Wielu letnich mieszkańców ma pytanie: jak to zrobić Letni prysznic własnymi rękami i używać go przez cały sezon od maja do października? Najprostszy prysznic to prosta konstrukcja z desek, na której zamontowany jest zbiornik na wodę.

Ale ta opcja wykonywania zabiegów wodnych jest idealna tylko w gorące lata. Gdy tylko temperatura spadnie, pływanie od razu zaczyna przypominać hartowanie, co nie dla każdego jest wygodne.

Zbudowanie pełnoprawnego letniego prysznica na wsi własnymi rękami nie jest takie trudne. Najpierw musisz zdecydować o wielkości przyszłego budynku i wybrać miejsce na miejscu pod fundament pod prysznic.

Wybierając miejsce na prysznic w swojej daczy, należy wziąć pod uwagę kilka punktów. W szczególności możliwość dostarczania czystej wody i odprowadzania brudnej wody. Aby nie ciągnąć daleko rury lub węża, wygodniej jest umieścić prysznic obok studni. W takim przypadku ścieki należy odprowadzać do szamba lub do kanalizacji. W przeciwnym razie płynąca woda, wsiąkając w ziemię, nieuchronnie trafi do warstwy wodonośnej zasilającej studnię. Jeżeli założyć, że woda będzie podgrzewana wyłącznie od słońca, miejsce letniego prysznica powinno znajdować się po słonecznej stronie, osłonięte od wiatru. W takim przypadku nie zaleca się umieszczania prysznica w pobliżu granic terenu.

Tabela rozmiarów prysznica.

Przed rozpoczęciem budowy musisz zdecydować o wielkości letniego prysznica i wykonać projekt przyszłej budowy. Dobre ciśnienie wody zapewni podniesienie pojemnika do wysokości 2,5 m. Osoba myjąca powinna mieć możliwość swobodnego unoszenia rąk do góry lub schylania się, bez uderzania o ściany. Dlatego wewnętrzna przestrzeń kabiny musi mieć wymiary co najmniej 100×100 cm Oprócz kabiny prysznicowej konieczne jest zapewnienie garderoby o szerokości co najmniej 60 cm Jeśli dodamy te dwie wartości okazuje się, że letni prysznic powinien mieć wymiary 160×100 cm. Wygodniejszy będzie jednak projekt o wymiarach 160×140 cm.Dodając do tych parametrów grubość ścianki otrzymamy finalny wymiar 200×150 cm.Dodatkowo jest to doskonała bezodpadowa opcja wykorzystania desek standardowe rozmiary.

Niezbędne narzędzia do budowy fundamentu letniego prysznica:

• łopata;
• betoniarka lub pojemnik do mieszania roztworu;
• poziom;
• sznur lub lina;
• brzeszczot;
• Bułgarski;
• wiertarka;
• Mistrz OK.

Podstawowe materiały budowlane:

• drewno 100×100 mm;
• zaprawa cementowa lub betonowa;
• piasek;
• skruszony kamień;
• metalowe słupy lub rury;
• deski do szalunków;
• łącznik

Wróć do treści

Podstawa stosowa DIY

Budowa fundamentu palowego.

Wysokość letniego prysznica może wynosić od 2,5 do 3 m. Biorąc pod uwagę, że na górze zainstalowany jest ciężki zbiornik wody, konstrukcja musi być dość stabilna. Aby to zrobić, zaleca się wykonanie fundamentu palowego lub kolumnowego. Niezawodnie utrzyma ciężki zbiornik wody pod wpływem wiatru i innych obciążeń. Możesz sam wykonać fundament palowy.

Decydując się na wielkość prysznica, wykonują oznaczenia pod fundament, czyli rysują na ziemi prostokąt o wymiarach 170×110 cm lub 190×140 cm.Metalowe słupy lub rury (metalowe lub azbestowo-cementowe) o średnicy Jako materiał konstrukcyjny można zastosować rury o długości 1500-2000 mm. Średnica rury 90-100 mm. W narożnikach prysznica wierci się w ziemi 4 otwory o głębokości od 1 m do 1,5 m, w które wkłada się rury lub filary tak, aby wznosiły się nad poziom gruntu na wysokość około 20-30 cm. są cementowane lub betonowane w gruncie. W górnej części słupa należy zabetonować słupek, do którego przy pomocy nakrętki i podkładki mocowana będzie dolna listwa prysznicowa.

Do montażu opaski górnej i dolnej stosuje się drewno ciosane o przekroju 100×100 mm. Długość belki jest równa długości ściany letniego prysznica. Drewno, w którym wstępnie nawiercono otwór na kołek, układa się na filarach fundamentowych, połączenie zabezpiecza się nakrętką i podkładką i dokręca za pomocą klucza. Belki łączone są ze sobą w prosty zamek i dodatkowo mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Cała belka leży na słupkach, połączenie mocno dokręcamy za pomocą sworznia i nakrętki - uzyskujemy dolną.

Następnie mocuje się słupki ramy i zabezpiecza górną listwę. Pionowość regałów sprawdzana jest na poziomie budynku. Wskazane jest dalsze wzmocnienie stojaków za pomocą zastrzałów. Po przygotowaniu fundamentu i ramy rozpoczynają się montaż podłogi, dachu i ścian letniego prysznica. Drewno jest podatne na gnicie, dlatego zaleca się obróbkę wszystkich drewnianych części konstrukcji specjalnymi związkami. Ten projekt DIY jest dość trwały i może wytrzymać zbiornik na wodę o pojemności około 200 litrów zainstalowany na dachu.

Wróć do treści

Podstawa kolumnowa DIY

Schemat fundamentu słupowego.

Najpierw zaznacza się miejsce na fundament. Pod fundamentem słupowym należy wykopać 6 otworów o głębokości 40-50 cm i wymiarach 20x20 cm, do każdego otworu potrzebny będzie drewniany szalunek o wymiarach 20x20x20 cm (wysokość-szerokość-głębokość), który należy wyrównać poziomo z poziomem budynku. Aby fundament był jeszcze mocniejszy, w każdy otwór włóż 3 pręty zbrojenia, a następnie zwiąż je drutem. Aby zapobiec kontaktowi betonu z podłożem, na dnie wszystkich otworów należy umieścić zwinięty kawałek pokrycia dachowego. Następnie wgłębienia wypełnia się zaprawą cementową. Aby zaoszczędzić cement, do roztworu można dodać drobny kruszony kamień i piasek w następujących proporcjach: cement 1 część; piasek 3 części; kruszony kamień 5 części. Roztwór wyrównuje się nad szalunkiem. W środek słupka wbija się metalowy kołek o średnicy 10 mm. Część szpilki (8 cm) powinna pozostać na zewnątrz, a część (12 cm) powinna być wpuszczona w roztwór.

Gdy fundament zyska wytrzymałość, szalunek można usunąć. Należy zacząć od dołu fundamentu. Belki 100×100 mm przycina się wzdłuż boków budynku i łączy ze sobą w połówkę drzewa. Oznacza to, że z każdej strony belki należy odciąć grubość 50 mm, aby po połączeniu belek ze sobą ponownie wynosiła 100 mm.

W drewnie wierci się otwory pod kołki, następnie układa się drewno na słupkach, a połączenia kołka-podkładki-nakrętki dokręca się kluczem. Drewno należy zabezpieczyć środkiem ochronnym (można użyć zużytego oleju maszynowego). To wszystko - kolumnowy fundament wiejskiego prysznica wykonany jest własnymi rękami i jest gotowy do użycia.

Nie ma dyskusji co do potrzeby budowy toalety w domku letniskowym. Równie ważnym i niezbędnym elementem komfortu jest instalacja letniego prysznica na wsi. Ale konstrukcje budowane osobno zajmują dużo miejsca, a jeśli działka w daczy jest mała, próbują je zbudować małe rozmiary. Ta opcja jest niewygodna i niewygodna. Aby rozwiązać ten problem, możesz własnymi rękami zbudować toaletę i prysznic połączone w jednym budynku.

Główną cechą projektu toalety z prysznicem jest pojedynczy budynek i wspólna ściana działowa. Każdy pokój wyposażony jest w osobne drzwi.

Konstrukcja toalety oddzielonej od kabiny prysznicowej wyposażona jest w zbiornik do przechowywania i dostarczania wody. Do tego zbiornika podłączone są plastikowe rurki doprowadzające wodę. W kabinie prysznicowej rura jest podłączona do konewki. Dopływ wody reguluje się za pomocą kranu. Do toalety dostaje się rurkami podłączonymi do umywalki i spłuczki toaletowej. W tym drugim przypadku jest on dostarczany po zainstalowaniu odpowiedniej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Taka konstrukcja ratuje terytorium daczy

Szambo powinno znajdować się od studni lub studni, nie bliżej niż 15 m. Najbardziej akceptowalna odległość to 25 m. Jest to konieczne, aby uniknąć możliwości przedostania się obcych zanieczyszczeń do używanej wody.

Wybierając lokalizację pod budowę tej konstrukcji, należy wziąć pod uwagę możliwość dojazdu śmieciarek w celu wypompowywania ścieków. Jeśli szambo jest głębokie i szerokie, jego napełnienie zajmie więcej czasu. Nie można zapomnieć o wyposażeniu go w właz do opróżniania zawartości.

Jeżeli dół znajduje się bliżej niż 15 m od studni lub stacji wodociągowej, jego ściany i dno należy dokładnie uszczelnić.

Zalety i wady w porównaniu z oddzielnymi konstrukcjami

Przy ustalaniu korzyści należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

1. Bardziej celowe jest zaprojektowanie konstrukcji toalety i letniego prysznica w jednym budynku. Każdy metr ziemi w domku letniskowym to żyzna gleba, na której można uprawiać warzywa, sadzić drzewo lub sadzić kwietniki. Budowa pojedynczych konstrukcji zajmie znacznie więcej miejsca niż pojedyncza rama.
2. Przy wznoszeniu pojedynczych konstrukcji potrzebna jest większa ilość materiału, gdyż każda z nich wymaga indywidualnego fundamentu, dachu i wzniesienia dodatkowych ścian (w wersji łączonej potrzebna jest jedynie ścianka działowa). Wpłynie to również na koszty finansowe.
3. Budowa połączonej toalety i prysznica skróci czas budowy, ponieważ w tym przypadku prace są wykonywane jednocześnie dla obu konstrukcji.
4. Jeśli zbudujesz wszystko osobno, obie konstrukcje muszą być wyposażone we własny kanał odwadniający. Ponadto ściany każdego z nich należy wzmocnić cegłą, papą, łupkiem lub betonem, co dodatkowo będzie wiązać się z stratą pieniędzy.

Wady obejmują:

1. Nieprzyjemny zapach z szamba, ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych ściekami, a także wysoki koszt wypompowania jego zawartości.
2. Jeśli nie podłączysz pompy do letniego zbiornika prysznicowego, to aby popływać, będziesz musiał nosić wodę w wiadrach i wlewać ją rękami do pojemnika na dachu.
3. W przypadku braku światła słonecznego woda nie nagrzeje się dobrze o każdej porze roku. Aby było ciepło w upalne dni, należy je przygotować wcześniej.

Przygotowanie projektu łazienki natryskowej połączonej z łazienką

Projekt połączonej toalety i prysznica powinien być przede wszystkim funkcjonalny i wygodny. Można go zaprojektować w dowolnym kształcie, rozmiarze i kolorze. Dom o wymiarach 2750x200x2520 mm będzie wygodny w użytkowaniu. W takich pomieszczeniach wygodnie jest zainstalować prostokątne ławki i półki. Zbudowanie ramy o tym kształcie nie jest trudne. Poniższy schemat i rysunek przedstawiają optymalne parametry budowy tej konstrukcji.

Przedstawiono optymalne parametry

Tutaj jest oddzielna toaleta i prysznic w jednym budynku. Konstrukcja posadowiona jest na fundamencie słupowym. Jego wymiary pozwalają na wygodne użytkowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem. Prysznice i toalety mają wymiary wystarczające, aby pomieścić dodatkowe meble i instalację wodno-kanalizacyjną. W toalecie możesz umieścić umywalkę i półki, a w kabinie prysznicowej ławeczki i kabinę kąpielową. Dzięki szerokości 130 cm i długości 200 cm w każdym pomieszczeniu nie będzie ciasno. Wysokość 2,5 m sprawia, że ​​z budynku mogą korzystać nawet bardzo wysokie osoby.

Długość i szerokość konstrukcji dobierana jest indywidualnie

Jeśli drzwi otwierają się jak pokazano na rysunku, lepiej ustawić umywalkę po prawej stronie. W takim przypadku zlew nie będzie przeszkadzał w wejściu i wyjściu z toalety. W ten sam sposób można zamontować ławkę w kabinie prysznicowej.

Wybór materiałów

Do budowy toalety z prysznicem stosuje się różne materiały. W naszym przypadku będzie to konstrukcja szkieletowa na fundamencie słupowym z dachem dwuspadowym. Budynek szkieletowy nie wymaga głębokiego fundamentu, ponieważ jest stosunkowo lekki. Dzięki filarom konstrukcja wzniesie się nad ziemię. Chroni to dolną ramę konstrukcji przed wilgocią i grzybem. Woda nie będzie zatrzymywać się pod podstawą. Dach dwuspadowy pozwoli na wyposażenie zimnego poddasza na potrzeby gospodarstwa domowego. Woda z takiego dachu spływa szybciej niż z dachu spadzistego.

Kupując belki i deski, należy wziąć pod uwagę ich wilgotność, której stopień nie powinien przekraczać 22%. Aby to ustalić, użyj wilgotnościomierza igłowego.

Aby zbudować wiejską toaletę z prysznicem, musisz przygotować następujące materiały:

• Dla wykończenia dolnego i górnego: cztery belki o długości 2750 mm i tyle samo o długości 2000 mm, wszystkie o przekroju 100x100 mm;
• Do podpór pionowych potrzebne są belki o przekroju 50x100 mm w ilości 24 sztuk, każda o długości 200 cm;
• Deski drewniane obrzynane o przekroju 10x100 mm do poszycia;
• Belki o przekroju 50x100 mm i długości 200 cm, 12 szt. – do ramy dachowej;
• Na podłogę (w toalecie) potrzebne są deski o przekroju 40x150 mm w ilości (minimum) 20 sztuk. Jako wykończoną podłogę stosuje się płyty OSB;
• Jeśli podłogi w łazience są wyłożone kafelkami, wymagana ilość wynosi 2 m²;
• Rury z tworzyw sztucznych i odpływy kanalizacyjne;
• Mieszanka betonowa (M-200) w ilości półtora metra sześciennego;
• Arkusze sklejki do wykonywania szalunków;
• Piasek i żwir;
• Płytki metalowe.

Wszystkie elementy drewniane muszą być wolne od sęków, pęknięć, uszkodzeń pleśni i owadów.

• Jako szorstki sufit stosuje się arkusze wielowarstwowej sklejki, płyty wiórowej, płyty pilśniowej lub płyt OSB.
• Aby ułatwić mocowanie belek, stosuje się metalowe narożniki i płyty.

Wymagane narzędzia

Budując wiejską toaletę z prysznicem, będziesz potrzebować następujących narzędzi:

1. Łopaty bagnetowe i łopaty;
2. Wyrzynarka lub piła do metalu;
3. Betoniarka;
4. Spawarka elektryczna;
5. Duży pojemnik z wodą;
6. Wiadra lub taczki do przewożenia mieszanki betonowej, żwiru i piasku;
7. Szczypce i przecinaki do drutu.
8. Śrubokręt lub śrubokręt krzyżakowy.
9. Topór.
10. Młotek.
11. Poziom budynku.
12. Kwadrat.
13. Kryterium.
14. Sznur.
15. Wkręty samogwintujące i gwoździe.
16. Samolot.
17. Ołówek.

Instrukcje krok po kroku dotyczące samodzielnego budowania

Po zakupie wszystkich niezbędnych materiałów i przygotowaniu narzędzi do pracy możesz rozpocząć budowę wiejskiej toalety z prysznicem:

1. Najpierw musisz wybrać odpowiednie miejsce dla tej konstrukcji. Miejsce nie powinno znajdować się na nizinie ani w zagłębieniu.
2. Do tej konstrukcji zostanie zastosowany fundament słupowy. Aby go zainstalować, należy wykonać oznaczenia na ziemi za pomocą taśmy mierniczej i sznurka.
3. Następnie musisz wykopać dół na szambo. Jego głębokość powinna wynosić od 1,5 do 2 lub więcej metrów. Szerokość i długość dołu może się różnić. Zazwyczaj wartości te wynoszą 100x150 cm.
   
   

   Szambo może być okrągłe lub kwadratowe.

4. Po wykopaniu dołu należy go wzmocnić. Aby to zrobić, wykładamy ściany wykopu cegłami. Jako klej stosujemy zaprawę cementową.
5. Gdy ściany będą gotowe, wypełnij dno wykopu mieszanką piasku i żwiru, a następnie zabetonuj. Rezultatem jest betonowy pojemnik, który nie pozwala zawartości przedostać się przez ściany.
   

   Cegła zapobiegnie zanieczyszczeniu gleby i wód gruntowych

6. Następnie musisz zainstalować fundament kolumnowy. Aby to zrobić, kopiemy doły o głębokości 80 cm i średnicy 20 cm.
7. Ich dno należy najpierw przykryć 10-centymetrową warstwą piasku, którą należy zagęścić.
8. Na piasek wysypać warstwę żwiru o grubości 10 cm, który również należy dokładnie zagęścić.
   

   Właściwa konstrukcja fundamentu stworzy sztywny fundament dla konstrukcji

9. Następnie z arkuszy sklejki lub desek należy wykonać szalunki dla filarów, które powinny wznieść się 30 cm nad ziemią.
10. Włóż od 3 do 5 prętów zbrojeniowych w środek otworu, aby wzmocnić beton. Połącz elementy metalowej ramy za pomocą drutu.
11. Wymieszaj beton i wlej go do szalunku. W przypadku Roboty budowlane w czasie upałów szalunki z nieutwardzonego betonu należy czymś przykryć. Jeśli nie zostanie to zrobione, beton może pęknąć.
12. Pozostaw przyszły fundament na kilka dni, aby stwardniał.
13. Po upływie określonego czasu usuń szalunek.

    Szalunek nadał filarowi kwadratowy kształt, a metalowe wzmocnienie dodało mu wytrzymałości.

14. Następnie musisz zainstalować rurę spustową pod prysznicem. Umieść odpływ wyznaczone miejsce i wyciągnij drugi koniec rury.

    Dzięki usunięciu ścieków pod prysznicem nie będzie gromadzić się wilgoć

15. Do wykończenia dolnego użyj belek o przekroju 100x100 mm. Łączymy elementy drewniane metodą półdrewnianą. Połóż dwie warstwy pokrycia dachowego pomiędzy drewnem a betonowym słupem. Połącz ramę z betonową podstawą z metalowymi kołkami i nakrętkami.
16. Użyj metalowego kanału jako ramy nad szambo.
17. Teraz możesz przystąpić do budowy ścian szkieletowych. Aby to zrobić, musisz zainstalować belki o przekroju 50x100 mm w narożach. Sprawdź ich położenie w pionie, korzystając z poziomu budynku. Użyj metalowych narożników i płyt jako połączeń, podpór pionowych i listew dolnych.

    Końce belek łączone są metodą półdrzewa

18. W ościeżnicy w miejscu drzwi zamontuj dwa słupki o wysokości 1960 mm. Ustaw odległość między nimi na 770 mm.
19. Po zainstalowaniu wszystkich wsporników pionowych konieczne jest wykonanie górnego wykończenia z belek o przekroju 100x100 mm. Przymocuj go do metalowych płyt i narożników za pomocą wkrętów samogwintujących.

