ścianami zewnętrznymi i kapitalnymi przegrodami wewnętrznymi zaplanowano usztywnienia. Cóż, jeśli nie ma wewnętrznych przegród, żebra powinny być równoległe do siebie i do krótszego boku obwodu domu, z krokiem nieprzekraczającym 3000 mm.

Taki schemat pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w betonie, gdyż przy odpowiednio zaplanowanych usztywnieniach można znacznie zmniejszyć grubość płyty, o 100 ÷ 150 mm, bez utraty jej nośności, a to przecież 1,0 ÷ 1,5 sześciennych metrów zaprawy na każde 10 metry kwadratowe obszar.

Ponadto otwierają się duże możliwości do ocieplenia płyty fundamentowej - taką samą różnicę wysokości na głównej powierzchni i na usztywnieniach często uzyskuje się poprzez ułożenie trwałego materiału termoizolacyjnego, na przykład ekstrudowanego. Nawiasem mówiąc, to właśnie takie podejście jest kluczowym warunkiem budowy jednej z ulepszonych odmian fundamentów płytowych - tak zwanej „izolowanej płyty szwedzkiej”.

Ocieplony piec szwedzki (USHP) - podstawa domów o minimalnym zużyciu energii

Powszechnie stosowana we współczesnym budownictwie światowym tendencja do budowania domów o minimalnym, zerowym lub nawet ujemnym zużyciu energii zewnętrznej prowadzi do powstawania i rozwoju innowacyjnych technologii, do których należy UWB. Główne niuanse zostały szczegółowo omówione w odpowiedniej publikacji naszego portalu.

Warto poczynić jeszcze jedną uwagę. Fundamenty płytowe mogą być nie tylko całkowicie wylane, monolityczne, ale także prefabrykowane, składające się z gotowych konstrukcje żelbetowe. Wydawałoby się, że jest to znacznie prostsze, jednak brak sztywnego połączenia między sąsiednimi płytami sprawia, że ​​taka podstawa jest niestabilna na ewentualne drgania gruntu. Z tego powodu taki schemat nie jest szeroko stosowany, aw prywatnym budownictwie mieszkaniowym praktycznie nie jest stosowany. Jedynymi wyjątkami są małe budynki gospodarcze, którego obszar jest ograniczony rozmiarem jednej standardowej płyty, ale wiesz, jest to niezwykle rzadkie.

Zastosowanie płyty fundamentowej. Jego główne zalety i wady

Zastosowanie płyty fundamentowej będzie w pełni uzasadnione na budowach charakteryzujących się gruntami o obniżonej nośności. Zwykle stosuje się go tam, gdzie prostsze schematy, takie jak płytki pas lub kolumna, są po prostu niemożliwe ze względu na specyfikę „geologii”: skłonność gleb do falowania mrozu, poziome „przesunięcia”, bliskie położenie warstw wodonośnych itp.

Ponadto taki fundament, przy starannych obliczeniach i projekcie, może stać się bardzo niezawodną podstawą konstrukcji wielokondygnacyjnej. Jednolity rozkład obciążeń na Duża powierzchnia fundament daje bardzo niski nacisk na grunt nawet podczas budowy masywnych budynków i konstrukcje inżynierskie. Rzeczywiście, dotyczy to bardziej Roboty budowlane prowadzone na skalę przemysłową.

Nawiasem mówiąc, o zaletach i wadach fundamentu płyty, zarówno prawdziwych, jak i, szczerze mówiąc, naciąganych, istnieje wiele kontrowersji. Spróbujmy je wymienić i trochę zrozumieć ten problem.

O czym mówią cnoty ?

• Istnieje powszechna opinia, że ​​\u200b\u200bmonolityczny fundament płytowy jest absolutnym „panaceum” we wszystkich przypadkach, to znaczy można go w ogóle zbudować na dowolnej glebie. Podobno taka płyta domu, nawet na bagnistym terenie, będzie niezawodną podstawą dla ciężkiego budynku, ponieważ dzięki swojej „wyporności” zacznie oscylować wraz z ruchami gleby bez deformacji.

Z takim stwierdzeniem z pewnością nie sposób się zgodzić. Najprawdopodobniej bardziej poprawne byłoby stwierdzenie tylko, że fundament płytowy otwiera rozszerzone możliwości budowy na obszarach o trudnych glebach, o niewystarczającej nośności dla podstawy taśmy, o średnich prędkościach falowania.