    Drewniane wysięgniki tymczasowo wzmocnią konstrukcję

20. Na górnej listwie, pośrodku, zamontuj trzy pionowe słupki, na których przymocuj kalenicę.

    Wysokość stojaków określi kąt dachu

21. Z desek o przekroju 10x40 mm wykonaj krokwie do dachu dwuspadowego o nachyleniu 65 cm Długość nóg krokwi powinna być o 20 cm dłuższa niż krawędzie ścian konstrukcji. Zabezpiecz wszystkie elementy za pomocą wkrętów samogwintujących.
22. Następnie z obrzynanej deski wykonaj poszycie w odstępach co 20 do 30 cm i połącz je ze sobą na elemencie kalenicowym. Długość desek należy dobrać tak, aby wystawały na 20 cm.

    Wystające części poszycia będą służyć jako baldachim dla konstrukcji

23. Deski wiatrowe do paznokci. Pokryj dach arkuszami blachodachówki, które mocuje się do poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących. Dla tej konstrukcji nie przewidziano warstwy paroizolacyjnej, ponieważ nie będzie ona ogrzewana.
24. Teraz przejdź do montażu podłogi w toalecie. Przytnij belki na wymaganą długość z desek o grubości 40 mm, które mocuje się do dolnej listwy za pomocą wkrętów samogwintujących. Długość podłogi od wejścia do cokołu z siedziskiem wynosi 100 cm.
25. Wytnij 5 belek o długości 40 cm i za pomocą metalowych narożników i śrub przykręć je do deski podłogowej. Równolegle do nich zamontuj także 5 pionowych belek na kanale, łącząc je tymi samymi deskami. Przymocuj te same belki do wsporników bocznych (przyszłej toalety) i tylnych. Rezultatem powinna być rama, która wygląda jak duży stopień. Ta konstrukcja wykonana z drewnianych belek przeznaczona jest na cokół.

    Konstrukcja ta jest wzmocniona metalowymi narożnikami, co czyni ją mocniejszą.

26. Okryj go deską o grubości 20 mm. Następnie należy zaizolować ściany toalety i prysznica. W tym celu należy pokryć wnętrze ramy konstrukcji deskami o grubości 20 mm. Następnie szczelnie włóż płyty piankowe o grubości 10 mm pomiędzy każdą podporę pionową. Szczeliny między nimi wypełnij pianką poliuretanową. Konieczne jest również zaizolowanie sufitu.

    Styropian niezawodnie ochroni ściany przed zimnem i ciepłem.

27. Następnie należy pokryć ściany zewnętrzne i wnętrze sufitu deskami o grubości 20 mm.
28. Teraz możesz rozpocząć budowę prysznica. Aby woda nie dostała się do ziemi pod budynkiem, należy wykonać system odwadniający. W tym celu należy wykopać niewielki rów, do którego należy ułożyć zwykłą rurę kanalizacyjną o średnicy 10 cm, której jeden koniec powinien prowadzić do prostokątnego odpływu umożliwiającego podłączenie do kanalizacji.
29. Przykryj go polietylenem i przymocuj do rury.
30. W łazience przykryj podłogi warstwą kruszonego kamienia. Jest to konieczne, aby marnować mniej betonu. Kruszony kamień należy ułożyć tak, aby jego poziom wokół odpływu był mniejszy niż na obwodzie.
31. Na wierzch wylej beton i wypoziomuj go. W rezultacie powierzchnia na całym obwodzie będzie miała równomierne zejście do punktu odpływu wody. Podstawa ta musi być wolna od wgłębień i występów, aby mogła swobodnie przepływać.

    Nachylenie podłogi w kierunku odpływu

32. Poczekaj, aż betonowa podstawa stwardnieje, a następnie przykryj ją warstwą masy bitumiczno-gumowej. Przed użyciem należy go podgrzać do płynnej masy. Następnie za pomocą pędzla nałożyć na suchą i odpyloną posadzkę betonową. W ten sam sposób konieczne jest przetworzenie dolnej ramy konstrukcji.
33. Gdy masa uszczelniająca stwardnieje i ostygnie, możesz przystąpić do montażu drewnianej podłogi pod prysznicem. W tym celu należy pociąć deski o grubości 40 mm na fragmenty o długości 137 cm.
34. Umieść wskazane deski na ramie i przymocuj za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby woda mogła odpłynąć przez podłogę, należy pozostawić między drewnem odstęp od 15 do 20 mm.

    Szczeliny pomiędzy deskami sprzyjają lepszemu odprowadzaniu wody

35. Wyłóż wewnętrzną powierzchnię kabiny prysznicowej deskami o grubości 20 mm. Całość zabezpiecz środkiem chroniącym przed wilgocią. Pokryj cały prysznic lakierem jachtowym w dwóch warstwach. Po pierwszym użyciu pozostaw do wyschnięcia i dopiero wtedy przystąp do drugiej aplikacji. Tymi samymi deskami pokryj wszystkie zewnętrzne ściany budynku.
36. Do przeszlifowania drewnianych powierzchni prysznica i toalety użyj szlifierki.
37. Następnie należy chronić fundament przed przepływem wody. Aby to zrobić, konieczne jest zainstalowanie systemu odwadniającego. Przymocuj kanały drenażowe do krawędzi krokwi, do których z każdej strony instalowane są rury spustowe.

    Dzięki rurom i rynnom woda nie będzie gromadzić się w pobliżu ścian konstrukcji

38. Teraz musisz zwrócić uwagę na wentylację w toalecie i jej dole. Aby to zrobić, w pokrywie szamba należy wykonać otwór o średnicy 10 cm, do którego należy włożyć plastikową rurę. Jego wysokość powinna być o 70–100 cm wyższa niż kalenicowa część dachu.
39. W celu wentylacji toalety należy wywiercić w jej ścianie otwór o średnicy 10 cm, włożyć do niego plastikową rurkę i wyprowadzić ją równolegle do poprzedniej. Zamocuj parasole na górze każdej rury, aby zapobiec opadaniu.

    Zainstalowanie systemu wentylacji stworzy warunki do wydzielania się metanu

40. Aby móc korzystać z wiejskiego prysznica i toalety w ciemności, należy zainstalować prąd. Aby to zrobić, wywierć otwór w przegrodzie między toaletą a prysznicem, włóż do niego przewody i podłącz je do puszki przyłączeniowej. Przymocuj lampę do sufitu i przykręć zamknięty klosz. Umieść przełącznik na ścianie. Zrób to w obu pokojach.

    Połączenia przewodów muszą być starannie odizolowane od wilgoci.

41. Teraz musisz zainstalować drzwi. Muszą być traktowane tymi samymi związkami i lakierem, co kabina prysznicowa.

Instalacja i niuanse użytkowania w kraju

Po zbudowaniu konstrukcji wiejskiej toalety i prysznica można przystąpić do bezpośredniego montażu beczki na wodę i podłączenia do niej rury z głowicą prysznicową. Konieczne jest również zamontowanie deski w toalecie.

Do zainstalowania beczki na wodę najbardziej nadaje się płaski dach. Ponieważ w naszym przypadku jest to szczyt, konieczne jest zbudowanie stojaka na ten pojemnik. Musi być wykonany z metalowych rur, kanału lub narożnika za pomocą spawania elektrycznego. W naszym przypadku zastosowaliśmy narożnik metalowy o bokach 50 mm i grubości 3 mm. Aby wzmocnić konstrukcję, należy spawać wzmocnienia prostopadle co 100 cm. Całkowita długość ramy wynosi 4 m. Rezultatem powinien być solidny stojak w formie statywu. Następnie w pobliżu ściany prysznica wywierć trzy otwory o głębokości 1 m. Opuść do nich statyw i wypełnij je betonem.

Aby zaoszczędzić materiał, ramę wykonano z trzech metalowych narożników

Jako beczkę na wodę wykorzystano plastikowy pojemnik o wysokości 20 cm, długości i szerokości 100 cm.Z uwagi na niewielką wysokość woda w takim pojemniku dość szybko nagrzewa się pod wpływem promieni słonecznych. Konieczne jest wykonanie pod nim drewnianej ramy. W naszym przypadku wykonany jest z belek o przekroju 50x50 cm po 100 cm każda. Ich końce należy połączyć metodą półdrzewa i zabezpieczyć wkrętami samogwintującymi.

Kształt tego zbiornika mieści w sobie dużo wody, która szybko nagrzewa się na słońcu

Drewnianą ramę należy przymocować do stojaka za pomocą wkrętów samogwintujących.

Teraz możesz przejść do montażu rur prysznicowych. W tym celu lepiej jest użyć plastikowych o średnicy 25 mm. Ostrożnie wywierć podobny otwór w lufie, w który za pomocą nakrętek zabezpieczających i gumowych uszczelek zainstaluj złączkę. Podłącz do niego rurę, w której po 50–60 cm podłącz zawór kulowy. W przypadku jakichkolwiek prac remontowych lub budowlanych konieczne jest odcięcie dopływu wody. Następnie wywierć otwór w suficie i włóż do niego rurę. Używając trójników i złączek, umieść go pod prysznicem. Zamontuj konewkę z kranem w rurze pod sufitem.

Teraz musisz zainstalować deskę sedesową. Aby zrobić prosty otwór, należy umieścić wiadro na środku cokołu i obrysować go ołówkiem. Za pomocą wyrzynarki wytnij otwór w zaznaczonym miejscu.

Wiadro zakryje krawędzie otworu

Włóż do niego wiadro i zabezpiecz za pomocą wkrętów samogwintujących. Jeśli korzystasz z toalety zimą, musisz kupić piankowe siedzisko. Będzie ciepło przy każdej pogodzie, a to ważne dla zdrowia.

Wygląd gotowego budynku będzie dobrze pasował do terytorium domku letniskowego

Wideo: etapy budowy wiejskiej toalety z prysznicem pod jednym dachem

Przy niewielkim wysiłku zbudujesz niezbędny i wygodny budynek własnymi rękami. Odpoczynek i życie na daczy staną się znacznie wygodniejsze. Aby popływać w upalny dzień po pracy w ogrodzie, nie musisz podgrzewać wody ani marnować prądu. Dzięki różnym zewnętrznym materiałom wykończeniowym toaleta i prysznic połączone w jednym budynku nie zaburzą zespołu architektonicznego wiejskich budynków.

Każdy mieszkaniec lata marzy o tym, żeby mieć na sobie osobista fabuła trwałą, wygodną toaletę, która posłuży mu przez wiele lat. Czasami mieszkańcy lata pośpiesznie wznoszą budynek, po prostu umieszczając kabinę na rurach lub blokach betonowych. Z biegiem czasu taka delikatna konstrukcja zaczyna się przechylać. Trwałość łazienki zależy bezpośrednio od tego, jak solidny jest fundament toalety.

Dopuszczalne strefy na terenie do umieszczenia łazienki

Zanim zaczniesz budować fundament, zastanów się, gdzie będzie znajdować się toaleta. Aby to zrobić, musisz wykonać rysunek terenu i dokładnie sprawdzić wszystkie istniejące konstrukcje oraz nakreślić lokalizację studni. Następnie przemyśl wszystkie możliwe obszary umieszczenia konstrukcji.
Istnieją pewne zasady, których należy ściśle przestrzegać:

• Toaleta musi znajdować się w odległości co najmniej 25 m od źródła wody - naturalnego zbiornika, studni, w przeciwnym razie płyny odchodowe przedostaną się do wód gruntowych.
• Nie zaleca się budowy domu w pobliżu granicy z sąsiednią działką – odległość nie powinna być od niej mniejsza niż 1 m.
• Uwaga: jeśli umieścisz budynek w centrum działki, zanieczyszczone powietrze będzie docierać do okien domu.
• Do zabudowań domku letniskowego - łaźnia lub prysznic, piwnica, budynek mieszkalny powinno być 8-12 m, do budynków przeznaczonych do hodowli zwierząt i drzew około 4 m.
• Ponieważ w większości przypadków szamba są czyszczone za pomocą odkurzaczy, należy wziąć pod uwagę możliwość dojazdu pojazdu do toalety.
• Staraj się umieścić dom w zacienionym miejscu, ponieważ taki budynek nie musi się przegrzewać na słońcu.
• Lokalizacja toalety zależy również od gleby na terenie. Nie należy budować na pływającej ziemi. W przypadku gleby gliniastej nie zapomnij: glina zapobiegnie wchłanianiu i będziesz musiał wykopać duży dół.

Jak widać, warunków prawidłowego umiejscowienia łazienki jest wiele. Być może nie uda Ci się spełnić wszystkiego. Ze wszystkich kryteriów najważniejsze jest to pierwsze. Ponadto proszę zwrócić uwagę: jeśli głębokość wody gruntowe nie przekracza 2,5 m, budowa toalety z szambo jest zabroniona przez normy sanitarne. Zastanów się nad odpowiednim typem konstrukcji, a także rodzajem jej fundamentu.

Rodzaje fundamentów pod budowę toalety wiejskiej

Zazwyczaj fundament toalety budowany jest nad szambo lub nad pojemnikiem, w którym gromadzone są odpady. W zależności od tej zasady istnieje kilka rodzajów fundamentów:

1. Kolumnowy.
2. Wstążka kolumnowa.
3. Taśma.
4. Rzucać.
5. Piwnica.
6. Stos.

Pierwsze trzy konstrukcje wsporcze nadają się do samodzielnej produkcji. Resztę wykonują maszyny i mechanizmy.
Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać, jaki rodzaj fundamentu dla wiejskiej toalety zbudujesz, wybrać materiały i narzędzia do budowy.

Zanim opiszemy cechy budowy fundamentów toalety w wiejskim domu, zastanówmy się nad budową szamba.

Budowa szamba

Szamba dzielą się na filtrujące, których dno umożliwia wchłonięcie płynnych ścieków do gruntu, oraz szamba niefiltrujące. Dno dołów niefiltrujących jest betonowane. Aby zbudować dół, do którego będą spływać odpady kałowe, należy wykonać następujące kroki:

1. Musisz wykopać dół o głębokości 2-4 m. Powinien mieć nachylenie w kierunku tylnej ściany przyszłej toalety.
2. Zagęszczamy dno, przysypujemy warstwą gliny do 20 cm i betonujemy.
3. W przypadku opcji filtracyjnej dno nie wymaga betonowania, wystarczy dodać 15 cm warstwę piasku i cienką warstwę kamyków lub grubo tłucznia kamiennego.
4. Możesz umieścić plastikowy lub metalowy pojemnik, odcinając jego górę. W przypadku konstrukcji filtracyjnej należy odciąć zarówno dolną, jak i górną część pojemnika.
5. Ściany wykopu mogą być wykonane z cegły.
6. Dość pracochłonna metoda wyposażania dołu za pomocą pierścienie betonowe. Konieczne będzie zastosowanie mechanizmów do podnoszenia i opuszczania ciężkich produktów.
7. Na koniec zamontujmy rurę wentylacyjną za tylną ścianą toalety.

Prawidłowe wykonanie szamba ułatwi zbudowanie fundamentu pod toaletę w kraju własnymi rękami.

Klasyczna wersja listwowej konstrukcji podstawy domu sanitarnego

Podstawa listwowa jest jedną z najłatwiejszych w produkcji i najbardziej niezawodnych. Może być wykonany w 2 wersjach - niezabudowanej i wnękowej. Rozważmy najpierw procedurę budowy klasycznego fundamentu wpuszczanego, który jest stosowany w kabinach ceglanych.

1. Zaznaczamy schemat przyszłego fundamentu. Włóż kołki narożne.
2. Kopiemy dół (1,7 x 1,7 x 1,5 m) o kształcie prostokąta.
3. Uszczelnimy dno poprzez ułożenie geowłókniny.
4. Na dno układamy warstwę piasku o grubości 10-20 cm. Zagęścić warstwę.
5. Przed wylaniem fundamentu pod toaletę montujemy trwały drewniany szalunek.
6. Wypełnij dno zaprawą betonową z dodatkiem płynnego szkła w warstwie 15 cm, wylewka betonowa powinna stać 1-2 dni do całkowitego stwardnienia.
7. W szczeliny niezalane betonem układamy gruby tłuczeń kamienny.
8. Układamy gotowe bloczki betonowe na obwodzie jastrychu. Gdy mur osiągnie szczyt wykopu, zalej betonem bloki.
9. Szczeliny pomiędzy krawędzią wykopu a wypełnieniem wypełniamy mokrą gliną.

Nie można wypełnić dna otworu pod wiejską toaletą zaprawą betonową. Wystarczy ułożyć 10 cm warstwę piasku, a następnie 15 cm warstwę pokruszonego kamienia lub kamyków.

Budowa płytkiego fundamentu z listew krok po kroku

Niepochowany podkład listwowy stosowany do lżejszych kabin wykonanych z drewna lub metalu. Prace są wykonywane w następującej kolejności:

1. Zaznaczamy konstrukcję za pomocą sznurka i kołków.
2. Kopiemy dół, wyrównujemy dno i ubijamy. Wysokość 10 cm, szerokość 25 cm, głębokość 40 cm Odległość od szamba do szalunku listwowego musi wynosić co najmniej 30 cm.
3. Dno przysypujemy warstwą gliny (20 cm), następnie warstwą piasku (około 6 cm) i 15 cm warstwą żwiru lub tłucznia.
4. Produkujemy szalunki, które zostaną zamontowane na obwodzie wykopu o szerokości 20-30 cm.
5. Podczas montażu szalunku należy sprawdzić zgodność wszystkich linii z rysunkiem. Użyj pionu i poziomu budynku.
6. Rozważ umieszczenie metalowych kołków, które połączą podstawę z ramą toalety.

Pod względem właściwości - wytrzymałości i trwałości - fundament listwowy przewyższa fundament kolumnowy.

Wykonanie niezakopanego fundamentu słupowego

Toaleta to mały budynek. Często wystarczy po prostu umieścić kolumny pod fundamentem (od 4 w rogach do 8 i więcej). Słupy żelbetowe można kupić gotowe lub wykonać samodzielnie, wylewając mieszankę betonową na przykład na szalunek, taki jak rura azbestowo-cementowa. Przed wylaniem wstępnie pokrywamy powierzchnię mastyksem bitumicznym. Taki podkład pod toaletę na wsi jest zalecany, jeśli zdecydujesz się zainstalować toaletę chemiczną lub suchą na zewnątrz. Nie potrzebują głębokiego szamba i należy zainstalować lekki fundament.
Następnie przechodzimy do układania fundamentu zgodnie z planem:

1. Oznaczenie wykonujemy według naszego rysunku.
2. Aby zainstalować filary, kopiemy doły do ​​​​głębokości zamarzania (około 1 m).
3. Montujemy gotowe bloki lub szalunki w wykopie w celu ich produkcji.
4. Jeśli rury będą służyć jako podpory, należy je wypełnić warstwą po warstwie mieszanką betonową i zamontować w rurze drewniane podpory.
5. Jeśli weźmiesz dwumetrową rurę, stanie się ona podstawą całej ramy toalety.
6. Najpierw kładziemy papę na dnie otworu w celu uszczelnienia, a następnie warstwę piasku (10-15 cm). Dobrze zagęśćmy dno.
7. Następnie wysypać warstwę żwiru o grubości 10-15 cm i również ją zagęścić.
8. Zabezpieczamy położenie bloków za pomocą przekładek.
9. W przypadku pracy z gotowymi bloczkami przestrzeń wokół nich wypełnia się kruszonym kamieniem, żwirem, kamieniami i dodatkowo wokół nich wylewa się wylewkę betonową. Należy go wlewać warstwami, stale monitorując prawidłowe ustawienie filarów.
10. W przypadku montażu szalunków pod filarami, najpierw wylewa się szalunek pod podpory warstwa po warstwie, następnie wylewa się fundament w taki sam sposób, jak w przypadku gotowych słupów.
11. Upewnij się, że gotowe bloki nie poruszają się podczas zalewania.
12. Najczęściej podstawę drewnianej kabiny toaletowej zewnętrznej mocuje się za pomocą specjalnych kołków wkręcanych w fundament, który jeszcze nie wystygł.
13. Następnie na podłożu kładzie się papę w celu hydroizolacji, następnie kładzie się podstawę drewnianej ramy wykonanej z drewna o przekroju 1,5 x 1,5 cm, podstawę najpierw traktuje się impregnatami antyseptycznymi, a otwory na kołki są w nim wykonane z góry.

Należy dodać, że opcją dla samodzielnie wykonanych słupków nośnych są arkusze papy (3-4), ciasno zwinięte w rulony i mocno splecione drutem stalowym. Albo drewniane słupy. Wykonując kolumnowy fundament pod toaletę własnymi rękami, musisz najpierw wykonać fundament, a następnie szambo.

Cechy budowy fundamentu pod szafy z luzami

W przypadku toalet typu szafa luzowa, która znajduje się w budynku mieszkalnym, fundament jest nieco inny. To jest łazienka z szambo. Znajduje się na zewnątrz pokoju, a toaleta znajduje się w środku.

1. Aby wykonać fundament, kopiemy dół - jest on znacznie większy niż jego klasyczny odpowiednik (odpowiednio 3x1,5x2,5 m, długość, szerokość, głębokość).
2. Na dnie wykopu tworzymy poduszkę składającą się z 15 cm warstwy piasku i 10 cm warstwy kruszonego kamienia.
3. Następnie należy ułożyć kilka warstw papy w celu hydroizolacji i wylać jastrych betonowy.
4. Deskowanie listwowe o szerokości 20-30 cm montujemy po stwardnieniu betonu i zabezpieczamy nieruchomo za pomocą przekładek. Wysokość szalunku znajduje się 100 cm poniżej górnej granicy wykopu.
5. Wewnątrz szalunku układamy zbrojenie i wypełniamy je zaprawą betonową z dodatkiem żwiru lub tłucznia kamiennego. Wlać warstwa po warstwie. Nie trzeba dodawać żwiru do ostatniej warstwy, staje się ona bardziej płynna.
6. Po stwardnieniu betonu należy usunąć szalunek.
7. Szczeliny między ścianami wykopu i wylewanie betonu wypełnić mokrą gliną po wyschnięciu jastrychu.
8. Na zamarzniętym fundamencie listwowym konieczne jest ponowne zainstalowanie szalunku dla monolitycznej podłogi, w której będą 2 otwory na włazy - na okap i na rurę wylotową). Wypełniamy szalunek betonem.
9. Po wyschnięciu sufitu nad otworem rewizyjnym tworzymy betonowy pierścień (lub cegłę). Powinien wystawać 15-20 cm nad ziemię i być przykryty włazem.
10. Następnie na strop pod belkami rusztu fundamentowego układane są ceglane ściany.

Pomimo złożoności tego fundamentu, można go również wykonać na daczy własnymi rękami.
Jeśli chodzi o opcję fundamentu słupowo-pasmowego, wykonuje się go według tych samych zasad, co poprzednie.

Wykonanie fundamentu z opon

Najbardziej ekonomicznym i najszybszym sposobem zainstalowania fundamentu jest zbudowanie go z opon. Tę ciekawą i nietypową opcję opatentował M.S. Semykin, który zastosował tę metodę przy budowie wanien.
Budynki opon są dość trwałe, ponieważ są wykonane z gumy, materiału odpornego na wpływy zewnętrzne. Są stabilne i łatwo tolerują ruch gleby w okresie wiosenno-zimowym.
Aby wykonać fundament, w rogach przyszłej toalety (lub na 2 równoległych bokach) umieszczamy gumowe opony i wypełniamy je piaskiem, żwirem i kamieniem. Następnie podstawa ramy kabiny jest montowana na górze.
Podsumowując, radzimy częściej sprawdzać zgodność swojej pracy ze znacznikami.

Na daczy potrzebujesz toalety i prysznica, ponieważ tylko dzięki tym udogodnieniom możesz stosunkowo wygodnie spędzać czas na swoim terenie. Czy sie zgadzasz? Należy je zbudować przed rozpoczęciem prac ogrodniczych.

Jeśli nie ma scentralizowanych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (a zwykle tak jest), należy przemyśleć projekt wiejskiej toalety z prysznicem i oddzielnym szambo. Najlepszą opcją jest połączenie budynków z przegrodą pod jednym dachem. Powiemy Ci, jak powinien wyglądać wspólny projekt toalety i prysznica i jakie będą koszty jego realizacji.

Artykuł przedstawia przydatne rekomendacje od doświadczonych specjalistów, jak poprawnie sporządzić projekt i zbudować wspólny budynek własnymi rękami. Materiałowi towarzyszą filmy tematyczne, które pomogą Państwu wdrożyć przygotowany projekt w praktyce, a także wzbogacą go o nowe pomysły.

Cechy połączonego projektu

Połączony prysznic i toaleta stanowią jeden budynek pod wspólnym dachem. Pokoje oddzielone są jedynie ścianą, a wejście do każdego z nich jest osobne. Nad prysznicem umieszczony jest zbiornik. Montuje się go na dachu, a woda doprowadzana jest rurami, zamontowany jest kran i konewka.

Jeśli toaleta ma umywalkę, woda powinna pochodzić ze wspólnego zbiornika. W ten sam sposób woda jest dostarczana do toalety, jeśli zdecydują się na zainstalowanie standardowej toalety spłukiwanej. Jednak takie armatury wodno-kanalizacyjne są rzadko instalowane na daczy, znacznie częściej radzą sobie ze standardową „dziurą w podłodze” z szambo.

Przed zbudowaniem konstrukcji z szambo należy upewnić się, że nie zatruwa ona życia sąsiadów. W przeciwnym razie nie można wykluczyć konfliktów, sporów sądowych i kar ze strony służb Nadzoru Państwowego i Dozoru Technicznego.

Jeżeli do gromadzenia ścieków z toalety i prysznica wykorzystuje się szambo, powinno ono znajdować się w odległości co najmniej 20-25 m od źródła wody pitnej. W obszarach, w których nie jest możliwe spełnienie norm, należy dokładnie zabetonować dno wykopu. Ma to na celu uniknięcie przypadkowego skażenia wody pitnej bakteriami kałowymi.

Toaleta z prysznicem zbudowana jest w odległości 10 m od budynków mieszkalnych (zarówno własnych, jak i sąsiadów). Naruszenie norm sanitarnych w tym przypadku grozi zalaniem fundamentów i piwnic w przypadku przepełnienia wykopu podczas wiosennych powodzi i/lub obniżenia ciśnienia. Odległość od ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1-3 m.

Planując lokalizację toalety z szambo, należy wziąć pod uwagę odległości nie tylko do budynków, ale także do komunikacji:

• do rur azbestowo-cementowych - 5 m lub więcej;
• do rur żeliwnych o średnicy mniejszej niż 20 cm - 1,5 m;
• do rur żeliwnych powyżej 20 cm - 3 m;
• do gazu - 5 m lub więcej.

Zdarza się, że powierzchnia jest zbyt mała lub jej położenie nie pozwala jej wytrzymać równomiernie minimalne odległości między obiektami, zalecane przez SNiP. W takim przypadku warto skonsultować się z WIT, aby zobaczyć, jak można rozwiązać tę kwestię.

Opracowując projekt wiejskiej toalety z prysznicem, należy wziąć pod uwagę jej lokalizację. Oferujemy jedną z możliwych opcji planowania terenu

Budowa toalety i prysznica pod jednym dachem ma kilka istotnych zalet:

• Ścisłość. Dacza to miejsce nie tylko wypoczynku, ale także uprawy warzyw, owoców i jagód. Każdy metr kwadratowy powinien być maksymalnie wykorzystany. Konstrukcja konstrukcji łączonej rozwiązuje problem braku miejsca.
• Oszczędzanie materiałów budowlanych. Każda budowa wiąże się z wydatkami, a im są one niższe, tym lepiej. Podkład jest szczególnie drogi. Jeśli jest to jeden na dwa pokoje, to już jest obniżka kosztów. Jeśli dodać do tego oszczędności na pokryciach dachowych i ścianach nośnych, korzyści są oczywiste.
• Oszczędzaj czas. Budowa dwóch struktur trwa znacznie dłużej niż budowa jednej. Otrzymujesz dwie istotne struktury niemal w tym samym czasie co jedną, ponieważ... najbardziej energochłonne prace (kopanie dołów, zalewanie fundamentów) wykonywane są dla obu konstrukcji jednocześnie.
• Jeden otwór spustowy. Zorganizowanie studni drenażowej wymaga wysiłku, czasu i pieniędzy. Jeśli jest tylko jeden, jest to znacząca oszczędność. Dodatkowym plusem jest to, że w okolicy jest mniej nieprzyjemnych zapachów, bo Jest też tylko jedna strefa „pachnąca”.

Jest jedna poważna wada, ale duża: podczas kąpieli pod prysznicem może przeszkadzać zapach z toalety, ale jest to problem do rozwiązania. Jeśli rurę wentylacyjną umieścimy wyżej niż dach budynku, można całkowicie uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Poniżej znajduje się film przedstawiający szczegółowo projekt bezzapachowej wentylacji toalety.

Toaleta i prysznic z szambo wymagają okresowej konserwacji. Trzeba będzie negocjować ze służbami odprowadzającymi ścieki i ustawić budynek tak, aby długość węża była wystarczająca do wypompowania ścieków oraz zorganizować drogi dojazdowe dla samochodu

Przed zbudowaniem letniego prysznica należy dokładnie rozważyć, w jaki sposób woda będzie pobierana do zbiornika. Idealną opcją jest pompa i wąż. Jeśli nie da się przepompować wody ze źródła do zbiornika, trzeba będzie ją ręcznie przenosić w wiadrach i podnosić na dach budynku, co jest dość trudne. Aby ułatwić pracę, trzeba zaplanować szerokie, wygodne ścieżki.

Na co zwrócić uwagę podczas opracowywania projektu?

Jak w przypadku każdej innej konstrukcji, najpierw przygotowywany jest projekt połączonej toalety z prysznicem na zewnątrz. Opracowując go, należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:

• Układ powinien być wygodny. Dla każdego pokoju są osobne wejścia, więc musisz upewnić się, że dostęp do obu drzwi jest bezpłatny. Toaleta i prysznic na zewnątrz powinny być wygodne w użyciu. Jeśli w rodzinie są dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, należy wziąć pod uwagę ich potrzeby.
• Projekt uwzględnia cechy materiałów budowlanych i wykończenia. Od tego zależą obciążenia przyszłych konstrukcji i odpowiednio wybór rodzaju fundamentu.
• Powierzchnię i wysokość lokalu oblicza się na podstawie osobistych potrzeb członków rodziny. Najczęściej budowane są konstrukcje o wymiarach 2,75 x 2 m lub 3 x 3 m. Wysokość może wynosić 2 lub 2,5 m, w zależności od wzrostu członków rodziny. Pomieszczenia zbyt niskie są niewygodne, a pomieszczenia zbyt wysokie mogą utrudniać dotarcie do słuchawki prysznicowej.

Obliczenie powierzchni zależy również od liczby armatury i mebli. Jeśli zbudujesz przestronne pokoje o wymiarach 1,3 x 2 m, będzie wystarczająco dużo miejsca na kabinę prysznicową, ławki, półki i umywalkę. Dodatkowo prostokątny kształt ułatwia rozmieszczenie mebli i armatury wodno-kanalizacyjnej.

Projektując, należy wziąć pod uwagę, w którą stronę będą otwierać się drzwi do każdego pomieszczenia. Od tego zależy wybór miejsca montażu umywalki i możliwość jednoczesnego wejścia osób do toalety i prysznica zewnętrznego

Im dokładniej opracowany zostanie projekt, tym wygodniejszy i trwalszy będzie projekt. Nie należy rozpoczynać budowy zanim nie zostanie przemyślany każdy najdrobniejszy szczegół, gdyż dokończenie i odbudowa jest znacznie trudniejsze i droższe niż jednorazowe zapewnienie wszystkich niezbędnych udogodnień.

Krok 1. Dobór materiałów do budowy

Wybór jest niewielki: zwykle sprowadza się tylko do dwóch materiałów – drewna i cegły. W przypadku budynku długoterminowego, który będzie użytkowany przez dziesięciolecia, lepiej wybrać cegłę. Jest trwały i dobrze znosi skutki negatywnych wpływów czynniki zewnętrzne. Wadą jest to, że musisz zbudować niezawodny fundament. Wiąże się to ze sporymi wydatkami.

Budynek drewniany jest tańszy i można go szybciej wznieść, jednak nie jest to najtrwalsza opcja. Z drugiej strony na gruntach sypkich trudno jest budować trwałe konstrukcje i dla nich lepiej wybrać lżejsze konstrukcje drewniane. W razie potrzeby można je wykończyć na zewnątrz, aby drewno mniej się niszczyło.

Drewno urzeka pięknem swojego naturalnego rysunku. „Oddycha”, dzięki czemu w pomieszczeniach zawsze panuje komfortowy mikroklimat. Mimo to należy go używać wyłącznie do tymczasowej budowy i należy go impregnować przeciwgrzybiczo

Czasami budują metalowe toalety łączone z prysznicem na zewnątrz. To trudne zadanie, bo... potrzebujesz spawarki. Sam budynek może nie spełnić oczekiwań i szybko się zawalić z powodu korozji, ponieważ pod prysznicem stale panuje wysoka wilgotność. Inną opcją jest łupek, ale jest on delikatny, a wykonane z niego ściany są krótkotrwałe.

Krok 2. Budowa szamba

Istnieją dwa główne typy szamba - z dnem filtrującym i uszczelnione. Te pierwsze są łatwiejsze w budowie i nie wymagają specjalnych kosztów eksploatacji, jednak do czyszczenia uszczelnionych dołów trzeba wezwać odkurzacze.

Jest niuans: chociaż wielu letnich mieszkańców buduje doły filtracyjne, jest to zabronione przez normy sanitarne, ponieważ może powodować zanieczyszczenie warstw wodonośnych.

Do budowy szamba wybiera się różnorodne materiały i projekty:

• cegła;
• pierścienie żelbetowe;
• beton monolityczny;
• zbiorniki plastikowe lub metalowe;
• improwizowane materiały.

Najłatwiejszym sposobem zbudowania stałego, uszczelnionego dołu jest cegła. Aby to zrobić, wykop kwadratowy dół o wymaganej średnicy, zagęść ziemię, zbuduj poduszkę z piasku i wypełnij dno otworu betonem. Gdy materiał stwardnieje, budowane są ściany z cegły (konstrukcja powinna wznieść się 10-20 cm nad ziemią), otynkowane i uszczelnione mastyksem bitumicznym.

Często budowane są również nieszczelne doły ceglane. W tym przypadku wykonuje się dno filtra, a cegłę układa się w szachownicę, pozostawiając szczeliny. Takie konstrukcje nie są wodoodporne, ponieważ woda spływa do ziemi, a w samym dole pozostaje tylko muł, który należy od czasu do czasu usunąć.

Podczas uszczelniania wykopu z cegły mogą pojawić się trudności, ponieważ... masy bitumiczne nie zawsze są trwałe. Ich żywotność zależy od wielu czynników: składu, prawidłowego stosowania, warunków pracy, klimatu

Najlepiej jest zbudować szczelny dół z monolitycznych betonowych lub żelbetowych pierścieni studni. Do hydroizolacji betonu, mas penetrujących lub bitumu stosuje się masy bitumiczno-polimerowe. Możliwe jest połączenie różnych rodzajów materiałów w celu stworzenia trwałej i niezawodnej warstwy hydroizolacyjnej.

Beczki wolumetryczne z dnem (w przypadku szczelnych) lub bez niego (w przypadku filtrów) instaluje się jako szamba. Możesz także zbudować konstrukcję ze złomu, na przykład ze starych używanych opon. Opcji jest wiele, zwłaszcza jeśli odpływ z prysznica jest wyposażony osobno.

Montaż toalety bez szamba

Czasami nie jest możliwe zbudowanie szamba ze względu na bliskie położenie warstwy wodonośnej. Następnie można poprowadzić rurę spustową z prysznica do pryzmy kompostowej i zainstalować toaletę kompostującą lub prochownię. Toalety suche sprzedawane są w postaci gotowej. Nadają się do montażu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Prochownia to konstrukcja z małym uszczelnionym zagłębieniem, w którym ścieki są posypywane torfem. Dół jest regularnie czyszczony, a jego zawartość wynoszona na kompost. Jeśli nie mieszkasz na daczy przez cały sezon letni, jest to dobra opcja.

Aby korzystanie z toalety było wygodniejsze, wykonaj deskę sedesową z pokrywą, a pojemnik na odpady przykryj wykładziną. Najlepiej jest przewidzieć specjalne drzwiczki do wyjmowania zbiornika. Wymagana jest wentylacja.

Chociaż prochownia nie jest szczególnie wygodna w użyciu, nie trzeba się martwić o skażenie gleby i wód gruntowych, bo ścieki nie przedostają się do gruntu

Stosunkowo niedawno pojawiła się ciekawa nowoczesna odmiana toalety - toaleta torfowa. Zasada jego działania jest taka sama, ale zbiornik z torfem znajduje się bezpośrednio wewnątrz konstrukcji. Gdy jest pełny, jest usuwany i czyszczony. Następnie toaleta jest ponownie gotowa do użycia.

Samodzielna budowa toalety z prysznicem

Rozważmy opcję zbudowania toalety z letnim prysznicem wykonanym z drewna własnymi rękami. Konstrukcja jest stosunkowo lekka i można ją zainstalować na prawie każdym podłożu. Będzie to wymagało fundamentu kolumnowego. Dach może być wyposażony w dach dwuspadowy i pokryty blachodachówką lub innym odpowiednim materiałem.

W razie potrzeby pod dachem dwuspadowym można zaaranżować dodatkową przestrzeń, np. poddasze, do przechowywania niezbędnych drobiazgów lub narzędzi ogrodowych

Przed rozpoczęciem budowy musisz kupić materiały:

• belki (na listwę górną i dolną, podpory pionowe, ramę dachową);
• deski obrzynane (do listew, podłoża);
• Płyty OSB (na gotowe podłogi, sufity);
• rury (do kanalizacji i wentylacji);
• sklejka (do szalunków);
• dachówki metalowe (na dach);
• materiały sypkie - żwir lub kruszony kamień, piasek;
• metalowe narożniki (do mocowania belek).

Tarcica musi być sucha (dopuszczalna wilgotność nie wyższa niż 22%). Na deskach i belkach nie powinno być żadnych wad: sęków, pęknięć, oznak ataku grzybów.

Scena 1. Szambo i fundament

Na początek obszar jest oznaczony pod fundament i szambo, po czym zaczynają się roboty ziemne. Pod otworem wykopany jest dół o obwodzie 1 x 1,5 m i głębokości od 1,5 do 2 m. Ściany są wzmocnione betonem lub murarstwo, a dno jest betonowane.

Gdy otwór będzie gotowy, możesz rozpocząć budowę fundamentu. Wykonuje się pod nim małe otwory (20 cm) o głębokości 0,8 m. Na dnie otworów umieszcza się poduszkę z piasku (10 cm) i dokładnie zagęszcza.