Ale na glebach ewidentnie podmokłych, podmokłych, z prawdopodobieństwem osiadania, zwłaszcza w regionach o ostrym klimacie zimowym, tylko fundament palowy prawdopodobnie stanie się niezawodnym fundamentem, od lat pale są wbijane (wkręcane) w zwarte, nośne skały znajdujące się znacznie poniżej poziomu zamarzania.

A płyta fundamentowa, znajdująca się praktycznie na powierzchni, może rzeczywiście poruszać się w pewnych granicach wraz z drganiami gruntu, czyli „pływać”. Problem polega jednak na tym, że na obszarach o wyraźnej niestabilności gruntu drgania te mogą mieć bardzo dużą amplitudę i są przykładane nierównomiernie do powierzchni płyty od dołu. Nawet jeśli gleba jest absolutnie jednorodna na całym obszarze, tę nierówność tłumaczy się banalnymi przyczynami - po stronie południowej zamarzanie prawie zawsze schodzi na płytszą głębokość, a rozmrażanie na wiosnę następuje znacznie szybciej. A to oznacza, że ​​płyta chcąc nie chcąc dozna ogromnych wewnętrznych naprężeń zginających.

Ceny polistyrenu ekstrudowanego

ekstrudowana pianka polistyrenowa

Z reguły fundamenty płytowe mają bardzo znaczny margines bezpieczeństwa i być może sama płyta wytrzyma takie obciążenia, nie pęknie, ale niewielkie odkształcenia liniowe są całkiem prawdopodobne. Z pewnością zostaną przeniesione na ściany, a dodatkowo nie jest wykluczone przechylenie całego budynku od osi pionowej. W przypadku budynków drewnianych może nie być to tak krytyczne, ze względu na pewną ruchliwość konstrukcji. Ale naprężenia na sztywnych kamiennych (blokowych) ścianach rosną wraz z wysokością, to znaczy wraz z dźwignią przyłożenia siły. I możliwe, że gdzieś w górnym obszarze ściany nagle pojawi się pęknięcie i zacznie się rozszerzać.

Tak więc, jeśli myślisz obiektywnie, nie powinieneś przeceniać wszechstronności płyty fundamentowej - byłoby to lekkomyślne. W każdym razie, jeśli nie ma pewności bezwarunkowego sukcesu, bardziej celowe byłoby zaproszenie specjalistów do przeprowadzenia analizy geologicznej stanowiska. Poza tym zawsze warto zapoznać się z "historią" użytkowania płyt fundamentowych w okolicy - jakie i jak długo budowano na nich domy, jaka jest głębokość posadowienia i grubość płyty , czy są jakieś skargi na eksploatację, jak budynki przetrwały sezonowe wahania gruntu - te i inne pytania pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.

• Płyta fundamenty monolityczne pozwalają na budowę dużych, nawet wielopoziomowych domów budowanych z ciężkich materiałów.

To prawda, i wiele budynków wielokondygnacyjnych w główne miasta stać na tej samej podstawie. Pod względem zdolności do równomiernego rozłożenia obciążenia na dużym obszarze taki fundament nie ma sobie równych. Oczywiście wszystko to przy profesjonalnie wykonanych obliczeniach, uwzględniających specyfikę placu budowy i wysoką jakość wykonania.

Tak więc konwencjonalna mądrość jest taka, że ​​​​fundament z płyty jest odpowiedni tylko dla małych zwarte domy, i że „ma niski wiek”, ograniczony do 35–50 lat – to nic innego jak fikcja. Powtarzamy - wszystko zależy od kompetentnych fachowych kalkulacji i od jakości wykonania zgodnego z projektem.

• Konstrukcja fundamentu płytowego minimalizuje prace związane z kopaniem dołu - nie jest wymagana głęboka penetracja gruntu.

Jeśli mówimy o płycie znajdującej się na powierzchni gleby lub o niewielkiej głębokości, to jest to prawda - usuwana jest tylko górna żyzna warstwa gleby, a głębokość wykopu jest w dużej mierze określona przez szacunkową wysokość piasku i żwirowa poduszka. To prawda, że ​​\u200b\u200bjeśli ta głębokość zostanie również pomnożona przez cały obszar (a płyta musi być ułożona szerzej niż przyszły budynek, a nawet plus izolowane obszary ślepe), to objętość wybranej gleby może nadal okazać się znaczna. Więc ta zaleta jest bardzo nieoczywista – przy płytkim fundamencie listwowym czasami jest pod tym względem prostsza.