Aby wzmocnić beton, instaluje się 3-5 prętów zbrojeniowych. Aby dobrze je przechowywać, można je połączyć mocnym metalowym drutem

W gotowych otworach montuje się szalunki i zbrojenie, wylewa się betonowe filary i pozostawia na 2-3 dni, aby materiał stwardniał. Następnie możesz usunąć szalunek. Jeśli na zewnątrz jest gorąco, warto przykryć beton podczas wysychania, aby zapobiec jego pękaniu na skutek szybkiego odparowywania wilgoci.

Etap 2. Budowa konstrukcji

Rura spustowa jest instalowana pod prysznicem, aby wilgoć nie gromadziła się pod konstrukcją i nie niszczyła jej dolnej części. Następnie możesz rozpocząć budowę dolnej listwy. Belki łączone są z elementami drewnianymi i mocowane do betonu za pomocą metalowych kołków. Metalowa rama wykonana jest z kanału nad wykopem.

Aby zbudować ściany, w narożnikach montuje się ramę z belek, a w miejscu drzwi umieszcza się dwa filary w odległości 77 cm od siebie. Jeśli wszystko jest poprawnie zainstalowane, możesz rozpocząć układanie górnego wykończenia. Mocuje się go do wkrętów samogwintujących, metalowych narożników i płyt.

Do górnej listwy przymocowana jest kalenica. Krokwie wykonane są z desek o rozstawie 65 cm, po czym montowane jest poszycie. Deski powinny wystawać 20 cm poza krawędzie konstrukcji pionowej. Później posłużą jako daszek. Następnie mocuje się deski wiatrowe i dach pokrywa blachodachówką.

Położenie wszystkich elementów pionowych sprawdzane jest poprzez poziom. Nie powinno być żadnych odchyleń, ponieważ grozi to szybkim zawaleniem się gotowej konstrukcji

Podłogę układa się z desek o grubości co najmniej 4 cm, które mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących do dolnej listwy. Od razu wykonują ramę „schodkową” pod przyszłą elewację i przykrywają ją deskami o grubości 2 cm, pozostaje tylko zaizolować termicznie konstrukcję styropianem i wypełnić pęknięcia pianką budowlaną. Ściany zewnętrzne i sufit pokryte są deskami.

Etap nr 3. Rozmieszczenie prysznica i toalety

Aby zainstalować system odwadniający, wykopuje się rów i układa rurę kanalizacyjną, która jest podłączona do odpływu. Podłogi pod prysznicem pokryte są kruszonym kamieniem, zmniejszając grubość jego warstwy w pobliżu otworu odpływowego. Kruszony kamień zalewa się betonem tak, aby po stwardnieniu powstała posadzka z równomiernym spadkiem w stronę odpływu ze wszystkich stron. Powierzchnia jest uszczelniona mastyksem bitumicznym.

Drewnianą podłogę układa się na betonowej podłodze w odległości między deskami 1,5-2 cm, ściany są osłonięte deskami i traktowane środkami hydroizolacyjnymi i antyseptycznymi. Następnie wszystkie powierzchnie pokrywa się dwiema warstwami lakieru jachtowego. W ten sam sposób traktuje się drewno okładzinowe zewnętrzne.

Powierzchnia posadzki betonowej musi być gładka, aby woda nie zatrzymywała się we wnękach i swobodnie spływała do odpływu

Zbiornik umieszcza się na dachu konstrukcji, instaluje się rury spustowe, a w toalecie instaluje się wentylację. Pozostaje tylko zamontować drzwi, zadbać o podłączenie prądu do wieczornego korzystania z lokalu, zamontować słuchawkę prysznicową i wyposażyć deskę sedesową.

Przydatny film na ten temat

Wybierając projekt i budując toaletę i prysznic pod jednym dachem, łatwo jest popełnić błąd. Czasami nawet doświadczeni rzemieślnicy napotykają trudności, a początkującym jeszcze trudniej jest zrozumieć niuanse. Oferujemy materiały wideo, które mogą odpowiedzieć na niektóre pytania i wzbogacić Cię o nowe pomysły.

Film pokazuje jedną z udanych opcji dekoracji wewnętrznej i zewnętrznej toalety z prysznicem:

Instrukcja wideo krok po kroku dotycząca budowy konstrukcji drewnianej pokrytej łupkiem:

Film poświęcony jest zagadnieniu aranżacji wentylacji, która pozwala całkowicie pozbyć się zapachu w toalecie:

Aktualne informacje na temat budowy budżetowego szamba na opony:

Istnieje wiele opcji aranżacji toalety i prysznica w kraju i wszystkie mają swoje zalety i wady. Prawidłowo oceń warunki na swojej stronie i wybierz poprawny projekt Może to zrobić tylko sam właściciel. Najważniejsze jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie niuanse i obliczyć swoją siłę. Budując wygodną toaletę z prysznicem zapewnisz sobie i swoim bliskim w pełni komfortowe warunki życia na wsi przez cały sezon letni.

Możesz samodzielnie zbudować toaletę z szambo, która często jest instalowana na obszarach podmiejskich i w domkach. Opiszemy wszystkie zawiłości tego procesu, zaczynając od położenia fundamentu, a kończąc na montażu drzwi do wiejskiej szafy.

Opcje prostych łazienek dla obszarów podmiejskich - jest wybór

Istnieje kilka popularnych rodzajów toalet, które najczęściej instalują właściciele obszarów podmiejskich. Obejmują one:

1. Szafa proszkowa to prosta konstrukcja. Nie trzeba nawet wyposażać do tego specjalnego dołu przeznaczonego do zbierania odchodów. Swoją funkcję pełni pojemnik umieszczany pod toaletą. Do tego celu nadaje się zwykłe wiadro. Po wizycie w takiej szafie ścieki zwykle posypuje się torfem lub trocinami (w celu usunięcia nieprzyjemnego zapachu) w postaci proszku. Stąd jego nazwa.
2. Szafa luzowa - toaleta z toaletą i szambo. Dziura jest wykopana na zewnątrz domu, a toaleta jest zainstalowana w wiejskim domu.
3. Tradycyjna łazienka zewnętrzna z szambo. To właśnie miłośnicy wakacji na wsi najczęściej decydują się na własne ręce na daczy. Toaleta z szambo ma podstawową konstrukcję. Zbudowanie go samodzielnie przy użyciu dostępnych narzędzi i nie jest trudne proste materiały. Takie toalety są instalowane na zewnątrz. Odchody ludzkie gromadzone są w wykopanym dole pod toaletą. W razie potrzeby jest on czyszczony poprzez wezwanie ciężarówki kanalizacyjnej. Inną opcją jest zasypanie dołu, zasypanie go i przeniesienie kabiny w inne miejsce.

Toaleta na daczy

Następnie przyjrzymy się szczegółowo, jak wyposażyć łazienkę trzeciego typu własnymi rękami. Wcześniej przedstawimy podstawowe zasady regulujące rozmieszczenie toalety w wiejskim domu. Należy go zamontować w następujących odległościach od innych obiektów:

• 8 m – od letniego prysznica i kąpieli;
• 12 m – od ulicy piwnica i budynek mieszkalny;
• 25 m – od studni (studni) i zbiornika naturalnego;
• 1 m – od płotu domku letniskowego i krzaków;
• 4 m – od drzew i budynków przeznaczonych do hodowli zwierząt domowych.

Ważny punkt! Kiedy poziom wód gruntowych w twojej daczy jest wyższy niż 2,5 m, nie możesz zbudować toalety z szambo. Jest to odrębnie określone w Sannormach. W takich sytuacjach można wykonać szafę proszkową, luzową lub zamontować nowoczesną biokabinę.

Robienie szamba własnymi rękami - zasady

Studnię do zbierania ścieków pod uliczną łazienką na daczy wykopuje się na głębokość 2–4 m z obowiązkowym spadkiem w stronę tylnej części kabiny. Dno wykopu jest zagęszczone. Następnie pokrywa się je warstwą gliny o grubości 15–20 cm. Zaleca się zabetonowanie dna wykopu roztworem wody, cementu (1 część) i piasku budowlanego (3 części).

Można uniknąć stosowania betonu i wykonać podstawę filtra studzienkowego. W tym przypadku na dnie umieszcza się około 15 cm piasku, a na górze - małą warstwę pokruszonego kamienia (użyj grubego materiału) lub kamyków średni rozmiar. Takie dno umożliwi przedostanie się części ścieków do gruntu, zmniejszając ich całkowitą ilość. Dzięki temu będziesz musiał znacznie rzadziej czyścić toaletę.

Szambo na miejscu

Często w wykopie umieszcza się jakiś plastikowy zbiornik (Eurocube, duże beczki). Można go przyciąć od dołu i od góry, jeśli planujesz samodzielnie wykonać toaletę z dnem filtrującym, lub tylko od góry, gdy budowana jest szczelna konstrukcja.

Inną popularną opcją jest umieszczenie betonowych pierścieni w szambie. Jest to jednak dość pracochłonne i kosztowne. Dlatego pierścienie są używane tylko w przypadkach, gdy często odwiedzasz wiejski dom i aktywnie korzystasz ze stoiska na ulicy.

Za tylną ścianą szafy należy zainstalować rurę wentylacyjną. Jego górny koniec powinien wystawać 10 centymetrów ponad dach budynku. Wskazane jest przykrycie rury parasolem lub stożkowym daszkiem. Wtedy nie zostanie zalany deszczem. Rura wentylacyjna jest wkładana do studzienki na głębokość 20 cm w stosunku do poziomu podłogi łazienki ulicznej.

Podstawa do toalety - prosta i niezawodna podstawa listwowa

Jeśli nie chcesz, aby kabina przechylała się po kilku latach użytkowania, powinieneś wykonać fundament pod szafę. Najłatwiej jest wyposażyć płytką, płytką podstawę o wysokości 10–15 cm i szerokości około 25 cm.Będziesz potrzebować sklejki i desek, cementu M400, piasku, sznurka do znakowania, drewnianych palików, żwiru.

Wykonanie fundamentu pod toaletę

Zrób swój własny podkład w ten sposób:

1. Zdecyduj o lokalizacji szafy. Zaznacz jej narożniki za pomocą kołków, pomiędzy którymi rozciągnij sznurek do znakowania.
2. Kopiemy dołek, ubijamy go, dno przysypujemy gliną (warstwa 20 cm), następnie piaskiem (wystarczy warstwa 6 cm), a następnie także kruszonym kamieniem lub żwirem (15 cm).
3. Montujesz szalunki ze sklejki i desek (bez nich nie można zbudować fundamentu).
4. Zmieszaj 3 części piasku z 1 częścią cementu, dodaj trochę żwiru i powstałą mieszaninę uzupełnij wodą.
5. Wlać beton do szalunku w oddzielnych warstwach. Ważny! Po wylaniu jednej warstwy poczekaj, aż zastygnie. I dopiero wtedy wypełnij następny. Uczyń najwyższą warstwę bardziej płynną (do mieszanki dodaj więcej wody) i nie używaj żwiru jako dodatku.

Układając fundament listwowy, kontroluj jego poziom. Wtedy otrzymasz naprawdę stabilną toaletę w swoim wiejskim domu bez zniekształceń i nachyleń. Możesz także wykonać kolumnowy fundament do wiejskiej łazienki. Więcej na ten temat później.

Podstawa kolumnowa - zrób to sam

Taki fundament jest zbudowany w następujący sposób. Najpierw zaznacz przyszły budynek. Ponieważ budowana jest zwykła wiejska toaleta, która ma skromne parametry geometryczne, dozwolone jest instalowanie tylko słupków narożnych. Podpory wzdłuż ścian (nazywane są pośrednimi) nie są w tym przypadku potrzebne.

Możesz samodzielnie wykonać filary z papy dachowej. Wystarczy zwinąć kilka sztuk w ciasną tubę i zabezpieczyć stalowym drutem. Ale łatwiej jest kupić rury azbestowo-cementowe lub gotowe podpory żelbetowe o wymaganym przekroju i wymiarach.

1. Wzmocnij dno wykopu pod toaletę na wsi i uszczelnij szambo (zwykle stosuje się arkusze papy).
2. Na warstwę chroniącą przed wilgocią wsypać 7 cm piasku i ubić.
3. Wlać warstwę żwiru (15 cm), należy ją również zagęścić.
4. Zamontuj szalunek w wykopie, zabezpiecz go kamieniami, deskami lub innymi elementami dystansowymi w wymaganym położeniu.
5. Wylewanie fundamentu. Operację ponownie przeprowadza się warstwa po warstwie. Ponadto należy stale dbać o to, aby zainstalowane filary nie poruszały się podczas procesu zalewania.

Jak widać, kolumnowy fundament wiejskiej szafy jest dość prosty w budowie. Jeśli nie masz czasu lub ochoty na wykonanie solidnego fundamentu pod toaletę, postaw kabinę na niej opony samochodowe. Umieść je w wykopanym dole po obu stronach (naprzeciwko) szafy lub w rogach budynku. Następnie wypełnij wszystkie opony gruzem pozostałym po pracach budowlanych, żwirem i zwykłym piaskiem w około 3/4 wysokości. To najłatwiejszy sposób na zbudowanie fundamentu własnymi rękami.

Budujemy i wyposażamy kabinę w wiejskiej łazience - instrukcja

Toaletę zewnętrzną buduje się zwykle z drewnianych belek o średnicy 8 na 8 lub 5 na 5 cm, nie ma sensu stosować materiału o większym przekroju. Produkty drewniane najlepiej mocować za pomocą metalowych narożników. Będziesz także potrzebować czterech pionowych podpór i belek do dachu toalety. Ta ostatnia powinna wystawać poza szafę o około 40 cm, tworząc w ten sposób baldachim z tyłu i z przodu.

Rama konstrukcji musi być trwalsza. Aby to zrobić, należy przymocować tylne i boczne elementy budynku za pomocą ukośnych drewnianych zworek. A z przodu szafy, w której zostaną zainstalowane drzwi, konieczne jest zbudowanie osobnego szkieletu. Zbudowany jest z dwóch belek (ułożonych pionowo) i umieszczonego nad nimi poziomego pręta. Wysokość podpór pionowych dochodzi do 2 m.

Drewniana kabina toaletowa

Drzwi najczęściej wykonywane są z drewna. Zawiąż wymaganą liczbę belek i zamontuj gotową konstrukcję za pomocą 2-3 pętli. Nie staraj się, aby drzwi były zbyt masywne. Przecież z wiejskiej toalety korzysta się tylko w ciepłym sezonie. Wskazane jest wycięcie małego okna nad wejściem do szafy. Wtedy możesz zamknąć drzwi bez konieczności siedzenia w toalecie w całkowitej ciemności.

Zaleca się zamontowanie szyby w istniejącym oknie, aby zapobiec przedostawaniu się owadów do łazienki na zewnątrz. Zabezpieczy także szafę przed dostaniem się kropel deszczu do środka. Dobrym pomysłem byłby zewnętrzny i zewnętrzny rygiel na drzwiach. Po wewnętrznej stronie drzwi można umieścić prosty hak, a po zewnętrznej stronie zatrzask lub zasuwkę.

Wyściółkę toalety wykonuje się zwykle z drewnianych desek o grubości 1,5–2,5 cm. Montowane są pionowo do powierzchni ziemi. W takim przypadku deski należy przybijać do ramy za pomocą gwoździ ze stali nierdzewnej, tak aby pomiędzy elementami poszycia nie pozostały duże szczeliny. Drewniany dach łazienki na ulicy pokryty jest papą, a na wierzchu ułożone są arkusze łupka.

Możesz zainstalować toaletę w wiejskiej szafie, jeśli nie chcesz zapomnieć o miejskich udogodnieniach nawet podczas wakacji na wsi. Ważny punkt. Zwykłej glinianej toalety nie można zainstalować w toalecie zewnętrznej. Jest dość ciężki, więc może złamać podstawę szafy z desek podłogowych.

Kup toaletę metalową lub plastikową. Teraz każdy sklep hydrauliczny sprzedaje takie produkty. Główną różnicą w stosunku do tradycyjnych desek sedesowych jest brak miski. Podobna toaleta wykonana jest z prostego kanału, który zwęża się u dołu. Dzięki temu nie będzie potrzeby spuszczania ścieków wodą.

Wykonanie fundamentu pod ogrodzenie ze słupami murowanymi i bramami przesuwnymi

Podkład pod letni prysznic

Ustawienie letniego prysznica na daczy nie jest trudne. A to miejsce jest bardzo popularne wśród letnich mieszkańców, którzy mają okazję cieszyć się orzeźwiającym prysznicem w upalne dni. Jeśli konstrukcja zostanie wykonana prawidłowo, prysznic gwarantuje łatwość użytkowania i trwałość konstrukcji.

Podstawa prysznica w wiejskim domu musi spełniać minimum wymagania techniczne wytrzymać ciągłe narażenie na wodę. Przed zbudowaniem podstawy należy zdecydować o lokalizacji, w której będzie znajdować się prysznic. Określa to kilka kryteriów:

1. Podejście pod prysznic.
2. Organizacja zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody.
3. Brak zakłóceń z sąsiednich budynków.

Szczególnie popularną konstrukcją jest taka, w której woda jest podgrzewana promieniami słonecznymi i wlewana do zbiornika za pomocą węża wylotowego.

Zbudowanie podstawy pod prysznic nie jest trudne. Aby to zrobić, dana osoba będzie potrzebować następującej listy narzędzi:

1. Łopata i inne narzędzia do kopania dołu.
2. Betoniarka lub specjalny pojemnik do przygotowania roztworu.
3. Poziomica hydrauliczna do monitorowania parametrów geometrycznych.
4. Sznurek do zabezpieczenia poziomu fundamentu.
5. Brzeszczot.
6. Wiertarka.
7. Mistrz OK.

Materiały na letni prysznic będą wymagały:

1. Drewniana belka.
2. Cement.
3. Piasek.
4. Skruszony kamień.
5. Metalowe słupy i rury.
6. Płyty do montażu szalunków.
7. Elementy mocujące.

Podstawa wiejskiego prysznica nie będzie poddawana dużym obciążeniom, dlatego jego konstrukcja nie wymaga dużego wysiłku i precyzji. W standardowej formie fundament pod prysznic buduje się w ciągu 1 dnia, a mieszanina twardnieje przez minimalny czas.

Rodzaje fundamentów pod prysznice w kraju

Podczas budowy letniego prysznica stosuje się różne rodzaje fundamentów. W większości przypadków stanowią one mniejsze wersje standardowych konstrukcji, z których usunięto dodatkowe elementy, aby zapewnić wytrzymałość dużych konstrukcji.

Rodzaje podkładów pod letni prysznic

Podstawą letniego prysznica może być. Wybór konkretnego typu zależy od życzeń właściciela i właściwości technicznych gleby w miejscu instalacji prysznica.

Jak zrobić podkład pod letni prysznic własnymi rękami

Każdy może własnymi rękami zbudować fundament pod letni prysznic. Aby to zrobić, musisz mieć podstawową wiedzę na temat procesu budowlanego i wiedzę na temat robót ziemnych.

W zależności od rodzaju wybranego fundamentu kolejność prac na budowie jest różna.

Podkład z stosem DIY na letni prysznic

Podstawa palowa wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Wynika to z następujących zalet tego rodzaju fundamentów:

• Stateczność konstrukcji na palach.
• Szybkie zakończenie prac budowlanych.
• Regulacja wysokości prysznica bez dodatkowych kosztów.
• Oszczędność na materiałach i konstrukcji.

Gdy już znane jest położenie prysznica i jego wymiary, należy zaznaczyć podstawę. Prostokąt zabezpieczono słupkami. Optymalna średnica pali wynosi 100 mm przy długości od 1,5 do 2 metrów. W rogach przyszłego prysznica wierci się studnie o głębokości nieco ponad 1 metra i umieszcza się w nich rury. Ponadto należy je zanurzyć w ziemi w taki sposób, aby górna krawędź wystawała 20-30 cm nad powierzchnię gruntu.

Pale są betonowane. Na górze kolumny betonowany jest specjalny kołek, na którym następnie montowany jest sam prysznic.

Słupy wiązane są drewnianą belką, która jest przygotowana do montażu na słupku. Zmontowaną konstrukcję mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących. Dolna listwa kończy się łączącymi się ze sobą prętami.

Po zamontowaniu stojaków ramowych górne wykończenie przyszłego prysznica jest zabezpieczone. Za pomocą poziomu kontrolowana jest pionowość konstrukcji na wszystkich etapach pracy. Dla dodatkowej wytrzymałości stojaki są wzmocnione zastrzałami. Następnie budowana jest kabina prysznicowa i organizowane jest zaopatrzenie w wodę.

Podstawa pod prysznic własnymi rękami jest optymalnym rozwiązaniem w większości sytuacji.

Podkład kolumnowy zrób to sam na letni prysznic

Pod wieloma względami podobny do stosu. Większość etapów pracy jest całkowicie identyczna. Głębokość otworów, w które następnie zanurzane będą filary, wynosi średnio 60 cm i może się różnić w zależności od dostępności wód gruntowych i właściwości wytrzymałościowych gleby. W każdej studzience tworzony jest szalunek o indywidualnych wymiarach. Deskowanie należy wypoziomować do poziomu budynku. Aby uzyskać dodatkową wytrzymałość, do dołów wkłada się 3-4 pręty o małym przekroju poprzecznym, które mocuje się drutem wiążącym. Hydroizolację podstawy filarów wykonuje się za pomocą kawałka papy, która jest umieszczona na dole. Do mieszanki betonowej dodaje się kruszony kamień.

Po osiągnięciu wymaganego poziomu wytrzymałości szalunek jest usuwany, a w niektórych sytuacjach można go pozostawić na miejscu.

Podstawę letniego prysznica można zbudować własnymi rękami w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli filary zostaną umieszczone prawidłowo z geometrycznego punktu widzenia, prysznic zewnętrzny będzie miał wysoką wytrzymałość, stabilność i właściwości użytkowe.

Podkład w paski DIY na letni prysznic

Podstawa prysznica zewnętrznego może mieć również formę klasycznej podstawy listwowej. Głębokość formowanego paska monolitu nie powinna być większa niż 30 cm, ale nie mniejsza. Wartość tę uważa się za optymalną, aby zapewnić wytrzymałość fundamentu.

Ten rodzaj fundamentu charakteryzuje się zwiększonymi kosztami i zużyciem energii. Jest rzadko używany, głównie podczas budowy duże rozmiary kabinę prysznicową lub przy integracji jej z istniejącą konstrukcją.

Aby zachować wymiary geometryczne i konfigurację letniego prysznica, przeprowadza się dokładny i szczegółowy podział przyszłego fundamentu, zabezpieczając punkty zwrotne filarami lub prostymi łącznikami. Zgodność z formą jest gwarancją jakości konstrukcji. Ważne jest, aby dokładnie zmierzyć każdy bok i sprawdzić to sprawdzając przekątne prostokąta.

Po rozbiciu przeciągają linkę pomiędzy słupkami i przystępują do kopania rowu z dostępem do ustalonej głębokości. Szalunki są instalowane wzdłuż krawędzi wykopu. Wykop jest wypełniony przygotowaną mieszanką betonową. Po stwardnieniu betonu jego poziomość kontrolowana jest za pomocą poziomicy hydraulicznej.

Podstawą prysznica w kraju, zbudowanego własnymi rękami, jest trwała i mocna konstrukcja. Sezonowe użytkowanie i umiarkowane obciążenia z łatwością toleruje każdy rodzaj podłoża, pod warunkiem, że zostanie wykonany zgodnie z normami i parametrami technicznymi.

Odpływ prysznicowy

Już na etapie projektowania i budowy fundamentu pod prysznic letni na wsi należy dokładnie określić sposób odprowadzania brudnej wody. Określa to konstrukcję podstawy i rozmieszczenie wymaganych otworów spustowych.

Prostym i powszechnym rozwiązaniem na letni prysznic jest organizacja drenażu. W niewielkiej odległości od letniego prysznica musisz zrobić dziurę głęboką na kilka wiader. Następnie połącz studzienkę i prysznic rurą kanalizacyjną. Zakryj otwór kruszonym kamieniem. Po umyciu woda spłynie do kruszonego kamienia i dalej w ziemię. Drenaż można łatwo ozdobić i pozostaje niewidoczny, a jednocześnie niezawodnie spełnia swoje funkcje.

Konstrukcja letniego prysznica jest mniejszą kopią budowy dużego lokalu mieszkalnego. Dlatego na każdym etapie pracy ważne jest przestrzeganie uniwersalnych zasad pracy.

Jak powiedziałby Ostap Bender, prysznic na daczy to nie luksus, ale środek higieny. Ponadto lekarstwo o ogromnym znaczeniu: według statystyk medycznych osoby, które po weekendzie spędzonym na daczy odkładają mycie do czasu powrotu do domu, 12% częściej niż inne zgłaszają się do lekarzy z powodu chorób skóry i przewodu pokarmowego; Brak jest podobnych danych dla innych rodzajów zaburzeń zdrowotnych.

Możesz kupić prosty wiejski prysznic, przeznaczony tylko na letnią pogodę, za 10 000 rubli. Wydając 2-3 razy mniej lub nawet używając złomu, możesz własnymi rękami zbudować ciepły prysznic, odpowiedni do zabiegów kąpielowych od początku do końca sezonu letniego. W tym przypadku ujawnia się pełna gama produktów amatorskich - od oślizgłej hodowli, marzenia chciwego dermatologa (pacjentów będzie dużo, zaczną dawać pieniądze), po w pełni funkcjonalne, higieniczne, a nawet prawie nie psujące wygląd placu budowy, po konstrukcje wykonane np. z odpadów budowlanych, na widok których doświadczony projektant kiwa głową ze zrozumieniem, por. ryc.

Ale charakterystyczne jest, że nie ma medycznego związku z rodzajem prysznica - zakupionym, z różnych kategorii cenowych lub domowym. „Superduper firma” za 70-100 rubli, z automatyką i zdalnym sterowaniem dotykowym, może okazać się wylęgarnią infekcji, a prysznic wymyślony z daczy na wsi będzie wiernie stał na straży czystości i zdrowie właścicieli przez wiele lat i dziesięcioleci.

Nie można tu winić majsterkowiczów i producentów; obojgu nie brakuje wysiłku, umiejętności i uwagi. To proste – nikt tak naprawdę nie wie, jak to zrobić, wiejski prysznic. Jeśli w ogóle zasady regulacyjne jego urządzenia istnieją, to ani budowniczowie, ani hydraulicy, ani sanitariusze nic o nich nie wiedzą. Oczywiste jest, że w zasadzie musisz poprawnie wykonać wiejski prysznic, tj. aby obmywała i nie zanieczyszczała, i aby zawartość ścieków nie zabiła ziemi i nie zepsuła plonów, ale jak? Jest tu ciemno, jak w łazience Chruszczowa, kiedy wyjęto wtyczki.

Na przykład minimalna objętość szamba wynosi 2 metry sześcienne. m, ale dotyczy to standardowej objętości odpływu, a na daczy jest kilka razy mniej. Biochemia szamba jest obrzydliwa, ale dobrze wyważona; dół nie powinien się przelewać ani wysychać. Nowoczesne (suche toalety) pozwalają zmniejszyć objętość szamba i częstotliwość wezwań do szamba, ale zasadniczo procesy w szambie się nie zmieniają. Jakiej objętości i projektu potrzebujesz do prysznica na zewnątrz? Nie mam pojęcia, jak powiedziałby Barack Obama. To samo dotyczy innych komponentów i elementów konstrukcyjnych. W rzeczywistości ci, którzy chcą zrobić wiejski prysznic, kompetentnie ciągną zgodnie z normą, najpierw stąd, potem stamtąd, a potem może wszyscy się spotkają. A może się rozstaną i wszystko pójdzie nie tak.

No cóż, spróbujmy ująć w tym to, czego Matka Natura dotychczas pozbawiła amerykańskiego prezydenta, by na koniec powiedzieć: „No cóż, przynajmniej znalazłem dobry ideał!” Zaprojektujemy dla siebie letni prysznic w oparciu o zasady:

• Higiena – ani sam prysznic, ani woda do niego nie powinny szkodzić myjącym się, a jedynie przynosić korzyści.
• Przyjazność dla środowiska - odwodnienie prysznica nie powinno być szkodliwe środowisko ani w perspektywie krótkoterminowej (w postaci zgodności zbiorów z obiektu z normami sanitarnymi), ani długoterminowej (w postaci jakości wody z lokalnych źródeł wodociągowych), w przestrzeni i czasie.
• Praktyczność, która jest jednocześnie funkcjonalnością - powinno być nie tylko możliwe, ale przyjemne i przydatne nie tylko odświeżyć się w upale, ale także umyć się przy każdej pogodzie od pierwszego do ostatniego wyjazdu na daczę.
• Estetyka - kabina prysznicowa na daczy przynajmniej nie powinna się zepsuć projektowanie krajobrazu działki, ale najlepiej wpasować się w nią organicznie. Alternatywą jest prysznic niewidoczny, demontowalny lub nie rzucający się w oczy.
• Oszczędność – zbudowanie prysznica powinno wymagać minimum pracy, materiałów i kosztów finansowych, nie tracąc przy tym żadnej z poprzednich cech.

Będziemy korzystać z istniejących norm i zasad, ale w celach weryfikacyjnych, aby nie wymyślać bzdur. Wykorzystujemy także sporą wiedzę na temat procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w przyrodzie i duszy. Dane zawarte w dokumentach regulacyjnych to wierzchołek góry lodowej, a ponieważ nie ma jednego zestawu danych dotyczących opadów krajowych, będziemy musieli sięgnąć do podstaw. Aby poprawnie zbudować prysznic, przejdźmy od jednego węzła krytycznego do drugiego; to co jest pośrodku będzie wtedy łatwiejsze. Właściwie w tej kolejności:

1. Baza.
2. Opróżnij i wylej.
3. Wybór projektu.
4. Możliwość łączenia funkcji (prysznic połączony z toaletą itp.)
5. Podłoga, paleta i platforma.
6. Kabina - rama, ściany itp.
7. Dyfuzor (konewka), rurociągi, zawory odcinające.
8. Wyposażenie dodatkowe - podgrzewacz wody, ogrzewanie kabiny, pompowanie.

Co oznacza pogoda na każdą pogodę?

Pozycja 3 powyższego zestawienia jest szczególnie istotna ze względów medycznych. Kiedy zostanie naruszony, nie będzie już śmierdziało swędzącymi kostkami i ramionami, ale czymś na przykład zapaleniem płuc. Podgrzewany prysznic to coś więcej niż tylko gorąca lub ciepła woda.

Powiedzmy, że na zewnątrz jest +13, ale musisz się umyć. Kabina wystygła do tej samej temperatury: izolacja przyda się (niech czytelnicy wybaczą mimowolną grę słów) tylko wtedy, gdy w łazience znajdują się źródła ciepła. Bez nich będziesz musiał drżeć i kulić się przez 2-5 minut, aż ciepło sprayu z konewki ogrzeje kabinę. W międzyczasie może zabraknąć ciepłej wody, zbiornik nie jest zbiornikiem kadziowym.

Trzeba więc podgrzać nie tylko wodę w zbiorniku, ale także powietrze pod prysznicem. Bardzo pożądane jest stworzenie ciepłej wyspy w jasnej kabinie z dużymi szczelinami na dole i na górze. Zobaczymy, jak to osiągnąć, jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie; na razie, jak to mówią, zawiążemy węzeł.

Pytanie dzieci

Dlaczego jest oddzielny prysznic? W mieszkaniu jest razem. Wtedy te domki letniskowe nie są wyposażone w kanalizację. W tym miejscu należy pamiętać o zasadzie: szambo musi znajdować się w odległości co najmniej 15 m od budynków mieszkalnych.Chodzi nie tylko o miazmę, ale także o to, że filtrat z szamba może zmyć fundament dom ze wszystkim, co się z tym wiąże. Nadal możliwe jest zainstalowanie prysznica w wiejskim domu. Następnie, jeśli dom jest ogrzewany, prysznic będzie całoroczny.

Notatka: zbiornik bioseptyczny, który prawie nie wytwarza szkodliwych oparów, można pod pewnymi warunkami przenieść 4-5 m bliżej domu, ale ten temat dotyczy już budowy wiejskich toalet.

Krajowe urządzenie prysznicowe

Baza

Kiedy zero nie jest potrzebne

Nie ma potrzeby zerowego cyklu pracy prysznica w daczy w następujących przypadkach, patrz ryc. poniżej:

• W przypadku korzystania z kompaktowego przenośnego prysznica, po lewej stronie na ryc.
• Jeśli prysznic z sąsiednimi budynkami gospodarczymi jest gotowy modułowy, pośrodku na ryc.
• Jeśli kabina jest na ramie wykonanej z rur z tworzywa sztucznego (propylenu lub PCV) z miękką wykładziną, to jest ona po prawej stronie.

Kompaktowy prysznic w walizce (w sprzedaży jest duży wybór) jest używany w dowolnym miejscu, ale jest niewygodny pod względem podgrzewania wody; Trudno jest do niego dostosować podgrzewacz wody, a zwartość i mobilność są natychmiast tracone. Pojemnik - płukanka dla jednej lub dwóch osób. Nie wymaga to prysznica ani szamba - w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody i nieważne, kto i jak się myje, lokalna ekologia przetrawi taką salwę emisji.

Prysznice modułowe przeznaczone są do montażu bezpośrednio na podłożu. Wyposażone są w regulowane nóżki, które po zamontowaniu na stałe pozwalają na kompensację bieżących ruchów gleby. Modułowe siedzenia powszechne zastosowanie Obywatele są bardziej zaznajomieni z publicznymi toaletami suchymi, ale oprócz nich i pryszniców modułowych produkują także kuchnie, wiaty itp., Dzięki czemu z modułów można złożyć pełnoprawny moduł gospodarczy. Ta przyjemność nie jest wcale tania, więcej modułów służy do organizacji wygody profesjonalnych zespołów terenowych. Szambo nie jest wymagane, wystarczy szybko zmienić wypełniacz wbudowanego szamba.

Ramy miękkich natrysków umieszczane są na palikach z prętów zbrojeniowych wbijanych w ziemię. Jeśli rama jest wykonana z rur wodociągowych PP, wówczas montuje się ją za pomocą standardowych łączników, ale o jeden rozmiar większy, a nie przez lutowanie, ale za pomocą wkrętów samogwintujących. Kabina okazuje się składana i dość niezawodna, ponieważ Rama jest lekko obciążona i całkowicie nadaje się do naprawy. Pokrycie najczęściej wykonuje się z kolorowej plandeki: w czasie upałów kabina jest mniej parkowa, w chłodne dni jest cieplej, a plandeka w przeciwieństwie do folii nie klei się nieprzyjemnie do mokrego ciała. Konstrukcja ta wytrzyma trzęsienie ziemi o sile 12 w skali Richtera, o ile sama ziemia nie zniknie spod deszczu. Szambo jest potrzebne, więc miękkie prysznice nie są szczególnie popularne: jeśli wykopiesz dół, lepiej zrobić fundament i położyć na nim coś solidniejszego i atrakcyjniejszego.

Pod plastikiem

Istnieje możliwość zbudowania kabiny prysznicowej z lekkich, elastycznych i chemoodpornych materiałów ze sztywną okładziną (patrz niżej) bez fundamentu, nawet na bardzo falującym podłożu. Aby zapobiec przewróceniu się, w tym przypadku wystarczy 30-40 cm niepuszystej poduszki. W szczególności zasypka piaskiem i żwirem warstwami o jednakowej grubości. Grubość poduszki jest przybliżona, w rzeczywistości górna warstwa próchnicy gleby jest usuwana do leżącej pod nią skały: gliny, gliny piaszczystej. Domki letnie nie wyróżniają się na metrowych czarnoziemach, więc nie trzeba kopać bardzo głęboko, ale nadal - 30 cm, z czego 15 to piasek, a 15 to żwir, to minimum. A jeśli po zimie się wypaczy, możesz przesunąć budkę, wyprostować poduszkę i odłożyć ją tak, jak była.

Notatka: Plastikowy prysznic mocuje się do podłoża za pomocą dolnych końców rur, osadzonych na kształtkach wbijanych w ziemię, podobnie jak miękki prysznic. Ale jest różnica - ponieważ konstrukcja jest trwała, kołki wbijane są w ziemię co najmniej 0,35 m poniżej dna poduszki, a lepiej, jeśli pozwalają na to warunki lokalne, do głębokości zamarzania, wówczas wyklucza się zniekształcenia sezonowe.

Pod drzewem

W zasadzie drewniany prysznic można również położyć po prostu na poduszce, ale podwójna impregnacja drewna emulsją wodno-polimerową, biocydami, a następnie obróbka gorącym bitumem zabezpieczy ramę nośną i podłogę przed gniciem przez 3-10 lat, w zależności od lokalne warunki. Drewno impregnowane w ten sposób może zachować swoją wytrzymałość przez 30-40 lat, jednak grzyby pleśniowe i bakterie przedostaną się tam, gdzie postawią stopy i ocierają się ciałami o wiele szybciej. Dlatego kabina prysznicowa wykonana z naturalnego drewna powinna być podniesiona nad ziemię o co najmniej 20-25 cm, a w przypadku szamba higienicznego (patrz poniżej) - o 35-40 cm.

Przykład realizacji fundamentu pod prysznic wiejski

Od dawna znane są sposoby zapewnienia tych wymagań - kolumnowe lub fundament palowy. W przypadku tak lekkiej i swobodnie „odgrywającej” konstrukcji drewnianej, ze względów ekonomicznych, preferowany jest ten drugi. Nie ma potrzeby kupować drogich, lepiej zadowolić się domowymi. Po prostu - odcinki rur o średnicy 60-150 mm (w zależności od dostępności) z końcami spłaszczonymi we włócznię. Następnie - młot kowalski lub domowa kobieta (znacznie łatwiej z nim pracować) i - do obliczonej głębokości zamarzania dla danego obszaru.

Położenie pali wynosi 1 na narożnik i każde pełne lub niekompletne 1,5 m konturu. Po przycięciu wystających końców szlifierką za pomocą poziomnicy do pali przyspawane są śruby kotwiące (M12 - M16); Na nich umieszcza się dolną ramę nośną - ruszt i dokręca nakrętkami i podkładkami o średnicy 40-60 mm.

Alternatywną opcją, w zależności od dostępności materiałów, są pale wiercone wykonane z rur azbestowo-cementowych. Odwierty wierci się do tej samej głębokości zamarzania za pomocą wiertarki ręcznej. Byłoby bardzo dobrze, gdyby była do niego dysza kamuflażowa, za pomocą której można wiercić studnie fundament z pasków NA falujące gleby. Podobnie przebiega zbrojenie pali i wypełnianie ich betonem ta sprawa. Pale azbestowo-cementowe przed zbrojeniem i wylewaniem przycina się na wysokość za pomocą szlifierki z kołem na kamieniu. Śruby kotwowe wmurowuje się do głębokości 120 mm.

Metalowy wygląd

Podstawa prysznica na metalowej ramie jest taka sama jak w przypadku drewnianej: Jeśli drewno gnije, metal rdzewieje. W tym przypadku preferowane są wbijane pale metalowe i przyspawana do nich kratka kanałowa o średnicy 50-80 mm.