Cóż, jeśli planujesz użyć głębokiej płyty monolitycznej, czyli stworzyć na jej podstawie dom z pełnoprawną piwnicą, będziesz musiał wykopać odpowiedni dół, to znaczy bardzo trudno jest obejść się bez zaangażowanie specjalnego sprzętu.

• Zastosowanie płyty fundamentowej automatycznie rozwiązuje problem niezawodnego posadowienia stropów pierwszego (lub piwnicy) piętra.

To naprawdę ważna zaleta. A jeśli jednocześnie z przygotowaniem płyty do wylania zapewniona zostanie wysokiej jakości taśma termoizolacyjna, wówczas podłogi zostaną również preizolowane. W „izolowanym piecu szwedzkim” dodatkowo natychmiast montuje się kontury ogrzewania wodnego podłóg.

• Pracy na fundamencie płyty nie można w żaden sposób przypisać do zadań o podwyższonej kategorii złożoności.

Niejednoznaczne stwierdzenie, z którym jednak można się do pewnego stopnia zgodzić. Rzeczywiście, sama praca na piecu nie wiąże się z czynnościami wymagającymi najwyższych kwalifikacji pracowników. Kopanie dołu i ubijanie podkładki z piasku i żwiru, robienie na drutach klatki wzmacniającej, instalowanie szalunków, wylewanie i rozprowadzanie betonu, dbanie o płytę, która zyskuje na sile i inne kroki - wszystko to jest albo początkowo jasne, albo początkujący mistrz może „wypełnić rękę” w bardzo krótkim czasie.

Inna sprawa, że ​​szereg operacji wymaga zaangażowania specjalnych narzędzi i sprzętu. Tak więc do wysokiej jakości ubijania nie można obejść się bez płyty wibracyjnej, do szybkiego i jednolitego wykonania zacisków wzmacniających konieczne będzie zbudowanie odpowiedniego urządzenia, hydroizolacja materiałami walcowanymi wymaga użycia palnika gazowego z cylindrem. A biorąc pod uwagę, że objętość wylanego betonu może okazać się znaczna i pożądane jest wylanie płyty w ciągu jednego dnia, nie warto polegać na niej - trzeba będzie zamówić ją z dostawą.

Można powiedzieć, że pod warunkiem, że siły i środki zostaną przyciągnięte z zewnątrz do niektórych operacji, właściciel z pomocą przyjaciół lub krewnych może z łatwością poradzić sobie z głównym nakładem pracy. To prawda, trzeba być przygotowanym na to, że czeka nas dość długa, ciężka fizycznie, a czasem też męcząca i monotonna praca. Ale dla małego połączonego zespołu kilku silnych mężczyzn - wykonalne. Oczywiście przy ścisłym przestrzeganiu wszystkich zaleceń technologicznych.

Co ciekawe, w niektórych publikacjach dotyczących płyt fundamentowych jest to przedstawiane nie jako zaleta, a jako wada – mówią, że praca na takiej płycie to niezwykle trudne zadanie. Być może to tylko kwestia różne kryteria ocena – z jakiego punktu widzenia należy rozpatrywać ten problem.

Teraz zwróćmy uwagę na wady płyta fundamentowa:

• Jest rzeczą oczywistą, że ten typ fundamentu domu nadaje się do budowy na stosunkowo płaskim terenie. W przypadku zaobserwowania znacznej różnicy wysokości w miejscu budowy, wówczas taki schemat albo staje się niezwykle skomplikowany, staje się niepraktyczny, albo jest uznawany za całkowicie niemożliwy.

• Płyta musi całkowicie, całą swoją powierzchnią opierać się o podłoże – to jest właśnie jej zwiększona nośność nawet na nie do końca stabilnych gruntach. A to z kolei sprawia, że ​​nie może być mowy o jakiejkolwiek piwnicy czy piwnicy pod samym piecem.

Jedynym wyjątkiem może być wspomniany już schemat, w którym sama płyta staje się podłogą pełnoprawnej piwnicy, półpiwnicy lub piwnicy. Z reguły posiada żebra-kraty usztywniające skierowane ku górze lub przemyślane wypustki wzmacniające, z których już prowadzona jest dalsza budowa zakopanej części ścian, analogicznie do głęboko położonego fundamentu listwowego. Ale ten rodzaj fundamentu jest bardzo kosztowną „przyjemnością”, która wymaga wysoko wykwalifikowanych obliczeń i praktycznej realizacji.