Pod cegłą

Ceglany prysznic na wsi - bardzo rzadkie, pracochłonne i drogie. Ma jednak cenną zaletę – łatwo się go nagrzewa. Wystarczy poprowadzić powrót ze zbiornika do podgrzewacza wody przez stary cienkościenny grzejnik (patrz niżej), a w szafie o ścianach półceglanych ocieplenie pianką opakowaniową 30 mm o wymiarach 1,2x1,2 m w planie i wysokości sufitu 2,2 m przy +8 na zewnątrz za 4-5 godzin będzie +22.

Budynki ceglane nie są elastyczne, ciężkie i dlatego podstawa ceglanego prysznica musi być mocna i stabilna. Ponieważ budynek jest w tym przypadku mały, najbardziej optymalny pod względem pracochłonności i kosztów jest płyta fundament monolityczny. Jego konstrukcja jest prosta: na opisanej powyżej poduszce niefalującej ułożona jest solidna (wymagana!) płyta żelbetowa o grubości 170-300 mm, wystająca 0,3-0,5 m poza obrys budynku, co umożliwi być ślepym obszarem.

Marka betonu nie ma większego znaczenia, wystarczy M150. Wzmocnienie - klatka z siatką (150-200) x (300-400) mm z pręta 12 mm. Jeśli planujesz wyposażyć opisane poniżej kompaktowe szambo, lepiej odlać płytę na miejscu, otaczając szalunkiem wgłębienie na beczkę.

szambo

Jak już wspomniano, aby utrzymać w studzience ściekowej biochemię niezbędną do usuwania ścieków do naturalnie przetworzonego poziomu zanieczyszczeń, zawartość wilgoci w niej musi być utrzymywana w określonych granicach. Na przykład instrukcje dotyczące markowych wypełniaczy do szamba wyraźnie wskazują: nie napełniaj, będzie kwaśny i śmierdzący. Nie dopuść do wyschnięcia, mikroflora umrze i całkowicie przestanie działać.

Oczywiste jest, że odpływ z prysznica jest zbyt płynny dla ogólnego szamba na daczy. Ale ma również znaczenie jego skład chemiczny: w jamie praktycznie nie ma materii organicznej z gospodarstw domowych, będącej pożywką dla pożytecznych bakterii. Chyba, że ​​ktoś będzie korzystał z prysznica, jak Poligraf Poligrafych Sharikov z „Psiego serca”, korzystając z toalety. Ale jest nadmiar szkodliwych dla nich zasad (z mydła) i detergentów (środków powierzchniowo czynnych, środków powierzchniowo czynnych), z szamponów, żeli itp.

Dlatego odprowadzanie ścieków z prysznica i toalety w daczy do wspólnego dołu jest poważnym błędem z biochemicznego punktu widzenia. Z kuchni można korzystać także razem z toaletą, jednak prysznic należy umieścić osobno w specjalnym zagłębieniu. W mieszkaniu miejskim sytuacja jest inna: tam, dopóki ścieki nie dotrą do oczyszczalni, wszystko będzie się tak mieszać i reagować, że liczy się tylko procentowy skład prostych związków i pierwiastków. W każdym razie nie da się zbudować w mieście oddzielnego systemu kanalizacyjnego dla łazienki i toalety.

Notatka: W jakie obrzydliwości czasami muszą się zagłębiać badacze, co? Ale jest to coś koniecznego i przydatnego.

Tutaj pojawia się pytanie: czy powinniśmy wyjąć dodatkowe 2 metry sześcienne gleby? Ponieważ szambo nie zawraca do obiegu odpływu z prysznica? I stracone zostanie sto metrów kwadratowych ziemi: po zbiorach z okolic prostego dołu dział nadzoru konsumenckiego będzie krzyczał i wzdrygał się, gdy analiza zostanie przeprowadzona.

Nie jest to wcale konieczne, jeśli weźmie się pod uwagę czas podgrzewania wody, późniejszą maksymalną częstotliwość korzystania z prysznica wiejskiego i objętość wody w zbiorniku (nie może być już jednorazowego przepływu). Oznacza to, że mamy do czynienia z 2 zadaniami: pierwszym jest stopniowe uwalnianie spływu do ziemi, aby kwasy organiczne z gleby miały czas na zneutralizowanie zasad i rozkład detergentów. Drugim jest wprowadzenie ich do gleby poniżej warstwy żyznej, aby nie zabić mikroorganizmów żyjących w glebie. A kwasy organiczne, produkt jego życiowej aktywności, wyciekną z góry.

Z obliczeń, których niestety nie ma tutaj miejsca na opisanie, wynika, że ​​odpływ 100 l/h, czyli 50 l na jeden haust (dla wiejskiego prysznica dla zwykłych użytkowników to, jak to się mówi, nad dachem), należy odprowadzać do gruntu na głębokość nie mniejszą niż 2 grubości warstwy humusu. Wniosek: pomoże nam zwykła 200-litrowa beczka o wysokości 850 mm. Żyzna warstwa o grubości 40 cm to nie dacza, to Eldorado. Mniejsza beczka plastikowa też się sprawdzi, byle jej objętość była nie mniejsza niż jednorazowy wyładunek (weźmy za to pojemność zbiornika), a jej wysokość była co najmniej 2 razy większa od grubości próchnicy.

Notatka: jeśli żałujesz beczki, skorupę dołu można wykonać ze starych opon. Dopiero wtedy konieczne będzie okresowe dodawanie wybielacza do dołu, w powstałych bocznych wnękach, przy częstym użytkowaniu, ścieki ulegną stagnacji.

Od teorii do praktyki

Wykonanie kompaktowego i taniego szamba na prysznic z beczki nie jest trudne. Najpierw kopiemy dół zgodnie ze schematem na ryc. na głębokość równą wysokości beczki. Odległość od dziobka syfonu do szyjki beczki nie jest krytyczna, dosięgnie plastikowy wąż falisty. Następnie odcinamy spód i pokrywkę z szyjką z beczki. Dno nie będzie już potrzebne i odcinamy segment od pokrywy, aby stworzyć właz inspekcyjny; będzie potrzebować szczelnej pokrywy.

Instalujemy beczkę w wykopie i napełniamy ją ziemią. Następny jest filtr. Wlać drobny pokruszony kamień do szamba warstwą 15-20 cm, w wiadrze z wodą wymieszać 1-1,5 kg dowolnej gliny, aż stanie się „mlekiem”, i równomiernie wlać zasypkę cienkim strumieniem, aż glina mleczna obejmuje to. Po dniu lub dwóch, gdy woda odejdzie, a glina wyschnie, mieszamy warstwę filtracyjną, często przebijając ją grubo spiczastym wzmocnieniem. Pozostaje tylko zaspawać pokrywę, a po zbudowaniu prysznica włożyć wylewkę syfonu w szyjkę i uszczelnić ją pianką budowlaną. Można tu włożyć trójnik w szyjkę i doprowadzić drenaż z kuchni, pod względem biochemii i prostej chemii bardziej przypomina prysznic niż toaletę.

Notatka: Jeśli w pobliżu trwają prace budowlane i betoniarka jest wolna, można mieszać beton komórkowy, z którego wykonane są filtry przy budowie studni. Wtedy nie jest potrzebne zasypywanie impregnacją gliną - 2-3 wiadra porowatej mieszaniny po prostu wrzuca się do szamba i wyrównuje.

Zapach jest z założenia wykluczony z takiego szamba. Wygodnie jest to sprawdzić i, jeśli to konieczne, wyczyścić, a koszt pracy i pieniędzy jest niczym; Powierzchnia użytkowa, za wyjątkiem tej pod prysznicem, nie jest wycofywana z użytku gospodarczego. U autora artykułu szambo prysznicowe wykonane z beczki działa prawidłowo już prawie 20 lat. Ani razu nie trzeba było go czyścić (na weekendy jeżdżą na daczę i tam spędzają wakacje). Wnętrze lufy było pokryte gęstą warstwą niektórych związków chemicznych, lecz nie było przerdzewiałe. Owoce z roślin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pestki wielokrotnie poddawano analizie do stacji sanitarnej, która niezmiennie wykazała ich całkowitą przydatność do spożycia. Do testów wywiercili studnię wodną 5 m od wykopu - woda okazała się dobra.

Więcej o prysznicu i toalecie

Prysznic z szambo tego typu można umieścić w bloku z toaletą. Nawiasem mówiąc, w przypadku tego ostatniego, jeśli dacza jest latem, wcale nie jest konieczne tworzenie dość skomplikowanego i drogiego szamba, nie mówiąc już o przedpotopowym dole z dwoma kostkami. Możesz całkowicie obejść się bez szamba, instalując szafkę proszkową. A dokładniej toaleta proszkowa, bo... To francuski pomysł. Sortie przy francuskim wyjściu; odpowiednio toaleta - latryna. Z toalety można korzystać tylko w ciepłym sezonie, ale to badanie zachodzących w niej procesów doprowadziło do wynalezienia suchych szaf. Jednak znowu chodzi o toalety wiejskie, które wymagają osobnej analizy.

Jak będzie wyglądał prysznic?

Skoro już wiemy, ile pracy wymaga zagospodarowanie przestrzeni prysznicowej i w jakich przypadkach możemy się bez niej obejść, czas podjąć decyzję – jaki prysznic wykonamy? Lub kupić? Generalnie wybór jest następujący:

• Kompaktowy przenośny prysznic.
• Przedłużenie ulicy do domu.
• Domek ogrodowy.
• Kapitalny prysznic.
• Kompleks gospodarstwa domowego pod prysznicem.
• Prysznic w domu.

Kompaktowy - nie kompaktowy

Nie musisz wszędzie i wszędzie zabierać ze sobą przenośnego prysznica. Nikt Ci nie przeszkadza, abyś korzystał z niego stale w jednym miejscu. W ten sam sposób nikt nie przeszkadza, aby bezpośrednio przed praniem napełnić bukłak gorącą wodą, podgrzaną nad ogniem lub w piecu. Jedyną wymaganą dodatkową rzeczą jest ogrodzenie.

Kabiny prysznicowe do pryszniców mobilnych sprzedawane są w komplecie z samym prysznicem lub jako opcja. Ale szczerze mówiąc, nie jest to warte świeczki - łatwiej jest samemu zrobić płot prysznicowy. Najprostszą, ale bardzo wygodną opcją jest półokrągła prowadnica przymocowana do ściany domu, patrz rysunek i zasłona. Nie jest konieczne zginanie rury ze stali nierdzewnej, można to zrobić za pomocą instalacji rurowej z polipropylenu, założyć te same kołki z prętów zbrojeniowych. Wtedy ogrodzenie będzie całkowicie składane. Zasłonę lepiej uszyć z kolorowej plandeki (najlepiej także polipropylenowej); dlaczego – podano powyżej.

Chata na ulicy

Użytkownicy „stałych” pryszniców prędzej czy później dojdą do wniosku, że bukłak trzeba zastąpić zbiornikiem: 6-12 litrów to za mało dla jednego, ale zdecydowanie za mało dla rodziny. Teraz mamy kabinę prysznicową na zewnątrz i pojawił się problem drenażu. Zwykle rozwiązuje się to poprzez spuszczenie wody ze zbocza lub rynny do kwietnika, przy założeniu, że kwiaty nie zostaną zjedzone. Ale z punktu widzenia troski o przyrodę jest to oczywiście błędne. A gleba, jeśli prysznic jest często używany, może zakwasić, a wtedy cały kwietnik zniknie. Lepiej wybrać moment, w którym przy dolnej krawędzi skarpy kanalizacyjnej (zwykle w ślepej części domu) uformować kielich z cementu i zakopać rurę kanalizacyjną PCV o średnicy 40 mm do studzienki kanalizacyjnej w grunt. W przypadku opisanego powyżej wystarczy jedna 3-metrowa rura; jego nachylenie powinno wynosić 4-10 cm/m.

Jeśli chcesz szybko i łatwo wymienić zasłonę na coś bardziej efektownego, pomoże ci ta sama łukowata rura na ścianie. Sposób wykonania prostej kabiny ze sztywną osłoną z kabiny z kurtyną pokazano schematycznie na ryc. W uproszczonej, niewidocznej strefie budynku, która ma zaledwie 60 cm szerokości, otrzymujemy w miarę wygodną (45 cm alejki, półkolista strefa mycia w rzucie 60x120 cm) i całkowicie niewidoczną kabinę. Materiałem poszycia i ogrodzenia może być dowolny materiał, który jest wystarczająco sztywny i pozwala na pewne zginanie. Najlepszy jest poliwęglan; porozmawiamy o tym później. W tym przypadku ogrodzenie labiryntowego wejścia można wygiąć, uzyskując dość eleganckie przedłużenie.

Prysznic w ogrodzie

Jednak nie ma potrzeby spieszyć się z kopaniem i budowaniem: istnieje inna prosta opcja - prysznic ogrodowy. Jest to kabina na lekkiej ramie z miękką, nieprzezroczystą wyściółką, patrz ryc. Jej atrakcją jest to, że przy każdej wizycie kabina jest umieszczana w nowym miejscu lub raz w tygodniu przestawiana. Wystarczy odsunąć go na odległość 2-3 m od poprzedniego, a lokalna ekologia w pełni toleruje zwiększony przepływ.

Kapitał

Duży prysznic różni się od prostej kabiny nie tylko tym, że stoi na fundamencie; jak zobaczymy poniżej, może nie istnieć. Duży prysznic musi mieć przebieralnię, chociaż ekshibicjonizm w niektórych kręgach jest teraz, jeśli nie normą, to z pewnością modny. Jednak podczas prania nie trzeba demonstrować modeli kostiumów kąpielowych o wdzięcznych kształtach lub wyrzeźbionym torsie, jak widać na zdjęciach reklamowych.

Mycie całkowicie bez ubrania jest konieczne przede wszystkim ze względów sanitarno-higienicznych. Powodem jest kurz w tkaninie i brzegach odzieży. Zwiotczając, a nawet w kontakcie z mokrym ciałem, może wywołać choroby skóry dokładnie tam, gdzie najmniej ich pragniemy. Zgodnie z zasadami pracy w terenie w krajach, które powszechnie korzystają z sezonowych migrujących pracowników rolnych, tj. Nieprzyzwyczajony do kopania w ziemi, po zmianie, po umyciu, pamiętaj o założeniu czystej bielizny. Odzież wierzchnią można pozostawić w pracy, ale bielizna może być tylko świeża. W każdym razie niecywilizowane jest być jak starożytni nomadzi, dla których brud do centymetra nie jest jeszcze brudem, a potem sam odpada.

Sposób rozmieszczenia prysznica z przebieralnią pokazano na ryc. wymiary - w cm Odzież chroni przed zachlapaniami zasłona, a buty przed zamoczeniem chroni kratka, drewniana lub wykonana z rur polipropylenowych za pomocą wkrętów samogwintujących, patrz poniżej. W tym przypadku bardziej odpowiednia jest zasłona wykonana z folii - plandeka, która nie jest rozwiana przez wiatr, schnie długo, a jeśli nie jest to polipropylen, ale bawełna, może wytrzymać.

Notatka: dla osób średniego wzrostu i budowy ciała, aby pochylając się nad upuszczonym mydłem nie wywalili drzwi i nie rozbili ścian piątym punktem, wymiary pralni w rzucie można zmniejszyć do 80x100 cm.Następnie wejście , gdzie wisi zasłona, będzie po większej stronie.

Wszystko w jednym

Przebieralnia na daczy nie pełni tej samej roli, co na budowach i podczas prac polowych. W każdym razie szambo musi znajdować się tak daleko od mieszkania, jak pozwalają na to warunki na miejscu. A posiłek, gdy już oderwiesz się od zgiełku miasta, na świeżym powietrzu jest przyjemniejszy i zdrowszy. Dlatego w domku letniskowym często znajduje się kuchnia z werandą wraz z prysznicem i toaletą.

Ostateczne, że tak powiem, schematy projektowe kabin wiejskich pokazano na ryc. Lewy jest najprostszy, 1,8 x 1 m, na bloczkach betonowych bez fundamentu. Toaleta – toaleta lub bio; garderoba może służyć jako schronienie w przypadku złej pogody. Przeznaczenie – tymczasowe, na okres budowy domu.

Po prawej stronie stała przebieralnia. Fundament to płyta, patrz wyżej. Ściany wykonane są z betonu komórkowego 75 mm + 12 mm z każdej strony do wykończenia. Dach to płaska blacha łupkowa. Jeśli jest dużo ludzi, duży prysznic można również wykorzystać jako schronienie; Wielkość kuchni pozwala na zbudowanie lub zainstalowanie pieca na drewno. Można go zbudować przy przeciętnych umiejętnościach rzemieślnika i obecności pomocnika w ciągu jednego weekendu, nie licząc przerwy technologicznej na uzyskanie wytrzymałości betonu i czasu na prace wykończeniowe.

Uwaga, żart: Nie spiesz się z budową czegoś takiego, bo kto wie, kiedy uda ci się dostać do prawdziwego domu.

W domu

Prysznic wiejski w domu, ponieważ znajduje się w dzielnicy mieszkalnej, musi spełniać wszystkie wymagania sanitarne i higieniczne. To osobny temat, niektóre cechy związane z daczą omówimy w dalszej części prezentacji.

Podłoga, taca, ruszt

Podłoga

Podłoga w wiejskim prysznicu wykonana jest z drewna; kapitał, podobnie jak w przypadku dużego domu, jest zbyt pracochłonny i kosztowny. W kabinie o wymiarach do 1,5 x 1,5 m, jeśli na podłogę zostanie zastosowana deska na pióro i wpust, kłody nie są potrzebne. Jeśli kabina nie jest kwadratowa, przytnij deski tarasowe do rozmiaru krótszego boku, będzie mocniejsza.

Aby zapobiec gniciu drewna pod wpływem wilgoci, należy je oczywiście poddać obróbce. Obecnie można to zrobić bez skomplikowanych i czasochłonnych operacji, takich jak wypalanie bitumem, dwuwarstwowe malowanie olejem cynkowym lub bielą tytanową itp. Przygotowanie desek na podłogę kabiny sprowadza się po przycięciu na wymiar do dwukrotnego zabezpieczenia emulsją wodno-polimerową; Drugi zabieg można wykonać godzinę po pierwszym.

Następnie - suszenie. Przy temperaturach powyżej 22°C w cieniu i suszeniu w bezpośrednim świetle słonecznym, deski będą gotowe do dalszego użytkowania wieczorem, jeśli były obrabiane rano; w temperaturze 15 stopni i suszenie w cieniu – do następnego ranka.

Po wyschnięciu drewno impregnuje się dowolnym biocydem do drewna. Wystarczy przeczytać na opakowaniu czy produkt jest przeznaczony do impregnacji pod ciśnieniem, to się nie nadaje. Zaleca się przeprowadzanie impregnacji na słońcu przy ciepłej pogodzie, pozwalając deskom nagrzać się przez godzinę lub dwie.

Po 3-4 godzinach od impregnacji można nakładać lakier akrylowy w 2 warstwach. Pierwsza wyschnie wieczorem, potem można ją lakierować drugi raz. Następnego ranka można układać podłogę. Tak więc, jeśli wybierzesz ładny dzień, możesz w weekend wykończyć podłogę, która przetrwa co najmniej 10 lat, a wciąż pozostanie na to czas.

Paleta

Brodziki, jeśli jeszcze nie wiesz, występują w odmianach niskich i wysokich. Te pierwsze umieszczane są we wycięciu lub wnęce w podłodze, a te drugie są właściwie wanną stojącą: montowane są na nóżkach i wyposażone w parawan. Obydwa są dostępne w rozmiarach od 800x800 do 1580x1580 mm, proste i kątowe, okrągłe lub fasetowane, a także okrągłe, owalne i o skomplikowanych kształtach. Wykonane z blachy akrylowej lub emaliowanej. Te pierwsze są droższe i trwalsze; te drugie są tańsze.

Do domku z oddzielnym prysznicem na terenie potrzebny jest prosty, niski brodzik, patrz rysunek po prawej stronie. Najpopularniejszym rozmiarem i materiałem jest stal 1000x1000 mm. Jego zalety:

• Łatwy montaż i uszczelnienie: wzdłuż konturu wycięcia nakłada się kiełbasę z pianki budowlanej i bezpośrednio przed jej stwardnieniem układa się paletę; wyciśnięty nadmiar piany jest usuwany.
• Oszczędność drewna i pracy: wykonując ramę nośną kabiny (patrz poniżej) na szerokość wewnętrzną zewnętrznego wymiaru wanny paletowej, pozbywamy się większości podłogi. Wystarczy przykryć górę ramy skrawkami desek, aby paleta nie znalazła się w otworze.
• Tanie: przy stosunkowo małej intensywności użytkowania wiejskiego prysznica, stalowa brodzik przy ostrożnym użytkowaniu wytrzyma co najmniej 15 lat.
• Trwałość w warunkach daczy: palety akrylowe w daczach nie wytrzymują projektowanej żywotności, ponieważ... Boją się ścierania przez piasek, czego poza miastem nie da się uniknąć.

Notatka: jeśli jest prysznic z garderobą, możesz wziąć tacę 800x1000, patrz wyżej. Jeśli na daczy są osoby o ponadprzeciętnej otyłości, to najlepsza będzie paleta 1200x1200

Prysznic wiejski w domu wymaga wysokiej tacy. Powodem jest to, że wycięcie osłabi podłogę, chyba że zostanie uformowana według pełnego wzoru. Nawet wtedy dłutowanie i prace betoniarskie będą wymagały dużo czasu i wysiłku, a także wycięcia kanału dla rury kanalizacyjnej. Jeśli dom nie jest jeszcze wybudowany, nie ma potrzeby uwzględniania niskiej palety w projekcie z podłogą drewnianą: etap montażu legarów okazuje się zbyt duży dla podłogi tej wielkości.

Bardziej opłaca się kupić wysoką tacę w komplecie z kabiną i parawanem. Wtedy lepiej wziąć prysznic narożny: narożnik prysznicowy o tych samych gabarytach zajmuje znacznie mniej przestrzeni użytkowej w małym pomieszczeniu i okazuje się jeszcze wygodniejszy niż prosty prysznic.

Jeśli chodzi o instalację, zaleca się wykonanie jej samodzielnie. Po pierwsze, dla mistrza wyjazd za miasto będzie zbyt kosztowny, marnuje dzień, a w ciągu jednego dnia może zainstalować do 3 kabin, jeśli nie więcej. Po drugie, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie wody na daczy prawie zawsze są niestandardowe, co będzie jeszcze droższe. Dlatego jak samodzielnie zamontować kabinę prysznicową z wysokim brodzikiem, zobacz poniższy film.

Wideo: samodzielny montaż i instalacja kabiny prysznicowej

A oto subtelności narożników:

Ponadto przed zakupem należy zapoznać się z oryginalną instrukcją, ponieważ Metody instalacji pryszniców różnych producentów są nieco inne.

Krata

W szatni kratka pod stopami jest koniecznością, aby buty nie zamoczyły się. W umywalni z niską tacą, bardzo pożądany jest również ruszt nad nią, ponieważ. brak progu zwiększa ryzyko poślizgu i upadku przy wejściu na paletę.

Zwykle krata wykonana jest z drewna z listew od 30x30 do desek 100x40. Przygotowanie drewna jest takie samo jak w przypadku podłogi, jednak zamiast lakierowania zaleca się pokrycie rusztu środkiem akrylowym do naprawy wanien, wówczas znacznie zwiększy się jego odporność na ścieranie przez podeszwy butów. A w przypadku podłogi pokrycie związkiem nie będzie zbędne; W takim przypadku patelni nie można uszczelnić pianką, gęsta mieszanina zamknie szczelinę.

Najlepiej, a biorąc pod uwagę ceny lakieru, jeszcze taniej, kratkę uzyskuje się z rur PP łączonych za pomocą wkrętów samogwintujących. Rury wymagają 1/2″; krok montażowy – 1,5 średnicy zewnętrznej. Skok poprzeczek z tej samej rury wynosi 300-400 mm. Jest tu mały trik: po zmontowaniu rusztu wlewa się odrobinę pianki poliuretanowej we wszystkie rozwarte końce, aby ruszt wewnątrz nie zakwasił się od wilgoci.

Czołg

Zbiornik prysznicowy dla daczy musi być wyposażony w odpływ sanitarny z zaworem odcinającym, oznaczonym kolorem brązowym na ryc. Umieszcza się go w najniższym punkcie naczynia, a źródło jest zrównane z dnem. Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu (co najmniej tygodniową) zbiornik należy całkowicie opróżnić poprzez drenaż. Wskazane jest regularne odprowadzanie osadu z taką samą częstotliwością, nawet przy ciągłym użytkowaniu. Należy pamiętać, że na daczy prawdopodobieństwo przedostania się zarodników i jaj niechcianych mikroorganizmów do zbiornika jest wielokrotnie wyższe - o rząd wielkości wyższe niż w mieszkaniu miejskim. Autorowi znany jest przypadek, gdy w zbiorniku prysznicowym znaleziono... pyski karasia. Najwyraźniej zjedli larwy komarów, które się tam roiły.

Drugim warunkiem jest to, że rura selekcyjna musi być umieszczona wyżej, aby czysta woda, a nie osad, pryskała z konewki. Wreszcie, jeśli woda w zbiorniku jest podgrzewana, musi nastąpić również jej termosyfonowa cyrkulacja, w przeciwnym razie większość mocy grzejnika zostanie zmarnowana. Oznacza to, że rura doprowadzająca ciepłą wodę powinna być jak najwyżej.

Jeśli zbiornik jest zasilany z sieci wodociągowej, wymaga zaworu pływakowego i przelewu o powierzchni czyszczenia co najmniej 2 razy większej niż rura zasilająca. Nad pływakiem musi być wystarczający prześwit, aby nie opierał się on o pokrywę zbiornika, całkowicie blokując dopływ wody. W takim przypadku schemat zbiornika z zalecanymi wymiarami pokazano po lewej stronie na rys.

W przypadku zbiornika napełnianego ręcznie układ rur ulega zmianie, ponieważ... Poziom wody w nim spada w trakcie użytkowania. Jego schemat pokazano po prawej stronie na ryc. Niezbędnym warunkiem jest to, aby dopływ ciepłej wody znajdował się co najmniej nieco (co najmniej 5-7 mm) nad źródłem wylotu, a wylot rury zasilającej znajdował się dalej od źródła wylotu; Selektywny znajduje się mniej więcej pośrodku między nimi. Wskazane jest spuszczanie osadu z takiego zbiornika bezpośrednio po każdym opróżnieniu, aby osad nie zatykał podgrzewacza.

Z czego to jest zrobione?

Gotowe zbiorniki na prysznice różne rozmiary Kontenery w pełni wyposażone w osprzęt dostępne są w szerokiej ofercie. Ale ponieważ naszym zadaniem jest wdrożenie wszystkiego całkowicie własnymi rękami, zobaczymy, jak sami wykonać czołg.

Najpopularniejsze zbiorniki na prysznice wiejskie wykonane są z beczek ułożonych na bokach; wtedy wygodnie jest umieścić system odwadniający, a utrata wody do osadu staje się minimalna. W tym przypadku z 200-litrowej stalowej beczki wycina się szeroki właz do napełniania i inspekcji, przez który po zespawaniu rur wnętrze pojemnika jest malowane emalią akrylową jachtową lub tą samą masą do naprawy wanien. Przestarzały długa droga– zagruntowany podkładem rdzy i pomalowany czerwonym ołowiem i olejem.

Plastikowe beczki nie wymagają przygotowania od wewnątrz, pojawia się jednak problem uszczelnienia połączeń: do polietylenu i polipropylenu prawie nic nie przywiera i nie da się ich połączyć lutowaniem, jak rur wodociągowych. Na szczęście beczki plastikowe produkowane są z szerokimi szyjkami, dzięki którym można zamontować złączki gwintowane M12-M16 z kołnierzem i uszczelką gumową, a na zewnątrz także z uszczelką i podkładką; wszystko jest dokręcone nakrętką. Aby zapobiec wyrwaniu rury na skutek odkształceń termicznych, średnica kołnierza i podkładki musi wynosić od 3 zewnętrznych średnic kształtki, ale nie mniej niż 40 mm.

Notatka: alternatywna metoda - uszczelnianie silikonem - nie ma uzasadnienia, po 2-3 sezonach złącza zaczynają przeciekać.

O zbiorniku ze starej pralki

Nie jest tajemnicą, że wiele wiejskich pryszniców ma zbiorniki z bezużytecznych starych pralek. Ich pojemność jest niewielka, wystarczą na 2-3 mycia szybko, ale poza tym są bardzo dobre: ​​nie rdzewieją, drenaż jest automatycznie uzyskiwany z poprzedniej rury spustowej, a wprowadzanie i odprowadzanie reszty jest łatwe do przeprowadzenia przez otwór w przypadku aktywatora jest już wytłoczka na uszczelkę i otwory na elementy złączne Przykrywając taki zbiornik szkłem na silikonie (najlepiej akrylowym) uzyskamy efektywne podgrzewanie wody energią słoneczną (patrz niżej), gdyż wielokrotnie odbite od wewnętrznych błyszczących ścian promieniowanie słoneczne zostanie niemal całkowicie pochłonięte przez wodę .

Kabina

Ruszt

Rama nośna kabiny jest najczęściej wykonana z drewna, w warunkach daczy traci wytrzymałość wolniej niż cienkościenny profil metalowy (1,5-2,5 mm). Kanał oczywiście będzie trwał dłużej, ale będzie kosztować więcej. Bardziej nadaje się do konstrukcji spawanych, patrz wyżej.

Jeśli chodzi o drewno, do lekkiej kabiny nadaje się drewno o wymiarach 100x100 lub nawet 60x60, a do ciężkich pryszniców o wymiarach 150x150. Obróbka drewna jest zasadniczo taka sama jak w przypadku podłóg, ale zamiast lakierowania jest ono dwukrotnie lub trzykrotnie impregnowane podgrzewaną mastyksem bitumicznym. W połączeniu z emulsją wodno-polimerową zapewni trwałość co najmniej 12 lat; EPE wnikając głęboko w pory drewna, czyni je nieodpowiednimi do kiełkowania zarodników pleśni.

Jak wysoko?

Wzrost rusztu nad ziemią i odpowiedni występ pali fundamentowych oblicza się jako sumę 200-250 mm dla wentylacji, głębokość tacy, plus wysokość technologiczna syfonu i kolejne 50-70 mm rezerwy. Tak więc dla niskiej palety będzie to 320-450 mm, tj. Przy wejściu potrzebne są jeszcze 2-3 stopnie.

Rama

Drewniany prysznic jest montowany podobnie jak - na słupach nośnych, znikają tylko problemy z dachem: albo w ogóle nie ma dachu, albo jest po prostu nachylony. Ramy ścienne wzmacniane są stężeniami ukośnymi, po jednym na stronę, z płyty 100x40 lub tej samej płyty, rozłożonymi wzdłużnie na pół, tj. 50x40 i instalowany na płasko. Ta ostatnia opcja oszczędza materiał, ale zajmuje miejsce w kabinie.

W metalowej ramie zwykle wykorzystuje się rurę falistą od 25x25x1,5 do 40x40x2. Rama profilowa jest montowana poprzez spawanie, gruntowana i malowana. Cienkościenne profile ocynkowane są tańsze i łatwiejsze w montażu - za pomocą wkrętów samogwintujących - ale nie wytrzymują długo, materiał ten w ogóle nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Najlepszym materiałem na ramę prysznicową są polipropylenowe rury wodne 1/2″ i 3/4″. Schemat montażu jest taki sam jak w przypadku drewna: ramowy i ukośny. W tym przypadku nie ma potrzeby lutowania plastiku, wystarczy dobrać standardowe łączniki tak, aby rura ściślej w nich pasowała i skręcić je za pomocą wkrętów samogwintujących. Pod prysznicem lepiej trzymają się te fosforanowane (czarne). Średnica śrub wynosi 4,2 mm; długość - 1-1,5 mm krótsza od zewnętrznej średnicy łącznika, tak aby końcówka nie wystawała i nie ulegała zarysowaniu.

Poszycie

Ogólnie rzecz biorąc, do pokrycia prysznica nadają się wszelkie materiały wykończeniowe z blachy do użytku zewnętrznego: blachy faliste, wykładzina z tworzywa sztucznego, bocznica, poliwęglan, górny rząd na ryc. można je przymocować do dowolnej ramy za pomocą standardowych łączników lub, jeśli rama jest wykonana z polipropylenu, za pomocą wsporników i zacisków.

Ze wszystkich materiałów poszycia wyróżnia się poliwęglan. Jego główną zaletą jest to, że prysznic z poliwęglanu jest samonagrzewający. Cechy interakcji poliwęglanu komórkowego z światło słoneczne są takie, że wewnątrz kabiny powstaje zwiększona gęstość energii promieniowania podczerwonego (termicznego, IR). Mówiąc najprościej, pojawia się rodzaj ciepłego kokonu, nawet jeśli prysznic jest bez dachu i z szeroką szczeliną wentylacyjną poniżej. Poliwęglan komórkowy został pierwotnie opracowany do pokrycia szklarni i szklarni.

Kabina prysznicowa jest wyłożona ze wszystkich stron, ciasna, tj. powierzchnia jego oszklenia jest duża w stosunku do objętości, a zimą nie uprawia się w nim pomidorów. Dlatego na poszycie prysznica nadaje się najtańsza blacha o konstrukcji 2R o grubości 4 mm od najbardziej alternatywnego producenta. Nie bój się podglądania: szczególnie w przypadku pryszniców produkowany jest mleczny, nieprzezroczysty poliwęglan.

Drugi ważny czynnik- płyta o strukturze plastra miodu, jeśli jest zorientowana pionowo przez wewnętrzne kanały i wygięta, uzyskuje właściwości struktury sprężonej (PNC): wysoką wytrzymałość i sztywność. Oznacza to, że bardzo mocną i lekką okrągłą kabinę można wykonać na ramie z zaledwie 2 obręczy, górnej i dolnej, wygiętych z rury PP. Obręcze będą również wstępnie naprężone i dodadzą sporo ogólnej wytrzymałości.

Na koniec, ciasno nawijając arkusz do krzywoliniowego szablonu i podgrzewając przez 20-30 godzin do 70-80 stopni, można naprawić zagięcie arkusza. Technika ta jest często stosowana przez projektantów; w szczególności oryginalne prysznice bez ramy, patrz rys. po prawej.

Do produkcji pryszniców powszechnie stosuje się również stare, dobre drewno, przygotowane wstępnie jak na podłogę, a nawet surowe, przynajmniej w postaci plecionki, dolny rząd na ryc. wyższy. Jego zaletami są dostępność, łatwość obróbki, a w przypadku dużych pryszniców pod dachem drewno dobrze zatrzymuje ciepło. Straty ciepła przez okładzinę drewnianą z czterdziestowymiarowych desek są mniejsze niż przez okładzinę ceglaną z połowy cegły.

Notatka: Do okładzin prysznicowych niepożądane jest stosowanie warstwowych i modyfikowanych materiałów drzewnych - sklejki, płyty pilśniowej, płyty wiórowej, MDF, ponieważ rozwarstwiają się.

Armatura

Prysznic ogrodowy ogrodowy różni się od zwykłego prysznica przede wszystkim główką prysznicową (wylewka, dyfuzor): w jego konstrukcji znajduje się zawór sterujący, patrz rys. Jeśli w wiejskim domu jest osobno ciepła woda, ta nie jest odpowiednia - dyfuzory ze zwykłym zaworem dwukierunkowym nie są w sprzedaży. Jednak samodzielne wykonanie konewki z zaworem jest łatwe, nie ma ona żadnych podstawowych cech. Inne zawory odcinające - dowolne zwykłe, ale rurociągi łatwiej i taniej jest uelastycznić, ze wzmocnionego węża ogrodowego.

Ogrzewanie i ocieplanie

Teraz w końcu zrozumiemy, czym jest ciepły prysznic. W dużych prysznicach, jak wspomniano powyżej, ogrzewanie pralni zapewni, że przepływ powrotny ze zbiornika do podgrzewacza wody przejdzie przez regulator ogrzewania, patrz rys. W przypadku ciągłego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych ten schemat jest całkowitą herezją, ale w duszy jest dość wydajny bez utraty ogólnej wydajności.

Najtańsze i najszybsze podgrzewanie wody zapewnia kocioł gazowy o małej mocy lub, w przypadku gazu w butlach, kocioł elektryczny. Zostawmy ich oboje, bo... poza warunkami przemysłowymi nie da się ich wykonać zgodnie z wymogami bezpieczeństwa: element grzejny z uziemieniem stanowi jedynie podstawę, wymagana jest także automatyczna regulacja temperatury, zabezpieczenie przed zagotowaniem, opróżnieniem, przegrzaniem elementu grzejnego na skutek osadzania się kamienia lub sedymentacja i kilka innych niezbędnych drobiazgów.

Bez wymiennika ciepła

Najprostszym sposobem, z którego korzystają letni mieszkańcy od niepamiętnych czasów, jest podgrzewanie wody słońcem. Jednak dobrze znany zbiornik pokryty bitumem nie jest najlepszym rozwiązaniem; faktem jest, że bitum lub zwykła czarna (nie selektywna) farba jest czarna tylko w świetle widzialnym, a IR dobrze odbija.

Na rys. 2 przedstawiono 2 metody prymitywnego podgrzewania wody za pomocą energii słonecznej. po prawej. Pierwsza (lewa pozycja) wykorzystuje fakt, że sama woda aktywnie pochłania promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe (UV). Ten ostatni niesie ze sobą dużo energii, ale potrzebny jest dobrze przepuszczający zbiornik UV, czyli tzw. drogi akryl. W drugim, który znajduje się po prawej stronie, poz. Wykorzystywana jest własna pojemność cieplna węża: woda przepływając oddaje mu zgromadzone ciepło, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie większej ilości ciepłej wody niż pierwotnie mieściła się w objętości rury.

Z rejestrem i nocnikiem

Bezpośrednie podgrzewanie wody jest złe, bo zależy od pogody i pory roku: nadeszły chmury – woda jest zimna, a ciepłą wodę można dostać tylko w upale, gdy wystarczy trochę ciepła. Aby dobrze podgrzać wodę, nie tylko przy ciepłej i nie tylko przy dobrej pogodzie, podgrzewacz wody do prysznica musi najpierw w jakiś sposób zebrać promieniowanie słoneczne, którego gęstość energii jest stosunkowo niska, i przenieść je do wody, pojemność cieplna z czego jest stosunkowo wysoka. Niezbędnym warunkiem, aby „zszyć” te wymagania jest termosyfon, czyli wymuszony obieg wody w układzie, czyli tzw. potrzebny jest wymiennik ciepła, ale jak go ogrzać, to już druga sprawa.

Prostym rejestrem wymiany ciepła jest wężownica (na rysunku po lewej) lub kolano w kształcie litery U wykonane z cienkościennej rurki miedzianej lub aluminiowej. Można go ułożyć płasko ze spadkiem, pośrodku; wówczas strona gorąca musi być podniesiona ponad stronę zimną o nie mniej niż wewnętrzna średnica rury, w przeciwnym razie nawet przy stosunkowo niewielkim dopływie energii może dojść do wewnętrznej konwekcji, wrzenia i pęknięcia.