• Budowa fundamentu płyty będzie wymagała wcześniejszego planowania i układania niezbędnych łączności inżynierskiej, na przykład hydraulika, a czasami kabel zasilający.

Jest mało prawdopodobne, aby takie wymagania można było przypisać niedociągnięciom - jest to raczej oceniane tylko jako specyficzna cecha technologiczna, a przy dobrze zaplanowanej pracy nie skomplikuje szczególnie całego procesu budowlanego.

• Dużo mówi się o wysokim koszcie takiego fundamentu, który może sięgać prawie połowy całego kosztorysu budowy.

Najwyraźniej takie przerażające wskaźniki będą ważne tylko dla wspomnianej już głęboko ułożonej płyty. Jeśli fundament praktycznie nie jest pogłębiony, obraz z pewnością nie jest taki „przerażający”.

Oczywiście nawet przy niewielkiej grubości blachy, ale przy znacznej Całkowita powierzchnia, centymetrów bardzo szybko urosną w metry sześcienne zaprawy betonowej. Zbrojenie dwuwarstwowe będzie wymagało znacznego zużycia zbrojenia, oczywiście większego niż podczas zalewania podstawa paska. Nie wolno nam jednak zapominać, że wraz z płytą fundamentową deweloper od razu otrzymuje gotowy fundament - w rzeczywistości strop pierwszego piętra, który jest już wykonany z wysoką jakością, a czasem z izolacją. Oznacza to, że te etapy prac już wypadają z całkowitego kosztorysu.

Tak więc zbyt wysoki koszt nie zawsze jest oczywistą wadą, a łatwość konstrukcji płyty w dużej mierze rekompensuje również zwiększone zużycie materiałów budowlanych.

Jak obliczany jest monolityczny fundament płytowy

Każdy fundament wymaga obliczeń, a fundament płytowy nie jest w tej kwestii wyjątkiem. To prawda, że ​​\u200b\u200bnależy szczególnie zauważyć, że projektowanie takich konstrukcji to wciąż wielu profesjonalistów, zwłaszcza jeśli planuje się budowę pełnoprawnej wiejskiej rezydencji.

Czasami jednak możesz samodzielnie skorzystać z obliczeń, na przykład podczas budowy budynki niemieszkalne- garaż, szopa, łaźnia, budynki gospodarcze. A jednym z kluczowych parametrów obliczeń jest zawsze grubość płyty monolitycznej. Zbyt mała grubość może nie wytrzymać obciążeń zginających, nadmierne pogrubienie to zbędny nakład pracy i pieniędzy.

Jak obliczana jest optymalna grubość płyty?

W idealnym przypadku obliczenia powinny być poprzedzone analizą gruntu na miejscu budowy, ponieważ konieczne jest wcześniejsze wyobrażenie sobie nośności formacji, na której będzie spoczywać płyta fundamentowa. Zwykle zapraszani są do tego specjaliści z platformą wiertniczą, którzy wykonują kilka dołów, na przykład w rogach i na środku terenu.

Pozwala to oszacować skład i miąższość warstw, obecność „wody okoniowej”, położenie warstw wodonośnych, na podstawie których można przeprowadzić dalsze obliczenia.

Każdy z gruntów charakteryzuje się swoją wytrzymałością na obciążenia, czyli właściwie nośnością. Ten parametr można wyrazić w kilopaskalach (kPa), ale do obliczeń w systemie metrycznym wygodniej jest użyć kilograma siły na centymetr kwadratowy (kgf / cm²).

Typ gleby	Projektowanie odporności gruntu
	kPa	kgf/cm²
Grunty gruboziarniste, żwir, tłuczeń kamienny	500÷600	5,0÷6,0
Piaski są grube i żwirowate	350÷450	3,5÷4,5
Piaski średniej wielkości	250÷350	2,5÷3,5
Piaski gęste o frakcji drobnej lub pylastej	200÷300	2,0÷3,0
Te same piaski, ale o średniej gęstości	100÷200	1,0÷2,0
Piaszczysta glina, twarda i plastyczna	200÷300	2,0÷3,0
Iły, twarde i plastyczne	100÷300	1,0÷3,0
Twarde gliny	300÷600	3,0÷6,0
Gliny plastyczne	100÷300	1,0÷3,0

Oczywiste jest, że rozłożone ciśnienie wytwarzane przez masę planowanego domu (biorąc pod uwagę również obciążenia zewnętrzne) i masę samej płyty nie powinny przekraczać określonych granic. Jednak taka kalkulacja nadal nie będzie wystarczająco obiektywna.