W niektórych przypadkach wygodniej jest zastosować wymiennik ciepła w postaci szczelnego naczynia, po prawej stronie na ryc. Przestrzegana jest tutaj zasada „termosyfonu” polegająca na tym, że rura wylotowa (gorąca) jest umieszczona jak najwyżej od zimnej. W takim przypadku konieczne jest całkowite uszczelnienie, bez najmniejszego wycieku!

Z pieca

Rejestr podgrzewania wody można wbudować w wiejski piec grzewczy i kuchenny, ale jest to już kwestia konstrukcji pieców, a dokąd później trafia gorąca woda, piec w zasadzie nie przejmuje się tym. Dużo ciekawiej wygląda piekarnik solarny, jeśli chodzi o podgrzewanie wody pod prysznice. Na naszych szerokościach geograficznych nie nadaje się do gotowania, ale prysznic zapewni ciepłą wodę i najprościej (patrz rysunek) wiosną i jesienią przy pochmurnej pogodzie.

Wzór takiego pieca pokazano poniżej. Ryż. Materiał – dowolna folia, nawet karton. Należy pamiętać, że odbłyśnik musi być metalowy, odbija całe spektrum promieniowania, natomiast lustra domowe odbijają tylko jego widzialną część. Chmury IR są znacznie bardziej przezroczyste, natomiast chmury UV niosą dużo energii nawet w małych ilościach.

Schemat stacjonarnego piekarnika solarnego, bardziej skomplikowanego, ale znacznie wydajniejszego, pokazano poniżej. Ryż. Odbłyśnik składa się z kawałków (mogą to być skrawki) ocynkowanego silikonu. Fragmenty reflektora instaluje się jeden po drugim, regulując (regulując) tak, aby plamka świetlna znajdowała się na dnie ogrzewanego naczynia; Lusterka już zamontowane i wyregulowane są jeszcze czymś zakryte. Do tego pieca i opisanego wcześniej pieca potrzebny jest kompaktowy wymiennik ciepła, instalowany zamiast przyborów kuchennych.

Panele

Panele fotowoltaiczne nie są aż tak skomplikowane i nie wymagają żadnej regulacji. Są to, ściśle rzecz biorąc, płaskie pudełka lub inne pojemniki wyczernione od wewnątrz i przeszklone, w których powstaje silny efekt cieplarniany; W takiej mini szklarni zainstalowana jest cewka, schemat po lewej stronie na ryc. Nowoczesne panele fotowoltaiczne wykorzystują technologie iście kosmiczne, a niektóre modele zimą, w pochmurny dzień przy -20 na zewnątrz, uwalniają do układu wodę o temperaturze +70.

Nie potrzebujemy takiej superwydajności, wystarczy, że podgrzejemy 50-100 litrów wody od +15 do +40 w ciągu 2-4 godzin. Nawet najprostsza konstrukcja, jak te pokazane poniżej, poradzi sobie z tym zadaniem. pozy tej samej rys. I na ryc. Poniżej (na górze - ze schematem instalacji i przypadkiem zastosowania ogrzewania domu) znajdują się rysunki domowych paneli fotowoltaicznych, porównywalnych wydajnością z indywidualnymi projektami przemysłowymi. Pierwszy panel jest całkowicie domowej roboty; wymiennik ciepła jest lutowany z rurki miedzianej. W poniższym zastosowano grzejnik ze starej, nieużywanej lodówki; Wymiary pudełka dostosowane są do wielkości gotówki.

A w ciemności?

Jeśli kuchnia na daczy jest zgazowana, niezależnie od tego, czy jest to linia główna, czy bojler, wówczas możesz bezpłatnie podgrzać wodę pod prysznicem o każdej porze roku, przy każdej pogodzie, w dzień i w nocy. Jak? Ze względu na ciepło odpadowe (w zasadzie własne straty ciepła) z kuchenki gazowej. Aby to zrobić, do okrążenia palników stosuje się miedzianą cewkę z rurki 6-10 mm, jak pokazano na ryc. Sposób ten wynaleziono jeszcze w czasach stalinowskich, kiedy usłyszano, że gdzieś na górze pojawił się cud – gorąca woda w kranie.

Aby przechylić wymiennik ciepła, wokół jego gorącej rury nawija się kawałki miękkiego drutu, a ich wąsy służą jako nogi lub haczyki. Pamiętaj: ogrzewanie jest intensywne, bez przechylania cewka zagotuje się i natychmiast pęknie! Należy także zachować inne wymiary, aby nie przepalić i nie przesuszyć elastycznych węży łączących wężownicę ze zbiornikiem. Należy jeszcze pamiętać, że nachylenie gorącej rury powinno być większe niż zimnej, a wężownica dobrze się nagrzewa tylko wtedy, gdy płonące palniki są zajęte przez przybory kuchenne. Oznacza to, że nie ma sensu palić gazu na biegu jałowym, trzeba podgrzać wodę podczas gotowania. Z reguły w ciągu godziny od przygotowania obiadu 50-litrowy zbiornik nagrzewa się do 40-45 stopni.

Wreszcie

Na koniec wspomnijmy o ciekawostce – rzekomo prysznicu z hydromasażem. Na ryc. najprostszy model pokazano po prawej stronie (cena notabene nie jest prosta - około 300 euro), ale produkowane są instalacje z 6, a nawet 10 dyfuzorami, głośno nazywanymi w broszurach reklamowych dyszami.

Takie perfumy są jedynie hołdem złożonym modzie, jeśli nie wymysłem marketerów w społeczeństwie konsumpcyjnym; po prostu - okablowanie. Do prawdziwego hydromasażu konieczne jest zmniejszenie napięcia mięśniowego w warunkach hydromasażu, co nie może nastąpić bez kąpieli wodnej.

Jeśli nie ma możliwości dostarczenia ciepłej wody do prywatny dom lub w Chatka, wówczas w tym przypadku wskazane byłoby zbudowanie letniego prysznica.

Jak zbudować letni prysznic własnymi rękami z drewna?

Aby zbudować drewniany prysznic w wiejskim domu własnymi rękami, możesz postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

Najpierw musisz wybrać odpowiednie miejsce do budowy konstrukcji. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę fakt, że taki wiejski prysznic będzie stale narażony na działanie wilgoci zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Rada: lepiej zbudować taką konstrukcję w dobrze wentylowanym miejscu. Jest to konieczne, aby drewno szybciej wysychało. Nie należy również sadzić krzewów, drzew i wysokich roślin w pobliżu prysznica, ponieważ zatrzymują one wilgoć, nie pozwalają na cyrkulację powietrza, a co za tym idzie, zakłócają suszenie drewna, z którego wykonany jest prysznic wiejski.

Produkcja roboty ziemne. Pod prysznic kopiemy dół o wymiarach 1 x 1 m i głębokości 40 cm, na dnie wykopu kładziemy warstwę pokruszonego kamienia, co pomoże szybciej wchłonąć wodę z mydłem w glebę. Następnie w rogach należy umieścić bloki żużlowe. Należy je ustawić odpowiednio do poziomu.

Dalej przechodzimy do produkcja ram. Aby to zrobić, bierzemy deski o grubości 30 mm i szerokości - 15 cm, z których zostanie wykonana podstawa o wymiarach 1x1 m. Do tej podstawy przymocowane są 4 belki o przekroju 70x100 mm. Do bandażowania ramy stosuje się zworki boczne i dwa poprzeczne, które wkłada się w rowki. Służą także jako wzmocnienie dachu, na którym zostanie zamontowany stulitrowy zbiornik.

Działa dalej pokrycie ramy. Do tych celów można zastosować podszewkę, bunkier lub fałszywe belki. Szczeliny między rowkami powinny wynosić od dwóch do trzech milimetrów. Jest to konieczne, aby drewno mogło swobodnie się rozszerzać, gdy jest regularnie mokre. W naszym przypadku do pokrycia prysznica wykorzystano materiał imitujący drewno.

zrób to sam prysznic do letniej rezydencji, instrukcje krok po kroku. Zdjęcie

Końcowa praca. Przed malowaniem drewno należy zagruntować. W tym celu odpowiedni jest bioprotekcyjny impregnat przeciwgrzybiczy, po wyschnięciu powierzchnię maluje się elewacyjnym lakierem akrylowym wodorozcieńczalnym w co najmniej 3 warstwach.

Kolejnym etapem budowy prysznica w kraju jest instalacja zbiornika dla wody.

budowa prysznica w kraju. Zdjęcie

Wskazówka: na letni prysznic zaleca się użycie zbiornika o minimalnej pojemności stu litrów.

Możesz zbudować taki drewniany prysznic na swojej daczy własnymi rękami w ciągu jednego lub dwóch dni.

budowanie prysznica na wsi własnymi rękami. Wideo

Letni prysznic DIY

Do budowy konieczne jest przygotowanie następujących materiałów:

• drewno;
• elementy złączne (śruby);
• zestaw prysznicowy, który zawiera wspornik, kran, zakrzywioną rurę, adapter i dyszę;
• gumowy wąż.

Jak zbudować letni prysznic w wiejskim domu własnymi rękami?

Procedura budowy:

Kompilacja rysunki. Do takiej konstrukcji konieczne będzie wykonanie drewnianej palety w kształcie koła z gęstego drewna. Jako szablon będziemy mieli karton o wymaganym rozmiarze. Najpierw musisz położyć karton na płaskiej powierzchni i zabezpieczyć taśmą. Następnie za pomocą przyrządów pomiarowych narysuj okrąg, w którym znajdują się dwa kwadraty. Ten szablon zostanie użyty do zbudowania drewnianej podłogi.

Rysunki letniego prysznica DIY

Budowa paleta. Nasza podłoga będzie trójwarstwowa. Procedura montażu podstawy do podłogi jest następująca:

Działa dalej instalacja rurowa. Połącz wszystkie elementy znajdujące się w zestawie prysznicowym.

Instrukcje krok po kroku dotyczące letniego prysznica DIY. Wideo

Instrukcje krok po kroku dotyczące letniego prysznica DIY. Instrukcja wideo

Letni prysznic do domku letniskowego wykonany z rur i poliwęglanu

Ta opcja jest atrakcyjna ze względu na niski koszt, odporność materiałów na światło słoneczne i wilgoć, a także łatwość obróbki.

Procedura budowy fundamentu i podłogi

Zanim zaczniesz budować letni prysznic z poliwęglanu, musisz zdecydować o jego lokalizacji. Dla takiej konstrukcji odpowiednie jest niepozorne miejsce o płaskiej powierzchni, z dala od studni i studni.

Przygotowanie strony. Aby to zrobić, wypełnij go piaskiem i zagęść.

Wywierć lub wykop cztery otwory, w które zostaną wstawione słupki fundamentowe.

Umieść warstwę na dnie otworu skruszony kamień Grubość 10-12 cm.

zainstalować Rury wykonane z tworzywa sztucznego stosowanego do układania kanałów ściekowych. Wypełniamy je wewnątrz i na zewnątrz.

Instrukcje krok po kroku dotyczące letniego prysznica DIY. Zdjęcie

W środkowej części należy kopać otwór drenażowy i wypełnij go kruszonym kamieniem.

Wypełniamy również obszar wokół ślepego obszaru kruszonym kamieniem.

Wykonujemy z drewna o przekroju 100x150 mm baza dla konstrukcji i przymocuj ją do słupów fundamentowych. W tym celu konieczne jest wywiercenie otworów w cemencie i włożenie w nie kołków.

Konieczne jest również przykręcenie zworek do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących i wzmocnienie konstrukcji stalowymi narożnikami. Leżymy pomiędzy rurą a drewnem hydroizolacja.

Wskazówka: przed zainstalowaniem zworek należy przymierzyć na palecie, ponieważ zostanie ona następnie zainstalowana między nimi. Dlatego w razie potrzeby konieczne będzie dopasowanie ramy do wymiarów palety.

Następnie należy wyświetlić wysokość podłogi z belki 50x50 na całym obwodzie i można przystąpić do montażu posadzka. Rezultatem powinna być podstawa z wbudowaną tacą.

Procedura konstruowania ścian i dachów

Zacznijmy budowę drewniana rama prysznicowa. Na tym etapie konieczne jest zapewnienie drzwi. W naszym przypadku wysokość ścian wyniesie 2,5 metra.

letni prysznic z poliwęglanu instrukcja krok po kroku. Zdjęcie

Solidny jest przymocowany do krokwi poszycie.

Wykonanie warstwy hydroizolacja z papy lub bikrostu.

Z boków, które produkujemy poszycie przetworzona deska.

Zakryć dachy Używamy miękkich płytek.

Następnie przetwarzamy całą drewnianą ramę plama w dwóch warstwach, a następnie lakierem w dwóch lub trzech warstwach. Do konstrukcji takiej jak letni prysznic wykonany z półwęglanu potrzeba około 7,5 litra bejcy.

Okładzina ramy poliwęglan z zewnątrz. W tym celu zaleca się użycie specjalnej podkładki termicznej, dla której należy wyciąć otwory w poliwęglanie za pomocą noża.

Drzwi wykonany w formie drewnianej ramy. Jego wysokość wynosi dwa metry. Aby zwiększyć sztywność, stosuje się zworki i wysięgniki. Następnie ościeżnica jest malowana, zawieszana na zawiasach i wyłożona poliwęglanem.

Potem wiszą podgrzewanie wody ba k, krany, zasłony, haczyki, dywaniki i inne akcesoria.

Na dnie miski należy spuścić odpływ rura drenażowa , włożony 20-30 cm w podstawę z pokruszonego kamienia.

Na ostatnim etapie produkujemy ulepszenie wejścia pod wiejskim prysznicem. Aby to zrobić, kopiemy dół, wypełniamy fundament betonem i kładziemy w nim zbrojenie. Gdy beton zyska wytrzymałość, kładziemy na nim cegły, na których zostaną zamontowane drewniane stopnie. W razie potrzeby możesz wykonać dekoracje. Do tego będziesz potrzebował cementu i kamieni.

Załączamy kroki.

Zrób to sam prysznic do letniego domu

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić przed rozpoczęciem budowy, jest podjęcie decyzji Lokalizacja letni prysznic. Dla takiej konstrukcji odpowiednie jest dobrze oświetlone, spokojne, lekko wzniesione miejsce.

Rada: wskazane jest, aby prysznic nie znajdował się zbyt blisko budynków i był zbudowany w tym samym stylu co one.

Etapy budowy prysznica w kraju

Kompilacja projekt. Planowana jest budowa prysznica składającego się z dwóch małych pomieszczeń. Minimalny rozmiar przedziały kąpielowe powinny mieć wymiary 100x100 cm, przebieralnie - 60x100 cm W naszym przypadku optymalny rozmiar dusza - 200x150 cm.

W wybranym miejscu zaznacz prostokąt wymiary 140x190 cm W narożnikach wbijamy rury. Podstawa prysznica zostanie ułożona z dwumetrowych rur azbestowo-cementowych o średnicy 90-100 mm. Należy je zakopać w wykopanych dołach na głębokość około 1,5 m. Nad powierzchnią gruntu powinno pozostać 20-30 cm, po czym instaluje się system drenażowy i drenażowy.

Projekt letniego prysznica. Zdjęcie

Aby zorganizować przepływ wody, jest to zrobione warstwa wodoodporna. Może być wykonany z folii polichlorku winylu lub papy dachowej, którą należy ułożyć na pochyłej powierzchni. Opcjonalnie można wykonać jastrych żelbetowy.

Góra i dół są wykonane uprząż rama.

Montaż podłogi z desek.

Wskazówka: Aby zapewnić odpływ wody z kabiny prysznicowej, zaleca się układanie desek podłogowych ze szczelinami o szerokości 10 mm.

Kabinę prysznicową należy oddzielić od przebieralni wysokim progiem kurtyna.

Końcowa praca. Zewnętrzna część wiejskiego prysznica jest osłonięta klapą lub bocznicą, odporną na wilgoć sklejką, płytą pilśniową itp. Do wykończenia wnętrz warto zastosować także materiały, które nie boją się wilgoci.

Zbiornik na wodę musi być zainstalowany na dachu, podgrzewacz wody jest instalowany w pomieszczeniu.

Blok gospodarczy zrób to sam z prysznicem dla swojej daczy

Procedura budowy:

Po wybraniu odpowiedniego miejsca na budowę prysznica można przystąpić do prac wykopaliskowych: kopać dół fundamentowy, wypełnij go ASG i rozłóż fundament z cegły punktowej.

Gdy fundament będzie już gotowy, możesz rozpocząć budowę drewniana rama projekty. Do tych celów wykorzystuje się drewno.

Dla poszycie prysznic po bokach i z tyłu w tym projekcie zastosowano płytę o grubości 10 mm. Z przodu należy przewidzieć otwór okienny i drzwiowy.

Urządzenie rama dachowa z drewniana belka. W tym projekcie otwory okienne należy przewidzieć na składanym dachu.

Narożniki należy wyłożyć deskami.

Może być stosowany do pokryć dachowych gonty bitumiczne.

Drzwi wykonane są z desek. Klamki i stopnie drzwi można również wyciąć z drewna.

Wszystkie elementy drewniane są niezbędne farba farba lub lakier.

Układanie ławek, montaż brodzika, okładanie ścian folią, mocowanie haczyków itp.

Projekty letnich pryszniców do ogrodu

Projekt nr 1

Do prysznica można również użyć nie tylko drewnianej ramy, ale także metalowej. Konstrukcja ta może być instalowana bezpośrednio na ziemi. W tym projekcie jako drzwi zastosowano zasłonę.

Projekt nr 2

Prysznic może być wykonany z blachy falistej, którą można wygiąć w półkole. W przypadku tej opcji nie ma potrzeby instalowania zbiornika do podgrzewania wody. Wystarczy podłączyć do źródła wody.

Projekt nr 3

Ten letni prysznic wykonany z rurek jest wyłożony białym plastikiem na zewnątrz i brązowym wewnątrz. Kabinę prysznicową można postawić na utwardzonej nawierzchni betonowa platforma. Do tej opcji potrzebny będzie zbiornik do podgrzewania wody.

Projekt nr 4

Drewnianą podłogę można zastosować jako podłogę w takim prysznicu. Wnętrze pokoju wyłożone jest niebieskim plastikiem. Zamiast dachu stosuje się drewnianą kratę.

Projekt nr 5

Podstawa tego prysznica wykonana jest z metalowych rur. Do pokrycia ścian użyto brązowej blachy falistej. Dach wykonany jest również z blachy falistej. Światło wpada do kabiny prysznicowej przez otwory pomiędzy ścianą a dachem.

Projekt nr 6

Do wykonania tego prysznica użyto czerwonego poliwęglanu. W przypadku tej opcji nie ma konieczności montażu zbiornika na dachu. Aby skorzystać z takiej kabiny prysznicowej, należy podłączyć ją do źródła wody.

Projekt nr 7

Rama tego prysznica wykonana jest z metalowych rur pomalowanych na niebiesko. Do pokrycia ścian użyto białego plastiku. Do zbiornika wykonano metalową konstrukcję.

Przykład nr 8

Prysznic w stylu wiejskim. Rama wykonana jest z suchych pni drzew. Gałęzie służą do okładzin. Kłody są mocowane na górze konstrukcji, na której zainstalowany jest zbiornik na wodę.

Projekt nr 9

Rama takiego prysznica wykonana jest z elementów metalowych. Okładziny podłogowe i ścienne wykonane są z drewna lakierowanego. Ten rodzaj letniego prysznica nie posiada drzwi ani zbiornika na wodę.