Przy obliczaniu wymaganej grubości płyty lepiej jest operować wartościami optymalnego nacisku właściwego na konkretną glebę - wskaźniki te są określane specjalnie dla fundamentów płyt. Obliczona wartość obciążenia całej konstrukcji, w tym ciężaru płyty, powinna być jak najbardziej zbliżona do wartości optymalnych, z możliwym odchyleniem nie przekraczającym 20÷25%.

Po co to jest? Ważne jest, aby nie popadać w dwie skrajności. W przypadku przekroczenia optymalnej wartości obciążenia istnieje prawdopodobieństwo, że płyta z czasem zacznie zapadać się w grunt. Jednak znaczny spadek nacisku na grunt jest nie mniej niebezpieczny - konstrukcja zbyt lekka na określone warunki staje się zbyt „pływająca”, to znaczy może wypaczać się nawet przy najmniejszych sezonowych wahaniach gruntu.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Druga tabela nie pokazuje wszystkich rodzajów gleb. Faktem jest, że na glebach o dużej nośności sama konstrukcja fundamentu płytowego po prostu nie ma większego sensu - można sobie poradzić z dużo tańszymi opcjami.
• Ponadto w tabeli wyróżniono dwa wiersze. W obu tych przypadkach wskazane jest przeprowadzenie pogłębionej analizy technicznej i ekonomicznej zasadności wykonania płyty fundamentowej.

- W przypadku gliny piaszczystej możliwe, że budowa tradycyjnego fundamentu listwowego może być dużo bardziej opłacalna.

- Twarde gliny są wyróżnione, ponieważ gęstość ich struktury jest czasem zwodnicza. Jeśli istnieje możliwość podmoknięcia tych warstw, np. przez blisko położone warstwy wodonośne z sezonowymi wahaniami ich wypełnienia, to nie można wykluczyć gwałtownej utraty nośności gruntu. Płyta wraz z budynkiem będzie stopniowo „tonąć”. Warto zastanowić się nad kwestią większej, być może, celowości użycia

Tak więc, aby obliczyć wymaganą grubość płyty, konieczne będzie określenie, jakie obciążenie rozłożone będzie wywierał sam budynek na podłoże, a następnie znalezienie różnicy z optymalną wartością nacisku i pokrycie pozostałego „deficytu” z powodu masa płyty żelbetowej. Znając gęstość właściwą zbrojonego betonu, łatwo obliczyć jego objętość, a mając jako dane wyjściowe pole powierzchni płyty, można określić jej optymalną grubość. Jednocześnie nie zapomnij wziąć pod uwagę faktu, że płyta powinna wystawać poza obwód wszystkich ścian na zewnątrz co najmniej o wartość jej obliczonej grubości lub nawet więcej - to już zależy od specyfiki projektu.

Poniżej czytelnikowi zostanie zaoferowany kalkulator, w którym zaimplementowany jest ten algorytm obliczeniowy. Niewątpliwie dokładność obliczeń, z którymi ta aplikacja nie może konkurować profesjonalne programy, ale za „szacunek” w dziedzinie konstrukcji ręcznych może zapewnić przydatną usługę.

Kalkulator zakłada, że ​​deweloper ma w swoich rękach zarysy projektowe przyszłego budynku, czyli nie będzie mu trudno ustalić wstępne dane. Będziesz musiał znać materiał i powierzchnię ścian (bez otworów okiennych i drzwiowych), powierzchnię i rodzaj sufitów, powierzchnię dachu i kąt nachylenia jego zboczy (w celu uwzględnienia obciążenia śniegiem). Program obliczeniowy uwzględnił już średnie wartości ciężaru właściwego materiałów konstrukcji budowlanych, biorąc pod uwagę przybliżone obciążenia eksploatacyjne (masa dekoracji, mebli, dużych jednostek gospodarstwa domowego, obciążenia dynamiczne od osób mieszkających w domu itp.) .

Jak poprawnie obliczyć powierzchnię konstrukcji?

Ponieważ wartości powierzchni są często używane w obliczeniach, warto podać odpowiednie zalecenia w tej sprawie. Są one określone w specjalnym artykule na naszym portalu poświęconym, który, nawiasem mówiąc, ma również wygodne kalkulatory.

Dane niezbędne do obliczeń najlepiej przygotować wcześniej, wypisać je na osobnej tabliczce, a następnie przystąpić do obliczeń.